ИНДИЯ. Путешествие в Ладакх и Занскар. Автокатастрофа.
Эта поездка состоялась в начале сентября 2013 года и в основном была посвящена индийским регионам Ладакх и Занскар - историческим областям, расположенным по большей части в высокогорье Гималаев в штате Джамму и Кашмир. Главной моей целью было увидеть Phuktal гомпу - очень фотогеничный, но труднодоступный буддистский монастырь, построенный на крутой скале. Кроме того хотелось забраться куда-нибудь так далеко, как только возможно.
Вот так выглядит мой маршрут глобально.
Для сведения, Ладакх и Занскар - исторические и географические области в Индии, которые иногда называют «Малым Тибетом» из-за схожести их культуры и природы с Тибетскими. В прошлом Ладакх играл важную стратегическую роль из-за своего положения на пересечении торговых путей. Здесь когда-то проходил Великий шёлковый путь, а буддийские пилигримы основали монастыри на своём пути из Индии в Тибет.
Путешествие мое началось с города Лех - столицы региона Ладакх.
Я рискнул и купил билет из Дели в Лех на то же утро, в которое прилетал мой аэрофлотовский Москва-Дели. На удивление, со стыковками все прошло гладко, и я гулял по улицам столицы Ладакха уже на следующее утро после вылета из Сибири. На такой высоте (а это - 3500 м) горняшка сразу дает о себе знать. Начинается все очень и очень приятно в виде легкой эйфории, однако к вечеру и ночью без анальгетика уже не обойтись - голова начинает трещать от боли.
На закате прошелся по Леху немного в рамках акклиматизации, ну и, конечно, чтобы изучить его, составить в уме примерную его карту, как я привык это делать во время всех путешествий по незнакомым местам.
Ужинать пошел в какое-то rooftop-кафе с видами на главную улицу. Но, к сожалению, горняшка к этому времени разыгралась уже не на шутку, поэтому от вкуснейших мо-мо (тибетские пельмени/вареники) мне стало просто дурно.
Пошел не в очень хорошем состоянии в отель за дозой анальгетика, да так и уснул там. Уютный домашний отель мой Hotel Mehak располагался на одной из центральных улиц Леха - на Changspa Rd., что расположена в тихой части городка, но недалеко от главной площади. Я в этом отеле, кстати, оставил упакованные в маленький рюкзак вещички на время поездки в Занскар, что очень удобно (правда потом рюкзак мой очень долго искали).
Следующим утром состояние мое нормализовалось, и я для разминки решил прокатиться по недалеко расположенным от Леха буддистским монастырям Ликир и Алчи. Закончил же день в монастыре Ламаюру. Для этой поездки нанял драйвера в местном кооперативе.
Ликир-Гомпа, основанная в 1065 году ламой Дуванг Чосдже, известна своей здоровенной статуей будды Шакьямуни (более 7 м). Да и монастырь внешне довольно внушительно выглядит - он построен на вершине холма в окружении сухих, песочного цвета гор.
Следующий монастырь, Алчи-Гомпа, построенный великим ламой Ринчен Санпо (958-1055), произвел особое впечатление. Но не красивой архитектурой и не гигантскими статуями, а почерневшими от древности фресками на стенах, которые считаются самыми старыми в Ладакхе. Очень атмосферное место! Фоток оттуда, к сожалению, нет - темно там было.
Осмотрев Алчи, переехал в монастырь Ламаюру, основанный в XI веке знаменитым махасидхой Наропой. Да, места здесь знатные! Я провел ночь в отеле при монастыре (20 метров от гомпы). Индусов там по вечерам, конечно, многовато, зато удобно любоваться потрясающей лунной долиной (Moon Land) на закате.
Лунная долина, преположительно, - дно древнего озера, некогда вытекшего вследствие катастрофы. Место очень красивое и фотогеничное. Особенно на закате!
