Как сделать самодельный септик
Пересмотрев сравнение всех систем канализации и взяв за основу стандартную схему септика, мы использовали недорогие подручные материалы для изготовления самодельного септика из двух емкостей объемом по 700 литров каждая. При необходимости, можно использовать емкости в 1000 литров каждая и объединять их в модули по схеме представленной выше. Здесь мы не будем воспроизводить теоретические основы для работы септиков, требуемые объемы, площади полей орошения - вы легко сможете найти всю эту информацию в Интернете, как и то, как рассчитать и сделать самодельный септик своими руками.
Остановимся на конструктивных особенностях и используемых материалах для самодельного септика. Сразу оговоримся - что собранный по этой схеме септик успешно работает в летнее и зимнее время и не создает трудностей со своей эксплуатацией, но в грунтах с низким уровнем воды. Единственное чего он требует - регулярную засыпку и загрузку бактериальных биопрепаратов для избежания появления неприятных запахов в туалетной комнате и вокруг места монтажа. Второе требование, избежать которое не удастся - периодическая откачка машиной ассенизатором или илососом (это, кстати, разная техника).
Итак мы взяли два пластиковых БУ контейнера-еврокуба из-под клея ПВА ценой в 2000 рублей каждый и соединили их по приведенной схеме. Особо остановлюсь на необходимости надевать тройники на все оголовки труб внутри емкостей - это спасет от засорения плавающими на поверхности поверхностно-активными веществами (мыло, шампуни, средства для посуды, жир, масло и т.п.). Обязательно соединение и газоотводной трубкой выше рабочего уровня жидкости (на схеме цифра 5).
Для соединений мы использовали обычные серые канализационные трубы, которые потом утеплили пенополиэтиленом и пенопластом. Лучше использовать рыжие специальные трубы для наружной канализации. Соединения мы щедро проклеивали силиконовым герметиком и оборачивали сантехническим серым скотчем (но этого можно и не делать).
При желании можно соединения труб с баками пройти эпоксидом. На выходе в к трубе на поле аэрации желательно установить обратный клапан (дорогая штука - около 2000 руб), который предотвратит затекание грунтовых вод. Частично от этого может помочь создание отрицательного уклона в отводящей трубе и поле фильтрации. Погруженные в грунт баки желательно укрепить с наружной стороны железными или деревянными щитами и утеплить пенопластом с боков и, особенно, сверху. Также, можно утеплить выходящие из дома к септику канализационные трубы. На высокопучнистых грунтах рекомендую залить баки в бетон , чтобы предотвратить всплытие баков. В нашем случае, на песке, делать это не обязательно. Также, надо вывести вентиляцию. В теории - выход ее должен быть не ниже 4-х метров, чтобы не доставлять неприятностей ни себе, ни соседям. Но на практике, при использовании биопрепарата, автор нюхал вентиляционную трубу септика на высоте 1,5 метра и не был шокирован ароматом.
Что еще важно для обычного септика?
Стараться не спускать в унитаз туалетную бумагу, хотя некторые биопрепараты ее разлагают, но все-таки - лучше поостеречься. Не спускать моющие средства в большом количестве. Кстати, для профилактики убийства всевозможных полезных бактерий, делающих свое полезное дело в первом баке септика с фекалиями, мы вывели канализацию из ванной комнаты и душевой сразу во второй бак. Это обеспечит более благоприятные условия для любящих фекалии бактерий в первом баке септика. В отличие от круглых септиков, септики из этих баков не были замечены во всплытии во время пучения грунта. Однако можно для перестраховки привязать их к закладной бетонной плите - подставке. Особо отметим, что СНИП запрещает проводить отсыпку труб полей аэрации керамзитом, шлаком или любым другим видом засыпной теплоизоляции.
Сразу оговоримся, что обычно дачные туалеты делят на два типа. Первый - это сооружение, использующее в качестве резервуара выгребную яму, в то время как второй - ведро (простейшая версия биотуалета). Если в Вашем дачном туалете реализована первая технология, для того что бы избавиться от неприятных запахов и мух, Вам потребуется вентиляционная труба из выгребной ямы на крышу туалета и биологически активные препараты для выгребных ям и септиков. Если же применяется ведро, то больше подойдет средство для биотуалетов и дачных туалетов.
Вернемся к выгребной яме. Вентиляционная труба поможет удалять испарения из ямы, минуя помещение туалета, а содержащиеся в биопрепарате полезные почвенные бактерии и ферменты (энзимы) - быстро и без выделения неприятных запахов будут разлагать нечистоты в яме. Таким образом Вы избавляетесь от неприятных запахов и мух. При этом полезные бактерии, переработают нечистоты, тем самым уменьшат их объем, а значит, увеличат срок непрерывной эксплуатации выгребной ямы без ассенизации.