Как я обрабатываю фотографии 3.0 Часть 2
Это вторая часть очень большого поста о том, как я обрабатываю фотографии. Начало здесь.
Сегодня мы продолжим разбирать, какие ползунки в Lightroom и в какую сторону надо двигать, чтобы получить красивую фотографию. Напомню, что этот пост не про обработку конкретной фотографии. Этот пост про инструменты, которые есть в Лайтруме и про то, как их использовать. Я показываю что можно сделать с фотографией и как это сделать, а уж что вы с ней будете делать - решать вам.
В прошлый раз мы подробно рассмотрели 2 первых шага: кадрирование и основные движки. Сегодня разберем следующие 2 шага: гардиентные фильтры и кривые. Пост получился опять слишком большим, так что мне придется перенести баланс белого, цвет и резкость в третью серию.
Но, прежде чем перейти к теории, хочу ответить на самые распространенные комментарии к первой части:
1. Фотки обрабатывать не надо! Нажал кнопку и все готово!
Ваша камера может выдавать фотографии в двух форматах - raw и jpg. Формат raw - это чистый формат, без каких либо пресетов, обработок и т.д. Те, кто кричат, что обрабатывать не надо, в нем не снимают. Они снимают в jpg. А вы знаете, что в вашей камере уже зашиты определенные процессы, которые этот jpg делают "красивее"? По большому счету это тот же лайтрум, только внутри камеры и там вы ничего контролировать не можете. То, как камера автоматом обработала вашу фотографию, то вы и получите. Если хотите контролировать этот процесс, то снимайте в raw и обрабатывайте сами.
И еще, вы когда фоточки в инстаграм грузите, фильтры никакие к ним не применяете? А что такое по вашему эти фильтры, как не обработка фотографий? Только фильтры - это набор пресетов, которые вы применяете к вашей фотографии.
Так что повторю постулаты из первого поста:
Постулат 1. Все фотографии надо снимать в RAW-формате.
Забудьте jpg-формат. Если вы хотите обрабатывать фотографии, то только RAW.
Постулат 2. Все фотографии надо обрабатывать.
Если вы уверены, что ваша камера снимет ровно то, что вы видели своими глазами, то закройте этот пост и дальше не читайте. Какой бы современной не была ваша камера, она не сможет передать картинку так, как вы видели ее своими глазами. Точка.
Постулат 3. Нужно сделать всего 7 шагов, чтобы сделать фотографию лучше.
Обработка должна вызывать ощущение правдопобоности и не бросаться в глаза.
2. Зачем же вы так фотографию убили?
Начнем с того, что эта фотография из вот этого поста. Тут она в ряду фотографий, снятых там же и в одно время. Тогда, большинство в комментариях признало эту фотографию самой красивой в посту и никто не написал, что небо кислотное и я убил фотографию. Так что все очень сильно зависит от того, смотришь ты на нее в серии или отдельно.
Продолжим тем, что эту фотографию я взял для примера. Специально немного сгустил краски для того, чтобы начинающие поняли, какой движок за что отвечает. Но, я считаю, что сгустил их до такой степени, что не испортил фотографию.
Это синее небо появится у нас в третьей части поста про обработку, когда мы будем говорить про использование вкладки с цветом. Краски были сгущены для наглядности.
Ну и закончим тем, что я выбрал эту фотографию не как эталон обработки, а как наглядный пример. Обработать ее можно было и по другому. Преимущество обработки в том, что я могу сделать из нее, что хочу и потом сказать: "А я так вижу!"
И еще, посмотрите на фотографии самого дорогого фотографа в мире, которые я вчера показывал. Он на продаже фотографий журналам и коллекционерам уже заработал больше 150 миллионов долларов, а самую дорогую фотографию продал за 6,5 миллионов. Посмотрите, как он обрабатывает. Люди за это платят большие деньги.
3. Почему вы этот кадр снимали с такими настройками?
Кадр действительно снят со странными настройками: ISO 1000 f 2,8 выдержка 1/8000 экспокоррекция -2/3
Я снимаю практически всегда в приоритете диафрагмы. ISO выставляет камера на автомате. Выдержку подбирает камера. Мой косяк, что я снял эту фотографию на открытой диафрагме 2,8, вместо того, чтобы ее прикрыть. Все остальное подобрала камера. В свое оправдание могу сказать, что я частенько в порыве фотоугара забываю крутить диафрагму и проверять настройки камеры. Я знаю, что моя камера итак все вытащит прекрасно. В общем, косяк признаю.
Напомню, что оригинал этой фотографии в Raw формате можно скачать отсюда. Полезнее всего будет открыть его и пытаться сделать самостоятельно все действия, которые я тут описываю. Почему оригинал выглядит так темно, я объяснял в первой части. Вначале прочитайте ее.
