Венская декада. День 10.
http://blogs.mail.ru/bk/s.tsvetkov/5985590F0056E66F.html
Последний день нашего пребывания в Вене. Солнечно, +14, но холодный ветерок.
Утром покупали сувениры для друзей и родных. Очень хороший магазин находится напротив дома Хундертвассера (см. день 4).
Этому делу посвятили первую половину дня. Во вторую - оставалось попрощаться с Веной, посмотреть то, чего еще не видели.
Решили начать с Академии художеств, при которой, по уверению путеводителя, должна была находиться недурная художественная галерея.
Академия художеств располагается в районе Карлсплац и Оперы.
Но ее адрес почему-то: Шиллерплац. Не знаю такого художника))))).
Внутрь вход свободный.
Это зал для студенческих тусовок
Из короткой беседы (на английском) с одним из студентов выяснили, что никакой художественной галереи тут нет. Но все равно с любопытством побродили по заведению.
В коридорах обстановка аскетическая - ни одного стула. Неприхотлив венский студент)))).
Крик студенческой души (висит при входе)
Неподалеку от Академии расположился Сецессион - знамениоое здание в стиле модерна. В Германии и Австрии модерн получил название «югендштиль» - по имени мюнхенского журнала «Югенд», ставшего проповедником нового искусства.
Вена стала одним из наиболее значительных центров европейского модерна. В 1897 году группа молодых художников в знак своего отхода от академического стиля основала творческий союз «Сецессион» (от латинского «сецессио» - обособление). Годом позже один из его соучредителей, архитектор
Йозеф Мария Ольбрих, построил в центре Вены здание, предназначенное для проведения выставок молодых бунтарей. Оно изумляло современников видом массивных белых кубов, словно нагроможденных друг на друга. Венчал это сооружение большой купол из позолоченной листвы, который жители города немедленно прозвали «золотой кочан».
Над главным входом золотыми буквами были начертаны слова: «Каждому времени - свое искусство, каждому искусству - своя свобода». А рядом - львы влекли повозку
Марка Антония...
Здание Ольбриха стало провозвестником новой философии в архитектуре. Зодчие Сецессиона применяли необычные технологии и материалы, смело пуская в ход эмалированный металл, цветную керамику, каменную плитку, алюминиевые гвозди. Они возвели в Вене первые железобетонные сооружения, которые навсегда покончили с классическими колоннами и барочными завитками. Вот только можно ли считать упрощение достижением?
Далее наш путь лежал вдоль восточной стороны Ринга - в Штадтпарк. Красивейшее место.
Табличка предупреждает, что на газоне запрещено заниматься только одним - играть в футбол
Этих пингвинов издалека я принял за бобров. Потом уже, просматривая эту фотографию, поняли, что случайно запечатлели странные игрища венского студенчества))).
Это - курсалон, билеты сюда продаются по всему городу "бродячими продавцами", нам предлагали по 35-45 евро на какой-то концерт. Не завлекли))).
На рубеже XVIII - ХIX веков славу Вены создавали уже не зодчие, а музыканты. Позже это время назовут эпохой «Венской классики».
Фундамент классической симфонической музыки заложил уроженец Вены
Йозеф Гайдн. Кроме того, он считается «отцом» струнного квартета. Большинство своих произведений Гайдн создал за время 30-летней службы капельмейстером в резиденции князей Эстергази, где сегодня можно увидеть его памятник.
Вольфганг Амадей Моцарт приехал в Вену в 1781 году. Его гениальная музыка нашла горячих поклонников как в придворных кругах, так и среди простолюдинов. Но достигнув за несколько лет вершин славы, великий композитор так и не сумел выбиться из нищеты. Как известно, от забвения могилу Моцарта спас один из кладбищенских служителей. Не дожидаясь заботы властей, он соорудил надгробие сам, сложив композицию из обломков бесхозных могильных плит и фигуры плачущего ангела. На ней нетвердой рукой нацарапано одно слово: «Моцарт».
В отличие от Моцарта, Людвиг ван Бетховен был признан музыкальным гением еще при жизни, а хорошие гонорары от произведений и выступлений обеспечили ему безбедное существование. В конце своей жизни он искал в музыке новых гармоний и созвучий, и стоит отметить музыкальность венской публики, которая приняла его последние произведения с воодушевлением. Когда в 1827 году Бетховен умер, его провожала в последний путь вся Вена.
Следующим королем музыки стал Франц Шуберт, коренной венец, который написал более 600 песен. В основу многих из них положен народный фольклор.
Народные танцы способствовали рождению вальса (от немецкого «вальцен» - кружиться). Вихревая неистовость движений и близость партнеров послужили причиной того, что вальс долгое время считался непристойным танцем. На великосветских балах его разрешали танцевать не более 10 минут.
Первыми композиторами, которые стремились завоевать сердца публики этими тремя тактами, были
Йозеф Ланнер и
Иоганн Штраус-отец. Но лучше всего это получилось у
Иоганна Штрауса-сына. Благодаря его вальсовым композициям новый танец начал свое триумфальное шествие по миру. Он по праву назывался «венским», ибо именно венцы в 40-х годах XIX века облагородили его первоначальную дикую форму. Красота настоящего венского вальса в изменчивом темпе и постоянно сменяющихся поворотах. Движениям полагается быть плавными, несмотря на стремительность кружения. Увы, оценить, а тем более подобающим образом исполнить венский вальс сегодня могут уже немногие.
О музыке в Штадтпарке напоминают несколько монументов, в том числе - знаменитый памятник Штраусу.
Это из-за него мы года четыре назад стояли в получасовой пробке при выезде из Царского Села. Тогда копию этого памятника, подаренного венскими властями Петербургу, перевозили к месту установки, для чего зачем-то надолго перекрыли движение. Эх, родина...
А это - Шуберт
Спустившись в метро, увидели песни и пляски местных католиков. Постояли минут 10, послушали. За это время ни один венец не кинул им ни монетки. Только мы торжественно вручили бедолагам символический 1 евро: от Русской православной церкви - церкви католической))). Ребята были сильно удивлены.
Наконец, уже в сумерках, выйдя к одному из многочисленных мостов, увидели Дунай.
Набережная
Дунай
О Дунай, и пароходы
Ныне рыщут по тебе...
Ф.Тютчев, 1835
Последний день нашего пребывания в Вене. Солнечно, +14, но холодный ветерок.
Утром покупали сувениры для друзей и родных. Очень хороший магазин находится напротив дома Хундертвассера (см. день 4).
Этому делу посвятили первую половину дня. Во вторую - оставалось попрощаться с Веной, посмотреть то, чего еще не видели.
Решили начать с Академии художеств, при которой, по уверению путеводителя, должна была находиться недурная художественная галерея.
Академия художеств располагается в районе Карлсплац и Оперы.
Но ее адрес почему-то: Шиллерплац. Не знаю такого художника))))).
Внутрь вход свободный.
Это зал для студенческих тусовок
Из короткой беседы (на английском) с одним из студентов выяснили, что никакой художественной галереи тут нет. Но все равно с любопытством побродили по заведению.
В коридорах обстановка аскетическая - ни одного стула. Неприхотлив венский студент)))).
Крик студенческой души (висит при входе)
Неподалеку от Академии расположился Сецессион - знамениоое здание в стиле модерна. В Германии и Австрии модерн получил название «югендштиль» - по имени мюнхенского журнала «Югенд», ставшего проповедником нового искусства.
Вена стала одним из наиболее значительных центров европейского модерна. В 1897 году группа молодых художников в знак своего отхода от академического стиля основала творческий союз «Сецессион» (от латинского «сецессио» - обособление). Годом позже один из его соучредителей, архитектор
Йозеф Мария Ольбрих, построил в центре Вены здание, предназначенное для проведения выставок молодых бунтарей. Оно изумляло современников видом массивных белых кубов, словно нагроможденных друг на друга. Венчал это сооружение большой купол из позолоченной листвы, который жители города немедленно прозвали «золотой кочан».
Над главным входом золотыми буквами были начертаны слова: «Каждому времени - свое искусство, каждому искусству - своя свобода». А рядом - львы влекли повозку
Марка Антония...
Здание Ольбриха стало провозвестником новой философии в архитектуре. Зодчие Сецессиона применяли необычные технологии и материалы, смело пуская в ход эмалированный металл, цветную керамику, каменную плитку, алюминиевые гвозди. Они возвели в Вене первые железобетонные сооружения, которые навсегда покончили с классическими колоннами и барочными завитками. Вот только можно ли считать упрощение достижением?
Далее наш путь лежал вдоль восточной стороны Ринга - в Штадтпарк. Красивейшее место.
Табличка предупреждает, что на газоне запрещено заниматься только одним - играть в футбол
Этих пингвинов издалека я принял за бобров. Потом уже, просматривая эту фотографию, поняли, что случайно запечатлели странные игрища венского студенчества))).
Это - курсалон, билеты сюда продаются по всему городу "бродячими продавцами", нам предлагали по 35-45 евро на какой-то концерт. Не завлекли))).
На рубеже XVIII - ХIX веков славу Вены создавали уже не зодчие, а музыканты. Позже это время назовут эпохой «Венской классики».
Фундамент классической симфонической музыки заложил уроженец Вены
Йозеф Гайдн. Кроме того, он считается «отцом» струнного квартета. Большинство своих произведений Гайдн создал за время 30-летней службы капельмейстером в резиденции князей Эстергази, где сегодня можно увидеть его памятник.
Вольфганг Амадей Моцарт приехал в Вену в 1781 году. Его гениальная музыка нашла горячих поклонников как в придворных кругах, так и среди простолюдинов. Но достигнув за несколько лет вершин славы, великий композитор так и не сумел выбиться из нищеты. Как известно, от забвения могилу Моцарта спас один из кладбищенских служителей. Не дожидаясь заботы властей, он соорудил надгробие сам, сложив композицию из обломков бесхозных могильных плит и фигуры плачущего ангела. На ней нетвердой рукой нацарапано одно слово: «Моцарт».
В отличие от Моцарта, Людвиг ван Бетховен был признан музыкальным гением еще при жизни, а хорошие гонорары от произведений и выступлений обеспечили ему безбедное существование. В конце своей жизни он искал в музыке новых гармоний и созвучий, и стоит отметить музыкальность венской публики, которая приняла его последние произведения с воодушевлением. Когда в 1827 году Бетховен умер, его провожала в последний путь вся Вена.
Следующим королем музыки стал Франц Шуберт, коренной венец, который написал более 600 песен. В основу многих из них положен народный фольклор.
Народные танцы способствовали рождению вальса (от немецкого «вальцен» - кружиться). Вихревая неистовость движений и близость партнеров послужили причиной того, что вальс долгое время считался непристойным танцем. На великосветских балах его разрешали танцевать не более 10 минут.
Первыми композиторами, которые стремились завоевать сердца публики этими тремя тактами, были
Йозеф Ланнер и
Иоганн Штраус-отец. Но лучше всего это получилось у
Иоганна Штрауса-сына. Благодаря его вальсовым композициям новый танец начал свое триумфальное шествие по миру. Он по праву назывался «венским», ибо именно венцы в 40-х годах XIX века облагородили его первоначальную дикую форму. Красота настоящего венского вальса в изменчивом темпе и постоянно сменяющихся поворотах. Движениям полагается быть плавными, несмотря на стремительность кружения. Увы, оценить, а тем более подобающим образом исполнить венский вальс сегодня могут уже немногие.
О музыке в Штадтпарке напоминают несколько монументов, в том числе - знаменитый памятник Штраусу.
Это из-за него мы года четыре назад стояли в получасовой пробке при выезде из Царского Села. Тогда копию этого памятника, подаренного венскими властями Петербургу, перевозили к месту установки, для чего зачем-то надолго перекрыли движение. Эх, родина...
А это - Шуберт
Спустившись в метро, увидели песни и пляски местных католиков. Постояли минут 10, послушали. За это время ни один венец не кинул им ни монетки. Только мы торжественно вручили бедолагам символический 1 евро: от Русской православной церкви - церкви католической))). Ребята были сильно удивлены.
Наконец, уже в сумерках, выйдя к одному из многочисленных мостов, увидели Дунай.
Набережная
Дунай
О Дунай, и пароходы
Ныне рыщут по тебе...
Ф.Тютчев, 1835