АФГАНСКИЕ ЧЁТКИ (часть пятая, заключительная)
НУРИСТАН, ЗЕМЛЯ СВЕТА
В паре километров от Барикота, на противоположном берегу реки Читрал - симпатичный кишлак Дукалам с пограничным базаром и тремя-четырьмя бесхитростными гостиничками по одному-два доллара за ночь. С крыши любой из них без всякой оптики можно наблюдать за церемонией подъёма-спуска зелёного знамени с полумесяцем: так Исламская Республика Пакистан ежеутренне и ежевечерне шлёт привет соседям со своего пограничного поста "Аранду".
Этнографам будет небезынтересно узнать, что афганские селения Дукалам, Барикот, Нарэй и Сау, а также пакистанское Аранду (на некоторых картах - Арнавэй) населяют не пуштуны, как в провинциях Нангархар и большей части Кунара, а народ кохистани, которые говорят на своём языке, а с другими народами общаются на пушту. Кохистани говорят, что всего их насчитывается 20 тысяч. По одежде взрослые кохистанцы неотличимы от представителей соседних народов, только мальчишки щеголяют в таблеткообразных тюбетейках из однотонного бархата с цветочками из бисера.
Днём на дукаламском базаре всегда есть транспорт до любого селения восточного Нуристана, от ближних Каму и Камдеша до удалённого Барги-Маталя. Почему это сплошь вездеходные "Тойоты Хайлюкс", вы поймёте, когда вперемешку с аборигенами завалитесь в кузов и поедете считать кочки на нуристанских дорогах.
Кабул - Джелалабад - Асадабад - Нуристан. (Столица провинции Кунар город Асадабад показан по старому административному делению - в составе провинции Нангархар, а отдельная провинция Нуристан появилась только в 2004 году). Карта из путеводителя Нэнси Дюпре. (Nancy Hatch Dupree. An Historical Guide On Afghanistan. - Kabul, 1977. Из библиотеки автора.)
Аборигены тех труднодоступных земель в трёхстах с лишним километрах к северо-востоку от Кабула - языческие племена ашкуни, вайгали, кати, прасун и другие - лишились родной веры в самом конце XIX века, в результате "проповеднического" похода кабульского эмира Абдуррахмана в 1895 году. Сегодняшние нуристанцы - потомки уцелевших после войны с "железным эмиром" - исповедуют ислам, носят мусульманские имена и одеваются вполне по-мусульмански.
Последние необращённые язычники - народ калаша - остались лишь на территории бывшей Британской Индии, в трёх долинах близ города Читрал, куда не дотянулся Абдуррахманов меч. Нуристанцы интересны и в плане внешности (немало рыжих и шатенов с европейскими чертами лица), и в плане языкового разнообразия (едва ли не в каждой долине своё наречие), и в плане бытовой культуры.
Click to viewМой с welran рассказ о путешествии в долины калашей + "клип" на основе моих фото из долины Бирир под Читралом. Мастерская самостоятельных путешествий (Минск), декабрь 2010 года.
Ещё каких-то 50 лет назад Нуристан с его нетронутой природой и загадочными племенами был популярен среди зарубежных этнографов и туристов-горников; один из них - Эрик Ньюби в своё время написал об этом книгу под названием "Прогулка по Гиндукушу" (Eric Newby. A Short Walk In Hindu Kush. - С.Н.). Сейчас это одна из беднейших областей страны. Туристы и гуманитарщики-иностранцы предпочитают не показываться здесь из-за нестабильной обстановки - нередко талибы делают вылазки через границу и, "напакистанив" правительственным войскам, уходят обратно в сторону Читрала.
По пути в Нуристан. Провинция Кунар, пограничная река Читрал между Афганистаном и Пакистаном. Кишлачок на правом берегу - уже "не наш". Где-то оттуда начинается дорога на город Читрал, а оттуда - в долины калашей. Осень 2005 года.
С афганской стороны граница практически не охраняется - лишь редкие посты с редкими солдатами. По этой причине пограничники постараются "отфильтровать" чужака ещё на подъездах к Нуристану, где-нибудь в восточной части Кунара, - даже если он не пакистанец и с визой у него всё в порядке.
Каких-либо пропусков на посещение Нуристана не существует, но военные "по большому блату" всё равно придумают препятствия для путешественника. "Мистер, там в каждой деревне бандит на бандите" (сомнительно), "мистер, в Нуристан даже американцы не заглядывают" (истинная правда, ибо медвежий угол), а посему… "мистер, не ездите дальше, будьте нашим гостем" (чревато колоссальной потерей времени). Возможно, все эти предостережения и имеют под собой основание, но вряд ли в той мере: думается, диверсии "Талибана" направлены против армии и прочих силовиков, а не против местных жителей.
(В целом хотелось бы сказать, что с талибами и прочими "недобитыми басмачами" я в Афганистане если и сталкивался, то незаметно для себя и без каких бы то ни было последствий: ну, "салам алейкум", ну, "чай бухор" ("Пей чай!" - С.Н.), и всё. А вот полиция сколько времени отняла, - просто слов не подобрать!)
Провинция Кунар, между кишлаками Барикот и Дукалам. Парень с "ли энфилдом". Осень 2005 года.
В итоге "полис сархади" (пограничников) удалось переупрямить. Дали трёх солдат из местных, пошли на базар в Барикоте, взяли "Тойоту Хайлюкс" и потряслись по камням по-над бурлящим потоком в компании местных жителей.
Из Кунара в Нуристан. "Маршрутное такси" между селениями Барикот и Каму. Несколько минут назад левое переднее колесо едва не улетело в реку, сейчас его прилаживают на место. Осень 2005 года.
Правда, солдаты доехали только до своей родной деревни Ницатгаль, а я двинул дальше и достиг селения Каму. Там провёл полдня и заночевал в офисе "АfghanAid" - первой и единственной неправительственной организации, которая работает в Нуристане.
Провинция Нуристан, селение Ницатгаль. Осень 2005 года.
Деревня Каму находится примерно в полукилометре от офиса "АфганЭйда", после трудного подъёма по тропе из валунов. В той маленькой круглой долине прекрасно растут просо, кабачки, виноград, грецкий орех, абрикосы и замечательные гранаты с зеленоватой коркой и прозрачными зёрнами.
С западной и восточной стороны долину Каму огораживают голые скалы, к которым в несколько ярусов лепятся плоскокрышие жилища из дерева и глины, каких больше нет во всей стране. Для залезания на крышу используется нуристанский вариант лестницы - похожая на стиральную доску длинная плаха с толстыми зазубринами, вытесанными на широкой части. Доски, из которых построен дом, нередко украшают затейливыми резными узорами; чаще всего встречаются солярные знаки.
Провинция Кунар. Солярный знак на кухистанском надгробии. Осень 2005 года.
У подножия скалы из земли торчат краны с водой - плоды деятельности "АфганЭйда". Пить эту воду не только безопасно, но и вкусно. Гулять, не боясь мин, можно везде - их нет ни в деревне, ни в окрестностях.
Провинция Нуристан, деревня Каму. Осень 2005 года.
Селяне - что взрослые, что дети - живут в первобытной простоте: они совершенно миролюбивы, открыты и любознательны. Через пять минут после первого "салама" они запросто зовут гостя в дом и угощают не спрашивая имени. При виде фотоаппарата девочки с весёлым визгом разбегаются врассыпную, зато мальчишки фотографируются - хлебом не корми.
Нуристан, деревня Каму. Осень 2005 года.
Ни электричества, ни базара в Каму нет, большинство людей живут натуральным хозяйством. Женщины собирают хворост в плетённые из лозы конусообразные корзины, которые носят за плечами. Чайханы, столь привычного на мусульманском Востоке заведения, здесь не найти.
Ближайшая школа - в районном центре Камдеш в пяти километрах по берегу реки, дети ходят туда пешком. Деревенская мечеть выглядит нетипично - это украинского вида белёная хатка с четырёхскатной крышей, без каких бы то ни было куполов. Минаретов тоже нет - голос муэдзина с крыльца этой "хатки" и без них отлично слышен в каждом доме.
Нуристан, деревня Каму. Осень 2005 года.
Что сказать? Понравилось! Природа практически нетронутая - чистые реки, лесистые горы и земля, на которой растёт практически всё. Люди добрые, открытые и гостеприимные. Полное отсутствие мобильной связи (только спутниковая, и то "труба" далеко не у каждого), инета, магазинов и "полис"... Местные жители говорят на множестве своих языков, которые не понимают их пуштуязычные соседи в Асадабаде и окрестных селениях. Сами нуристанцы используют пушту в качестве общепонятного языка, а со мной вполне непринуждённо общались на фарси.
Кабул - Газни - Кандагар - Джелалабад - Кунар - Нуристан - Москва.
Декабрь-2005 - декабрь-2006.
Афганские чётки, часть первая.
Афганские чётки, часть вторая.
Афганские чётки, часть третья.
Афганские чётки, часть четвёртая.
Афганские чётки, часть пятая, заключительная.
Старый добрый путеводитель Новикова по Афганистану (2004-2005). ))