Оригинал:
В предыдущем посте за первые 2 шага мы обработали эту фотографию до вот такого состояния:
Шаг 3. Градиентные фильтры
Градиентные фильтры бывают 3 типов: Градиент (вызывается клавишей "М"), Круговой градиент (вызывается сочетанием клавиш "Shift+M"), Корректировочная кисть (вызывается клавишей "K").
Основной фильтр, которым я пользуюсь - это Градиент (М). Его я накладываю почти на каждую карточку. Круговой градиент использую очень редко. В основном для того, чтобы осветлить лица. Корректировочную кисть применяю примерно в 20% случаев.
Рассмотрим все по порядку.
1. Градиент. Это основной фильтр. Центральная линия градиента называется "Спинкой". Расстояние от края до края называется "Плечом" градиента. Чем больше плечо, тем "размазаннее" по кадру действие градиента. Я не рекомендую использовать градиенты с большим плечом (бОльшим, чем на примере). Лучше использовать несколько более слабых градиентом, наложенных под чуть-чуть разными углами, чтобы не была видна линия перехода.
Градиент наносится боковым движением мышки. За правым плечом градиента его действие 100%. Дальше сила воздействия плавно меняется от 100% до 0%. Чем меньше плечо градиента, тем резче переход и тем оно заметнее, так что плечо не должно быть и слишком маленьким:
Можно накладывать неограниченное количество градиентных фильтров на фотографию. Я их разделяю на два этапа.
На первом этапе я выравниваю освещенность по кадру, используя фильтры с Exposure +20 или -20. Зачастую, одного градиента недостаточно и я могу наложить от 1 до 5 фильтров на одну и ту же область фотографии. Кладу их немного под разными углами и с небольшим сдвигом друг от друга. В этом случае переход не так заметен, как если бы я наложил один фильтр со значением Expusure +60.
Обычно я притемняю небо градиентом и осветляю передний план. После этого, начинаю наносить дополнительные градиенты. В нашем случае я в первую очередь немного осветлил передний план.
Градиентный фильтр позволяет изменять не только значение Exposure, но и ряд других. Вначале я осветлил передний план, а дальше стал работать с другими движками. Поднял немного контраст и clarity, поднял shadows (высветлил темные участки), опустил highlights (притемнил слишком яркие участки). После этого посмотрел на гистограмму и саму фотографию и понял, что передний план получился слишком светлым. В итоге опустил Exposure градиента до -60.
Как правило, после корректировки освещенности, я накладываю на передний план фотографии градиент, поднимающий clarity и contrast. Особенно это касается кадров, в которых на переднем плане вода. В нашем случае, я наложил повышенный clarity и contrast в основной фильтр переднего плана:
Человеческий глаз видит небо темнее, чем фотоаппарат, а передний план светлее. Поэтому, чтобы сбалансировать картинку, я вторым этапом притемняю небо.
Я наложил градиент по той же оси, что и фильтр переднего плана, но с другой стороны. Как правило, в "небесном" фильтре, я понижаю exposure, contrast и clarity и повышаю highlights. Пониженные contrast и clarity дают мне мягкость в облаках, а повышенный highlights делает небо контрастнее и оно не выглядит слишком темным.
В нашем случае у нас в небе торчат ёлки, так что я опустил exposure, но поднял highligts (снег на ёлках), поднял Shadows (ёлки) и поднял clarity и contrast опять же из-за ёлок.
Вы можете играть движками до тех пор, пока картинка вам не начнет нравится. Главное помнить, за какую область гистограммы отвечает каждый ползунок. Если забыли, то еще раз прочитайте первую часть:
После того, как я разобрался с передним планом и небом, я накладываю градиенты на остальные части кадра. В нашем случае я наложил небольшие градиенты по бокам (+20), чтобы чуть высветлить крайние ёлки.
Тут отчетливо виден только один градиент. Присмотритесь, в правой части уже лежит такой же с наклоном в другую сторону.
Еще я люблю притемнить углы фотографии, чтобы сделать небольшой искусственный виньет. Накладываю их тоже под разными углами, хотя в нашем случае это не понадобилось.
2. Корректирующая кисть.
Так как низ фотографии мы осветлили, а небо притемнили, то у нас ёлки получились внизу светлее, а вверху темнее. Можно пройти по верхушкам корректирующей кистью и осветлить темные участие ёлок, чтобы выравнять их освещенность.
