Один день в НЕАПОЛЕ
ОДИН ДЕНЬ В НЕАПОЛЕ
(К вопросу о том, достоин ли этот город того, чтобы его посетить)
Все же, верно говорят, что побывать лишь в одном из регионов Италии - совершенно не означает побывать в Италии, настолько все они разные. Мне вот посчастливилось посетить четыре региона - Венето, Тоскану, Лацио и Кампанию, и то я не считаю себя вправе говорить, что я познал Италию, которую за месяц в общей сложности проведенный в ней, искренне и видимо навсегда полюбил.
И, как мне показалось, справедливо мнение о том, что настоящая Италия, какую себе представляют по расхожим стереотипам, начинается к югу от Рима, причем, чем южнее, тем более по-итальянски выглядит все: и природа, и архитектура, и внешний облик местных жителей.
И, наверно, самый итальянский из всех городов Италии - это Неаполь.
Вообще-то, садясь в скоростной поезд "Frecciarossa" (то есть, "Красная стрела", домчавшая нас до Неаполя за час с небольшим) на римском вокзале Termini, мы имели главную цель - посмотреть Помпеи, о которых так много читали и слышали (а уж наверное слышали все, для кого имя Карла Брюллова не является ни о чем не говорящим набором звуков). Нам это было тем более интересно, что мы оба - и ваш покорный слуга и моя любимая жена - профессиональные историки, пусть наша специализация довольно далека от истории античной цивилизации. Впрочем, я несколько отвлекся. О нашей поездке в Помпеи я расскажу как-нибудь в другой раз.
После осмотра величественных станков Помпей у нас до отхода обратного поезда в Рим оставалось ещё около 5 часов времени, которые мы, разумеется, решили посвятить пусть и мимолетному, но все-таки, знакомству с Неаполем, чтобы понять, насколько соответствуют действительности многочисленные и далеко не всегда благожелательные рассказы о нем туристов, побывавших в этом городе.
К счастью, на центральном вокзале турбюро работало. А мы всегда, оказываясь в незнакомом городе, в первую очередь заходим в турбюро, чтобы не только получить квалифицированную консультацию, но и бесплатную туристическую карту. Увы, не всегда и не везде с этим везет. Но в Неаполе - повезло. Выяснив у милой девушки-консультанта, что можно успеть посмотреть в Неаполе за столь короткий срок (она даже нарисовала на карте примерный маршрут), мы двинулись в путь для знакомства с самым итальянским из всех городов Италии.
Конечно же, первое впечатление о Неаполе, когда мы вышли из вокзала на площадь Гарибальди, было далеко не восторженным. Но это нас ничуть не испугало. В конце концов, окрестности автовокзала Венеции также совсем ничего не говорят об этом волшебном городе.
Кстати, читал тут недавно (в ЖЖ), уже после возвращения из нынешней поездки в Италию, впечатления о Неаполе одного транзитного путешественника, который обойдя вокруг вокзала и пообедав в привокзальной забегаловке, сочинил большой пост о том, что в Неаполе вообще нечего посмотреть, кругом лишь грязь и мусор, повсюду стадами бродят проститутки, да и их хваленная неаполитанская пицца - так себе. Впрочем, каждый видит именно то, что ему хочется увидеть (разве не так?).
Поэтому, не обращая внимания на не слишком презентабельную площадь Гарибальди, по одной из главных улиц Неаполя - Corso Umberto I мы двинулись в сторону Неаполитанского залива.
Улицы и дома Неаполя:
Неаполитанцы, как и все итальянцы, большие любители собак.
Но если в северной Италии чаще всего можно встретить владельцев
декоративных собачек карманных размеров,
то здесь насчет размеров, как впрочем и количества,
особенно никто не заморачивается:
Довольно неожиданное соседство
(хотя в Неаполе неожиданности встречаются на каждом шагу):
Очень скоро дал о себе знать голод, все-таки с утра в наших ртах и желудках буквально не было ни крошки. А чем лучше всего перекусить в Неаполе, вопрос вообще не стоял. Конечно же, пиццей, родиной которой Кампания и является.
Помня о том, что настоящую пиццу (то есть, приготовленную по всем правилам в печи на дровах, а не размороженную и разогретую в микроволновке) нужно заказывать в стороне от туристических троп, мы свернули с проспекта Умберто Первого в какой-то переулок, и как только нам все чаще стали встречаться типы, похожие на "шестерок" из знаменитой неаполитанской Каморры, мы увидели пиццерию, явно рассчитанную на местных жителей, в которой и решили пообедать.
(Для справки: "мафия" - это сицилийское понятие; аналогичные ОПГ в Неаполе так называть совершенно безграмотно. Хотя, лучше всего как про мафию, так и про каморру, в Италии вообще не говорить!).
Меню в этой скромной по виду пиццерии было, конечно же, только на итальянском языке, что нас лишь укрепило в правильности выбора места. Кое-как объяснившись с официантом на невероятной смеси итальянского и английского языков ("Пор фаворе, уно пицца фор тре персонс, э дуэ гранде бирра, э уно кола фор бамбино. Граци!"), мы попросили его принести нам ту пиццу, которую он сам считает самой лучшей ("Ви вонт, воррей, зе бест пицца ин ёр каффе. Ми скузи фор ауэ италиан лэнгвидж"). Как ни странно, он, правда, некоторое время поразмыслив и почесав лысину, нас понял. И мы не прогадали.
Мало того, что пицца оказалась огромных размеров и порезанная на несколько частей в соответствии с нашими пожеланиями (разумеется три тарелочки и столовые приборы к ним прилагались), но и была необыкновенно вкусной, с явным запахом дровяной печи, в которой ее только что приготовили.
К чести этого неаполитанского официанта, который вполне возможно являлся хозяином заведения, он не стал нам втюхивать самую дорогую пиццу за 12€, а посоветовал ту, что стоила 10€, хотя, что бы ему стоило развести на бабки иностранцев. Кстати, несколько дней спустя в Риме мы повторили этот эксперимент. Так вот нам принесли такую же пиццу, тоже сделанную на дровах (сам наблюдал, как это делается!). Вот только в Риме это стоило несколько дороже.
Перекусив, а точнее, наевшись, мы пошли дальше и вскоре вышли к порту, потрясающему своей красотой Неаполитанскому заливу, к Анжуйскому донжону, более известному как Новый Замок (Castel Nuovo, построен в 1280 году), Королевскому Дворцу (Palazzo Reale, сооружен в 1602 году), что на Piazze del Plebiscito, а после конечно же заглянули в Галерею Умберто Примо, во многом схожую с нашим московским ГУМом, где в джелатерии поели вкуснейшего мороженного.
Галерея Умберто I:
Никаких исторических подробностей в этом посте я писать не стану, поскольку не считаю себя вправе авторитетно рассказывать о неаполитанских достопримечательностях, увиденных лишь мельком.
Просто предлагаю вашему вниманию несколько фотографий, иллюстрирующих нашу небольшую прогулку по Неаполю (с самыми краткими пояснениями).
Порт Неаполя и большие корабли в порту:
Анжуйский донжон:
Замок Сант Эльмо и картезианский монастырь Сан Мартино
на холме Вомеро (к огромному нашему сожалению, подняться туда,
чтобы все как следует осмотреть, а также взглянуть с высоты на
прекрасный Неаполитанский залив, у нас просто не хватило времени):
Королевский дворец:
Неаполитанские короли в нишах фасада Королевского дворца:
Базилика Сан Франческо напротив Королевского дворца:
Я не знаю, кому именно поставлен этот памятник на одной из главных площадей Неаполя,
но раз уж напротив Королевского дворца, то, наверное, уважаемому историческому персонажу.
При этом обратите внимание на постамент памятника:
Что-то я не очень себе представляю, что подобное можно наблюдать на постаменте,
например, Минину и Пожарскому на Красной площади Москвы или на Александийской
колонне на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
И даже если какие-то вандалы поглумяться, то я совершенно уверен, их "творчество"
будет ликвидировано уже через несколько часов. А вот в Неаполе, судя по всему,
к этому относятся с абсолютным спокойствием.
Впрочем, граффити в Неаполе повсюду:
К вопросу о том, грязно ли в Неаполе.
Да, есть такое. Мне было несколько непривычно видеть валяющиеся повсюду коробки из под пиццы и прочий мусор даже на центральных улицах города.
Странно было видеть в каждом переулке переполненные мусорные контейнеры (может быть, в неаполитанских домах отсутствуют мусоропроводы?).
Хотя к этому я был готов, так что никакого потрясения не испытал.
Однако после возвращения домой, проезжая по родным Мытищам (может быть, кто-то вспомнит: "Добро пожаловать в Мытищи - город грязи и вонищи!", что было весьма актуальным 80 - 90-х годов прошлого века), подумал: "Какая же у нас всюду чистота!", и только спустя несколько минут понял, что сравниваю с Неаполем.
И все-таки, если вы спросите меня, хотел бы я вернуться в Неаполь снова, мой ответ будет более чем уверенным: "Конечно же, да!".
И даже не столько потому, что мы не успели посмотреть в Неаполе очень и очень многого (а за несчастных пять часов, думая о том, как бы не опоздать на поезд, больше увидеть вряд ли возможно), но и потому, что если бы меня попросили охарактеризовать Неаполь одним словом, то первое, что мне пришло бы в голову, это слово "ЖИВОЙ".
Да, Неаполь - именно живой город.
Венеция - "постоянно тонущий город";
Падуя - "город ученых";
Виченца - "город Палладио";
Флоренция - "город-музей";
Верона - "город влюбленных";
Рим - "вечный город";
Помпеи - "город мертвых".
А вот Неаполь - живой город, настоящий итальянский живой город.
И мы в него обязательно еще вернемся!
Благодарю за внимание.
Сергей Воробьев.
(К вопросу о том, достоин ли этот город того, чтобы его посетить)
Все же, верно говорят, что побывать лишь в одном из регионов Италии - совершенно не означает побывать в Италии, настолько все они разные. Мне вот посчастливилось посетить четыре региона - Венето, Тоскану, Лацио и Кампанию, и то я не считаю себя вправе говорить, что я познал Италию, которую за месяц в общей сложности проведенный в ней, искренне и видимо навсегда полюбил.
И, как мне показалось, справедливо мнение о том, что настоящая Италия, какую себе представляют по расхожим стереотипам, начинается к югу от Рима, причем, чем южнее, тем более по-итальянски выглядит все: и природа, и архитектура, и внешний облик местных жителей.
И, наверно, самый итальянский из всех городов Италии - это Неаполь.
Вообще-то, садясь в скоростной поезд "Frecciarossa" (то есть, "Красная стрела", домчавшая нас до Неаполя за час с небольшим) на римском вокзале Termini, мы имели главную цель - посмотреть Помпеи, о которых так много читали и слышали (а уж наверное слышали все, для кого имя Карла Брюллова не является ни о чем не говорящим набором звуков). Нам это было тем более интересно, что мы оба - и ваш покорный слуга и моя любимая жена - профессиональные историки, пусть наша специализация довольно далека от истории античной цивилизации. Впрочем, я несколько отвлекся. О нашей поездке в Помпеи я расскажу как-нибудь в другой раз.
После осмотра величественных станков Помпей у нас до отхода обратного поезда в Рим оставалось ещё около 5 часов времени, которые мы, разумеется, решили посвятить пусть и мимолетному, но все-таки, знакомству с Неаполем, чтобы понять, насколько соответствуют действительности многочисленные и далеко не всегда благожелательные рассказы о нем туристов, побывавших в этом городе.
К счастью, на центральном вокзале турбюро работало. А мы всегда, оказываясь в незнакомом городе, в первую очередь заходим в турбюро, чтобы не только получить квалифицированную консультацию, но и бесплатную туристическую карту. Увы, не всегда и не везде с этим везет. Но в Неаполе - повезло. Выяснив у милой девушки-консультанта, что можно успеть посмотреть в Неаполе за столь короткий срок (она даже нарисовала на карте примерный маршрут), мы двинулись в путь для знакомства с самым итальянским из всех городов Италии.
Конечно же, первое впечатление о Неаполе, когда мы вышли из вокзала на площадь Гарибальди, было далеко не восторженным. Но это нас ничуть не испугало. В конце концов, окрестности автовокзала Венеции также совсем ничего не говорят об этом волшебном городе.
Кстати, читал тут недавно (в ЖЖ), уже после возвращения из нынешней поездки в Италию, впечатления о Неаполе одного транзитного путешественника, который обойдя вокруг вокзала и пообедав в привокзальной забегаловке, сочинил большой пост о том, что в Неаполе вообще нечего посмотреть, кругом лишь грязь и мусор, повсюду стадами бродят проститутки, да и их хваленная неаполитанская пицца - так себе. Впрочем, каждый видит именно то, что ему хочется увидеть (разве не так?).
Поэтому, не обращая внимания на не слишком презентабельную площадь Гарибальди, по одной из главных улиц Неаполя - Corso Umberto I мы двинулись в сторону Неаполитанского залива.
Улицы и дома Неаполя:
Неаполитанцы, как и все итальянцы, большие любители собак.
Но если в северной Италии чаще всего можно встретить владельцев
декоративных собачек карманных размеров,
то здесь насчет размеров, как впрочем и количества,
особенно никто не заморачивается:
Довольно неожиданное соседство
(хотя в Неаполе неожиданности встречаются на каждом шагу):
Очень скоро дал о себе знать голод, все-таки с утра в наших ртах и желудках буквально не было ни крошки. А чем лучше всего перекусить в Неаполе, вопрос вообще не стоял. Конечно же, пиццей, родиной которой Кампания и является.
Помня о том, что настоящую пиццу (то есть, приготовленную по всем правилам в печи на дровах, а не размороженную и разогретую в микроволновке) нужно заказывать в стороне от туристических троп, мы свернули с проспекта Умберто Первого в какой-то переулок, и как только нам все чаще стали встречаться типы, похожие на "шестерок" из знаменитой неаполитанской Каморры, мы увидели пиццерию, явно рассчитанную на местных жителей, в которой и решили пообедать.
(Для справки: "мафия" - это сицилийское понятие; аналогичные ОПГ в Неаполе так называть совершенно безграмотно. Хотя, лучше всего как про мафию, так и про каморру, в Италии вообще не говорить!).
Меню в этой скромной по виду пиццерии было, конечно же, только на итальянском языке, что нас лишь укрепило в правильности выбора места. Кое-как объяснившись с официантом на невероятной смеси итальянского и английского языков ("Пор фаворе, уно пицца фор тре персонс, э дуэ гранде бирра, э уно кола фор бамбино. Граци!"), мы попросили его принести нам ту пиццу, которую он сам считает самой лучшей ("Ви вонт, воррей, зе бест пицца ин ёр каффе. Ми скузи фор ауэ италиан лэнгвидж"). Как ни странно, он, правда, некоторое время поразмыслив и почесав лысину, нас понял. И мы не прогадали.
Мало того, что пицца оказалась огромных размеров и порезанная на несколько частей в соответствии с нашими пожеланиями (разумеется три тарелочки и столовые приборы к ним прилагались), но и была необыкновенно вкусной, с явным запахом дровяной печи, в которой ее только что приготовили.
К чести этого неаполитанского официанта, который вполне возможно являлся хозяином заведения, он не стал нам втюхивать самую дорогую пиццу за 12€, а посоветовал ту, что стоила 10€, хотя, что бы ему стоило развести на бабки иностранцев. Кстати, несколько дней спустя в Риме мы повторили этот эксперимент. Так вот нам принесли такую же пиццу, тоже сделанную на дровах (сам наблюдал, как это делается!). Вот только в Риме это стоило несколько дороже.