Из Ламаюру далее путь мой лежал в столицу региона Занскар - Падум. Но до него не так-то просто добраться. Сначала нужно доехать до мусульманского Каргиля - крупного горного городка, а оттуда уже организовать себе доставку в Занскар. Вышел на трассу в надежде потихоньку как-нибудь добраться до Каргиля и буквально через 15 минут поймал за небольшое вознаграждение попутку-минивэн.
Дорога до Каргиля - испытание еще то. Она, однако, очень красива.
Не доезжая Каргиля, недалеко от городка Mulbekh, у дороги, расположена статуя Чамбы - вырезанная в скале фигура стоящего Будды Майтреи или Грядущего Будды (первые века н.э.). Водитель здесь весьма кстати остановился на перекус, поэтому у меня было некоторое время на осмотр этого интереснейшего места.
Доехали, наконец, до Каргиля. Здесь по-началу было немного жутковато, но к вечеру этот городок мне даже начал нравиться. Так романтично было сидеть в сумраке на балкончике своего потрепанного отеля и слушать погружающий в транс голос муэдзина, иногда прерываемый автоматными очередями радостной (или наоборот, разъяренной) толпы - выборы в этот день вроде как были.
Днем целый час разбирался, где у них там автобусы и минибасы останавливаются. Оказывается стоянок там несколько. Основная площадка для больших автобусов и джипов в одном месте, через пару кварталов - стоянка для кроссоверов и джипов до Леха и Шринагара, а на значительном удалении - стоянка легковых такси.
Поиски джипа до Падума закончились ничем. Был там на стоянке один тип (мы с ним потом в Падуме много раз встречались), все не мог пассажиров насобирать. Так он отправлялся в лучшем случае через день. Больше ехать в те края никто не собирался. И тут я немного запаниковал и подрастерялся. Что же делать! Не хотелось здесь провести еще непонятно сколько времени, в ожидании транспорта до Падума. Ожидал то я совсем другого.
Плюнул я на все, пошел в отель, где столкнулся со своим соседом, бодрым 70-летним дедом из Швеции (как знал, специально остановился в отеле из LP, чтоб скооперироваться было с кем). Но и он ничего не смог найти.
Однако, к безмерной нашей радости, нужные люди нашли нас сами. В 11 часов вечера 4 типа занскарской наружности постучали в дверь и сообщили радостную весть - завтра утром они едут в Падум, и у них как раз имеется два свободных места. Швед так обрадовался, что полез с ними целоваться.
Следует отметить, что дорога Каргиль-Падум (как наверное большинство дорог в Ладакхе) весьма тяжела и опасна. Асфальт укатан только на подступах к Каргилю и немножко в районе Падума. На остальных же участках - нескончаемые грунтовые серпантины, утыканные мелкими и крупными камнями, ручьи и речушки, переезжаемые вброд, и множество других препятствий. Средняя скорость здесь - 20 км/ч, но некоторые умудряются разгоняться и до 40 км/ч. Вот и получается, что участок длиной немногим больше 200 км занимает 10-12 часов на джипе. Дорога эта очень популярна у мото- и велобайкеров.
По транспорту я немножко уже рассказал. Добавлю, что попутки на дорогах ловятся нормально и недорого (добирался так из Ламаюру в Каргиль). Цены на заказной транспорт там условно фиксированные, торгуются неохотно. И в турагенствах в Лехе, и непосредственно на стоянке такси вам назовут одну и ту же цену. Есть для этого у них специальная книженция, где расписаны практически все возможные маршруты и цены на них. Ходят там еще и автобусы (до Падума весьма редко, может раз в неделю). Видел я один такой на стоянке в Падуме. Жуткое зрелище. В ряду - пять сидений. Как такое чудище маневрирует на серпантинах, не представляю.
Наиболее популярны в Ладакхе джипы и кроссоверы Mahindra (Scorpio и Xylo) и Toyota Innova. Их и рекомендуется заказывать. Средняя цена на джип по маршруту Каргиль-Падум ~ 1 500 рупий с человека (если наберется достаточно пассажиров).
По дороге из Каргиля в Падум имеются красивые виды на снежные вершины, полицейские чек-посты, монастыри и один высокий перевал Пензи Ла высотой 4400 м.
Наш трудяга Махиндра вместил 6 человек. Ехать на нем, к слову, было достаточно комфортно.
Остановились попить вкуснейшего тибетского чайку с оладьями в какой-то деревне посреди маршрута.
Приближаемся к Падуму.
Падум - одна из бывших столиц Занскара, названная в честь величайшего буддистского учителя Падмасамбхавы. Расположена на высоте примерно 3600 м над уровнем моря в довольно изолированном от цивилизации месте.
Прибыв в Падум, остановились со шведом в расположенном на въезде в город отеле-ресторане Potala - сюда нас привел наш водитель. Надо сказать, что это неплохой отельчик с уютным рестораном, расположенный в удобном, но тихом месте. Вечером, придя в себя после утомительного переезда, пошел прогуляться недалеко - дошел до Pibiting гомпы, расположенной в соседней деревне.
Виды вокруг потрясные! Особенно на закате, когда золотистое солнце освещает все вокруг.
Из Падума далее мой путь планировалось продолжить через ряд мелких поселений в направлении трассы Манали-Лех. В ту сторону сейчас активно ведется строительство дороги, поэтому часть пути можно преодолеть на машине. По состоянию на сентябрь 2013 года дорожники продвинулись до поселения Anmu (недалеко от Purne). Асфальта там конечно же практически нигде нет. Из Падума можно добраться до Anmu на джипе-такси, заказав его в кооперативе, что расположен на главной улице, а можно поймать попутку (дешевле раз в 10).
Грандиозных планов я в этом году не строил, решил просто немного походить в окрестностях Phuktal-гомпы и подняться на пару обзорных точек.
Phuktal гомпа, согласно Википедии, основана Гансемом Шерабом Сампо в 15 веке. Но считается, что пещера, внутри которой построен монастырь, посещалась великими последователями буддизма более 2500 лет назад. Believed to be one of the earliest residents of the cave are the 16 Arhats, or the legendary followers of Buddha. The images of these 16 Arhats appear on the cave walls. The great scholars and translators Padmasambhava and Phakspa Nestan Dusdan are believed to have lived in the cave, and so is the great leader and translator Lama Marpa Lotsawa.
В монастыре живут около 70 монахов, в нем есть молитвенные залы и библиотека. Это единственный монастырь в Занскаре, достичь которого можно только пешком (ну или на лошади). Но, в самом ближайшем будущем, думаю, проведут сюда дорогу, и будет одним уникальным местом в мире меньше.
Только через год, после очередного просмотра "Долины цветов" Пана Налина, я понял, что Долина тишины, показанная в фильме, - это окрестности Phuktal гомпы. Но в фильме она выглядит совершенно иначе!
У подножия гомпы имеется домик для туристов с кафешкой, простенькими номерами и грязными одеялами. В одном из этих номеров я и остановился.
В сентябре погода в Занскаре нормальная, днем тепло и даже жарко, ночью же прохладно, но не ниже нуля. Воды питьевой из-за малого количества осадков немного. Я бы даже сказал, что она большая редкость. Поэтому, если соберетесь в сентябре в треккинг по Занскару, необходимо тщательно планировать свой маршрут и места ночевок. Лучший путеводитель по треккингу в этом регионе, где все подробно расписано (и про воду и про стоянки) - от издательства Cicerone (автор - Radek Kucharski). Я такой видел у немцев, полистал немного, почерпнул много полезного для себя. Аналогичный путеводитель от LP значительно хуже.
Путеводитель от Cicerone понравился даже локалам.
Тропа, ведущая в верховья реки Тсарап, проходит в прямом смысле сквозь постройки монастыря.
За Phuktal гомпой начинается дикий край. Есть, правда, дальше несколько поселений (Tantak, Shade, например), но летом, как пишется в путеводителе, их жители мигрируют в район летних пастбищ, куда-то поближе к озеру Тсо Морири. Окружение, конечно, производит впечатление. Горы и общая атмосфера вокруг разительно отличается от всего виденного мной ранее.
За гомпой тропа хорошо видна, туристов, несмотря на удаленность, по ней ходит много. Единственная проблема - это, как я уже писал, питьевая вода. Чистый ручей может встретиться всего один раз за весь день.
Провел я в этих местах несколько ночей, походил по разным долинам, поднимался на разные обзорные вершинки. В общем-то, виды здесь относительно скучные. Сначала, конечно, окружение производит неизгладимый эффект. Но уже через пару дней все становится таким привычным и однообразным. Одни сухие, песочного цвета горы и больше ничего.
Про дорогу из Каргиля в Падум я уже писал выше. А вот фотки с перевала Пензи Ла, через который она проходит.
КАТАСТРОФА
Долго не мог писать про трагедию, случившуюся со мной на спуске с перевала Пензи Ла. Спустя шесть лет все же публикую свои переживания от той аварии.
В общем, возвращался я из Занскара в Каргиль на индийском пикапе, вместе с пятью попутчиками из местных - двумя монахами, и тремя деревенскими жителями. По дороге водила в районе перевала Пензи Ла что-то очень часто начал останавливаться и смотреть на передние колеса. Все ногами их пинал во время остановок. Это показалось мне, по меньшей мере, подозрительным...
И вот, минут через 10 после перевала, вижу как машина медленно съезжает с дороги налево, в пропасть... А я как раз сидел слева на заднем сиденье у окна, так что видел и сейчас помню со всей отчетливостью как мы начали скатываться вниз по склону. Дальше все было как во сне, будто в компьютерной игре вышел за пределы игрового пространства... Пикап почти сразу же начал переворачиваться. Я свернулся клубком, обхватив голову руками. И понеслось... Было где-то 10 тяжелых ударов, пока машина не остановилась. Удар за ударом, а последний был самый тяжелый. Помню смутно, после того как пикап остановился, из груди вырвался крик.
Кое-как выбрался из раздавленного пикапа через окно. На землю полилась кровь - через некоторое время до меня дошло, что льется это из головы.
Огляделся - в пикапе никого, но его нехило так сдавило, особенно переднюю часть - практически полностью. Заднюю часть, где сидел я, придавило чуть меньше из-за усиленной рамы. Именно поэтому я и выжил.
По склону были разбросаны тела. Один мой попутчик, монах, вроде живенький был, - ходил от одного тела к другому, проверял состояние пострадавших. Я так понял, что все пассжиры повыскакивали в первые секунды после падения, что сыграло с ними злую шутку - один погиб на месте, остальные были с тяжелыми травмами, внутренними кровоизлияниями и переломами, жуть... Я же один остался в пикапе, и это спасло меня...
Нашел свой рюкзак, вывалившийся из кузова еще наверху, достал бинт и перевязал им голову. Обнаружил мимоходом, что тыльная сторона ладони левой руки разбита вдребезги - ею я прикрывал голову. Прошелся по неподвижным телам. Но что толку... Поднялся по камням до дороги, и хорошо, что минут через 10 проезжали два джипа. Люди добрые помогли - дали обезболивающее, организовали подъем и погрузку тел.
Решено было возвращаться в Падум - так проще, джипы направлялись как раз туда, да и госпиталь небольшой там имеется. Транспортировка заняла еще четыре-пять часов.
Когда к закату вернулись в Падум, нас выгрузили и разместили в местном госпитале. Деревенские медсестры-волонтеры в хиджабах вкололи какие-то лекарства (видимо, антибиотики, противостолбнячное), поставили капельницу. Еще через пару часов прибыл кашляющий хирург, который направил на рентген в соседнее здание. А после - начал, покашливая, зашивать мне голову.
Потом - бессонная ночь с капельницей под непрекращающиеся крики одного из попутчиков, допрос местных силовиков. И тут, на удивление, одним из врачей оказался паренек из Шринагара, говоривший на русском! Он, оказывается, учился в Москве, а сейчас проходит здесь практику. Он как мог отвлекал меня всю ночь от трагедии, а в последующие дни помогал с лекарствами. Спасибо ему большое!
Этот паренек, кстати, попытался организовать мою транспортировку в Каргиль на вертолете (тут, в Падуме, расположена военная база с вертолетной площадкой). Но утром, когда за пострадавшими в тяжелом состоянии прилетел вертолет, местный военный шеф запретил мне подниматься на борт. Якобы такие действия с иностранными гражданами нужно сначала согласовать с правительством Индии... В общем, забрали только местных. А мне пришлось кантоваться в Падуме еще несколько дней, пока я не приду в себя.
Отлежался в отельчике в Падуме пару дней, обнаружил еще пару дырок в боку. И обратно в Каргиль, по той же дороге, через тот же перевал... И как назло водитель попался лихач. Еще и притормозил возле места крушения, чтоб пассажиры смогли его хорошо разглядеть...
Сейчас вспоминаю, что самое удивительное, я именно этим местом головы три раза очень сильно ударялся в Занскаре - о низкие дверные проемы. Наверное это было предупреждение...
Прибыв в Каргиль попытался собрать документы для страховки. Ведь неизвестно еще, что у меня за травма, поэтому, чем больше я документов соберу, тем лучше. Заявился в местную полицию, а там местные полисмены все не могли понять, чего мне надо. А надо мне было справку об аварии для страховой компании, иначе не видать мне компенсации на лечение. Пришлось ждать начальника... Через пару часов, когда заявился начальник, все в офисе вытянулись по струнке. Хотя, наверняка это был какой-нибудь местный капитан полиции, не выше.
Он тоже долго не мог понять, чего я от них хочу и все твердил: - Чего тебе надо? Давай мы тебе справку на урду выпишем?
Но понимая, что такая справка, написанная на местном наречии, ничего не стоит, предложил им свой вариант на английском, которую написал самолично. После недолгих переговоров удалось их склонить поставить на ней печать и подпись.
Как оказалось, неплохой мужик этот начальник - свозил меня потом на полицейском броневике до аптеки, помог купить лекарства.
Оставшееся до вылета в Дели время слонялся с перемотанной головой, едва шевелящейся рукой и гигантскими синяками по всему телу в окрестностях города Лех - посмотрел царский дворец, Намгьял Цемо гомпу, монастыри Тикси и Шей. На красивейшие озера Пангонг Тсо и Тсо Морири в поломанном состоянии сил уже ехать не было, хотя очень хотелось.
Лех и царский дворец.
Намгьял Цемо гомпа - буддисткий монастырь тибетской школы Гелуг, отстроенный в XVI веке царём Таши Намгьялом Ладакхским.
Тикси, наверное, самый популярный у туристов монастырь. И неудивительно - он и издалека весьма фотогеничен, и внутри не разочаровывает.
В нем имеется здоровенная статуя будды Майтреи, несколько храмов, клиника тибетской медицины. А на самом верху, в самом дальнем углу, там где висит надпись "женщинам вход воспрещен" расположено непонятное (видимо тантрическое) святилище. Вместо статуй будд и бодхисаттв в центре нарисована здоровенная тибетская буква (а может и не тибетская, не особо я разбираюсь в этом). Меня оттуда выгнали, я даже не успел там толком осмотреться.
До Тикси вроде как очень часто ходит автобус. Я даже сходил на стоянку и нашел его, но заказал все-таки такси по фиксированному прайсу. После недавних событий с подозрением отношусь я к местным колымагам.
Такси удобно тем, что можно заехать по пути в другие достопримечательные места. Например, после Тикси я заглянул в Шей - дворец, построенный в X веке Лхачан Палгьгоном, царём ладакхским.
Вот вид с холма, где расположены развалины дворца:
Я вообще-то и на красивейшее высокогорное озеро Пангонг Тсо хотел обязательно съездить и на Тсо Морири. Но, в силу описанных выше событий, пришлось маршрут упрощать и выбираться из Ладакха раньше, чем планировалось. Очень и очень жаль.
Но теперь на Золотой треугольник Индии оставалось больше времени, и осмотреть известнейшие достопримечательности можно было более вдумчиво.