Перед использованием корректирующей кисти я нажимаю "О" (не ноль, а букву О) и Lightroom отображает маску кисти неприятным красным цветом. После того, как нужная область выделена, я опять нажимаю "О" и начинаю крутить ползунки, чтобы добиться максимального эффекта.
Если вы случайно выделили лишнюю область, то с нажатой клавишей ALT можно стереть часть маски.
В лайтруме предусмотрены предустановки для двух кистей А и B (см. красную точку на картинке). Между ними можно быстро переключаться клавишей "/". Их можно настроить под себя. У меня кисть "А" мягкая, а кисть "В" пожестче.
Кисть А: Feather - 60, Flow - 60
Кисть В: Feather - 40, Flow - 80
Параметр Father отвечает за мягкость границы. Если сравнивать его с обычным градиентом, то чем больше параметр Feather, тем больше плечо градиента.
Flow регулирует силу воздействия одним нажатием. То есть параметр 60 показывает, что кисть будет применена на 60% от максимального воздействия, после одного нажатия. Вы можете повозить ей по одному и тому же месту несколько раз, чтобы добиться эффекта в 100%.
Размер кисти (Size) можно быстро менять клавишами "[" и "]". Параметр Feather сочетанием клавиш "Shift+[" и "Shift+]"
ВАЖНО! Еще очень полезная галочка "Auto Mask". Это интеллектуальное выделение областей. Обычно я пользуюсь жесткой кистью с включенной галочкой Auto Mask. Вначале поводите по центру области, которую хотите выделить, чтобы Lightroom "понял", что вы хотите выделить, после этого можете начать выделять границы. Lightroom сам будет определять где границы области, которую вы хотите выделить, и будет выделять только ее. Типа волшебной палочки в Фотошопе.
Опять же, если он где-то ошибется и выделит лишнее, что всегда можно стереть этот участок с помощью нажатой клавиши ALT.
3. Круговой градиент.
Этот градиент я применяю реже всего. Он нужен, чтобы более точно выделить круглый или овальный объект. Хорошо подходит для наложения дополнительных параметров на лица (осветлить, понизить highlights и т.д.).
Для наглядности я отметил круговой градиент красными точками на фотографии.
Если галочка Invert Mask включена, то изменения будут применяться к внутренней области градиента. Если снята, то к внешней:
Наша фотография, после наложения градиентов (во время обработки я поленился накладывать корректирующую кисть, так что здесь использованы только 4 градиента "M"):
Шаг 4. Кривая
Это сложный для понимания, но очень полезный инструмент.
До того, как мы начнем вносить изменения, кривая выглядит, как прямая с началом в центре координат и идущая под углом 45 градусов к верхнему правому углу.
По горизонтальной оси Х и по вертикальной оси Y отложены 255 оттенков серого (см. предыдущий пост). Как мы помним из первой части, каждому пикселю на фотографии соответствует определенное значение освещенности от 0 до 255. Lightroom знает, какому пикселю какое значение соответствует.
Далее Lightroom распределяет все пиксели по оси Х и "запоминает" соответствующие значения на оси Y. Соответственно у нас на заднем плане появляется график гистограммы. Чем больше пикселей с определенным значением освещенности, тем выше будет пик гистограммы в этом месте.
Ось Х - это ось значений освещенности каждого пикселя ДО внесения изменений, а ось Y - значений ПОСЛЕ воздействия на кривую.
Если мы потянем кривую вниз, то для Лайтрума это будет означать, что пикселям, отложенным по оси Х, теперь будут соответствовать новые значения освещенности по оси Y.
Рассмотрим пример. В первоначальном виде пикселю по оси Х с освещенностью 192, соответствовало значение освещенности 192 по оси Y.
Если мы потянем всю кривую вниз, то пикселю со значением 192 по оси Х станет соответствовать значение 128. То есть лайтрум сделает его темнее. И так со всеми пикселями. В итоге вся картинка станет темнее.
Если мы потянем всю кривую вверх, то пикселю со значением 192 по оси X станет соответствовать значение 239. То есть лайтрум сделает его светлее, как и всю картинку.
Для того, чтобы сделать фотографию контрастнее, используют S-образную кривую. Светлую половину кадра делают светлее, а тёмную темнее. В итоге разница между светлым и тёмным становится больше и фотография становится контрастнее.
В Lightroom кривая разбита на 4 отрезка. Каждый из них регулируется соответствующим ползунком (см. "1" на следующей картинке). За самые темные участки кадра (тени) отвечает ползунок Shadows, за светлые тени ползунок Darks, за светлые тона Lights и за светА Highlights. Здесь может возникнуть путаница с названиями. Они никак не пересекаются с названиями ползунков в основной вкладке Лайтрума.