Перекусив, а точнее, наевшись, мы пошли дальше и вскоре вышли к порту, потрясающему своей красотой Неаполитанскому заливу, к Анжуйскому донжону, более известному как Новый Замок (Castel Nuovo, построен в 1280 году), Королевскому Дворцу (Palazzo Reale, сооружен в 1602 году), что на Piazze del Plebiscito, а после конечно же заглянули в Галерею Умберто Примо, во многом схожую с нашим московским ГУМом, где в джелатерии поели вкуснейшего мороженного.
Галерея Умберто I:
Никаких исторических подробностей в этом посте я писать не стану, поскольку не считаю себя вправе авторитетно рассказывать о неаполитанских достопримечательностях, увиденных лишь мельком.
Просто предлагаю вашему вниманию несколько фотографий, иллюстрирующих нашу небольшую прогулку по Неаполю (с самыми краткими пояснениями).
Порт Неаполя и большие корабли в порту:
Анжуйский донжон:
Замок Сант Эльмо и картезианский монастырь Сан Мартино
на холме Вомеро (к огромному нашему сожалению, подняться туда,
чтобы все как следует осмотреть, а также взглянуть с высоты на
прекрасный Неаполитанский залив, у нас просто не хватило времени):
Королевский дворец:
Неаполитанские короли в нишах фасада Королевского дворца:
Базилика Сан Франческо напротив Королевского дворца:
Я не знаю, кому именно поставлен этот памятник на одной из главных площадей Неаполя,
но раз уж напротив Королевского дворца, то, наверное, уважаемому историческому персонажу.
При этом обратите внимание на постамент памятника:
Что-то я не очень себе представляю, что подобное можно наблюдать на постаменте,
например, Минину и Пожарскому на Красной площади Москвы или на Александийской
колонне на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
И даже если какие-то вандалы поглумяться, то я совершенно уверен, их "творчество"
будет ликвидировано уже через несколько часов. А вот в Неаполе, судя по всему,
к этому относятся с абсолютным спокойствием.
Впрочем, граффити в Неаполе повсюду:
К вопросу о том, грязно ли в Неаполе.
Да, есть такое. Мне было несколько непривычно видеть валяющиеся повсюду коробки из под пиццы и прочий мусор даже на центральных улицах города.
Странно было видеть в каждом переулке переполненные мусорные контейнеры (может быть, в неаполитанских домах отсутствуют мусоропроводы?).
Хотя к этому я был готов, так что никакого потрясения не испытал.
Однако после возвращения домой, проезжая по родным Мытищам (может быть, кто-то вспомнит: "Добро пожаловать в Мытищи - город грязи и вонищи!", что было весьма актуальным 80 - 90-х годов прошлого века), подумал: "Какая же у нас всюду чистота!", и только спустя несколько минут понял, что сравниваю с Неаполем.
И все-таки, если вы спросите меня, хотел бы я вернуться в Неаполь снова, мой ответ будет более чем уверенным: "Конечно же, да!".
И даже не столько потому, что мы не успели посмотреть в Неаполе очень и очень многого (а за несчастных пять часов, думая о том, как бы не опоздать на поезд, больше увидеть вряд ли возможно), но и потому, что если бы меня попросили охарактеризовать Неаполь одним словом, то первое, что мне пришло бы в голову, это слово "ЖИВОЙ".
Да, Неаполь - именно живой город.
Венеция - "постоянно тонущий город";
Падуя - "город ученых";
Виченца - "город Палладио";
Флоренция - "город-музей";
Верона - "город влюбленных";
Рим - "вечный город";
Помпеи - "город мертвых".
А вот Неаполь - живой город, настоящий итальянский живой город.
И мы в него обязательно еще вернемся!
Благодарю за внимание.
Сергей Воробьев.