Ширину этих участков можно менять (см. "2" на следующей картинке), как и центральную точку. Если вы поведете центральную точку вправо, то участок кривой, отвечающей за тени увеличится и кадр станет темнее. Если поведете центральный ползунок влево, то светлее.
Изначально кривая линейна - то есть представляет собой прямую линию. Можно выбрать из предустановок внизу Medium Contrast или Strong Contrast (см. "3" на следующей картинке). Тогда она станет сразу выглядеть, как S-образная кривая. Возможно, вам этого будет уже достаточно. Я всегда пользуюсь линейной кривой и корректирую ее вручную.
Кроме этого можно пойти дальше и корректировать кривую по точкам (см. "4" на следующей картинке). Включается нажатием квадратика в правом нижнем углу. Вы сами расставляете сколько угодно точек на кривой и она принимает нужную форму. Это может быть полезно для более точной настройки. Вы можете осветлить или затемнить какой-то конкретный диапазон светов (см. "5" на следующей картинке)
Вернемся к нашему конкретному примеру и рассмотрим по этапам процесс работы с кривой.
1. Где-то в половине случаев я первым делом раздвигаю ползунки диапазонов. Левый до конца влево и правый до конца вправо. Таким образом я сужаю зону светов и теней и могу воздействовать на нее сильнее, не разрушая общий кадр. Особенно это полезно на фотографиях, где много светлого однотонного неба или есть очень темные области. В нашем случае этого можно было и не делать.
2. Начинаю воздействовать на Highlights. Если мы сузили зону Highlights, то его можно тянуть влево хоть до -100. Если не сузили, то надо быть аккуратнее.
Есть две основные схемы воздействия на кривую, чтобы картинка стала контрастнее и приятнее: "Highligts влево/Lights вправо" и наоборот "Highlights вправо/Lights влево". В 95% случаев я использую первую схему, то есть притемняю самые светлые участки кадра и поднимаю освещенность светлых тонов.
При работе с кривой не забываем следить за гистограммой и за появлением отсечек в светАх и тенях (нажатая клавиша "J").
3. Lights. Все зависит от выбранной схемы, тяну ползунок вправо (почти всегда) или влево (редко). Внимательно слежу за отсечками (красные пятна на фотографии).
4. Shadows. Тут тоже возможны две схемы "Darks влево/Shadows вправо" и наоборот. Я обычно оставляю диапазон Darks на последок и вначале осветляю самые темные участки фотографии. При этом она становится белёсой и не контрастной.
5. Ну и завершающим этапом я аккуратно тяну ползунок Darks влево и слежу за волшебством, которое происходит с фотографией. Она преображается на глазах. Главное, не увлечься и не переконтрастить картинку.
После того, как я удовлетворен результатом, я "выключаю кривую" переключателем в верхнем левом углу вкладки с кривой и смотрю на результат было/стало. Переключаю его несколько раз. Если картинка визуально стала лучше, то перехожу к следующему Шагу, если нет, то либо еще раз подкручиваю движки, либо оставляю кривую выключенной и не применяю ее к кадру.
Кадр до обработки кривой:
Кадр после обработки кривой:
Каждое отдельное изменение с кадром может казаться незначительным, но именно из суммы этих незначительных изменений и получается красивый кадр.
Честно говоря, я думал, что умещу оставшиеся после первой части шаги в один пост, но он уже получается слишком большой, так что рассказ про баланс белого, работу с цветами, шумами и резкостью я вынужден перенести в следующий пост. Stay Tuned!
В следующем посте мы все таки добьемся того, чтобы наша фотография стала выглядеть так:
Если вы хотите получить доступ к продолжению, после того, как я его напишу, то вам надо сделать следующие шаги:
1. Добавить меня в друзья.
2. Нажать все или хотя бы одну из этих кнопочек:
3. Скачать оригинальный файл в формате RAW отсюда.
4. Попробовать пройти шаги, о которых говорится в этом посте.
5. Показать в комментах к этому посту то, что у вас получилось.
P.S. Если вы действительно хотите научиться обрабатывать фотографии в Lightroom, то я вам советую записаться и пройти on-line курс dima-chatrov по Lightroom. Это 8 занятий по 2 часа каждое, где Дима подробно рассказывает о каждом ползунке в Lightroom и приводит кучу примеров обработки фотографий, типа этого поста. Для вас это суперудобно - вы сидите дома перед монитором, видите на экране и Диму, ведущего урок, и его экран с Lightroom, где он все показывает и объясняет. Записаться на курс можно здесь.
Шедевров вам!
P.P.S. Если кто не понял, то начало этого поста здесь
Подписаться на обновления этого блога
Я в других социальных сетях:
