В гостях у сказки / «Королевство кривых зеркал» (1963)
Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького организовала несколько выставок костюмов и реквизита из своих фильмов разных лет. Именно они вдохновили нас вспомнить популярные советские киносказки, взглянув на них с новой стороны.
Начнем мы с главного отечественного киносказочника - Александра Роу и фильма «Королевство кривых зеркал» (1963). Художники картины - Арсений Клопотовский и Александр Вагичев (они и занимались созданием костюмов).
Сказка снята по одноименному произведению Виталия Губарева (опубликовано в 1951 году).
Сказка - жанр, который не просто позволяет, даже требует любые вольности в костюмах, полет фантазии художника. Тем интереснее «выловить» исторические детали в условно-европейских исторических костюмах.
Часть мужских костюмов в фильме - стилизация одежды XVI века (эпоха позднего Возрождения, Испания, Франция, Англия): рукава с буфами, разрезами и бантами; короткие, выше колен и очень пышные штаны (грегескос, о-де-шосс, шарованы - в каждой стране для них было свое название) с разрезами или в полоску; короткие плащи, одежда насыщенных темных цветов. В такие костюмы одеты стрaжа, пажи, Абаж (Аркадий Цинман) и Нушрок (Андрей Файт), Оля и Яло (Оля и Таня Юкины).
Насколько великолепно выделена «истинная сущность» в костюмах Абажа (зеленый цвет, воротник с фактурой «жабьей» кожи) и Нушрока (черный цвет наряда, перья и украшения в виде перьев на «кивере»)
XVI век. В центре - портрет Филлипа II работы Тициана, 1554 год. Слева сверху вниз: портрет герцога Пармы, Александра Фарнезе работы Софонисба Ангиссола, 1561 год; Джованни Баттиста Морони, Портной, ок 1550-1575. Справа сверху вниз: Антонис Мор, портрет дворянина, 1569 год; Джованни Баттиста Морони, портрет кавалера в красном, 1565 год.
Можно отметить схожесть костюмов пажей с костюмом Виолы (Клара Лучко) в фильме «Двенадцатая ночь» (1955). Судите сами:
«Двенадцатая ночь» (1955), режиссер Ян Фрид, Клара Лучко (Виола/Себастьян) и Алла Ларионова (Оливия), художник по костюмам Алексей Дандурян.
Оля и Таня Юкины в роли Оли и Яло
В XVII веке шарообразные штаны у мужчин стали постепенно удлиняться и сужаться. К примеру, Йагупоп 77 (Анатолий Кубацкий) одет в кораллового цвета панталоны до колен с подвязками, более всего напоминающие бриджи из XVII века (барокко), белую рубашку с манишкой и голубую атласную, совсем короткую фантазийную курточку с пышными рукавами с бантами. Манишка с брошью и банты - популярные детали мужского гардероба эпохи барокко, так что они вполне уместны. Другое дело, что к панталонам по моде XVII века ему полагалась бы куртка-брасьер длиной до бедер, а не эта короткая куртка.
Йагупоп 77 в розовом и голубом - детских цветах и как король он больше ребенок. Неслучайно, Роу сменил имя короля с Топсед/Деспот на Йагупоп/Попугай.
XVII век. Слева: Антонис ван Дэйк. Алджернон Лорд Джон Стюарт и его брат (1638). В центре вверху: Антонис ван Дэйк. Карл I на охоте (1635). Внизу: Антонис ван Дэйк. Перси, граф Нортумберленд (1638 / 1639). Справа: Хуан Андрес Риси. Дон Тибурсио де Редин и Крусат 1635
Еще один вариант мужского костюма (такой носят церемониймейстеры короля Йагупопа) - узкие кюлоты до колена с чулками, жабо, камзол-аби, все светлых цветов. Это уже стилизация костюмов второй половины XVIII век, эпоха рококо (в основном Франция).
Костюмы церемониймейстеров, кадры из фильма
XVIII век. В центре - Томас Гейнсборо, Голубой мальчик, 1770 год. Слева сверху вниз: Англия, 1760; Италия, первая половина XVIII века. Справа сверху вниз: Франция, 1765; Франция, 1770 - 1780.
Женские костюмы из массовки трудно ассоциировать с определенным периодом, они достаточно условны, некоторые из них очень отдаленно напоминают платья XIX века. Хотя Костюм Акcал (Тамара Носова), если бы не предательские буфы с разрезами на рукавах (одежда простолюдинок была гораздо проще и консервативнее аристократии), словно «списан» с картин Вермеера (Голландия, XIX век), особенно ее чепчик.
Акcал. Ян Вермеер Бокал вина. 1658/1660, Сводница 1656, Молочница, 1658 г.
Отдельно стоит отметить гардероб Анидаг (Лидия Вертинская). В ряде сцен она одета в бархатные брючные костюмы, декорированные блестящими деталями, вне всякого исторического стиля. В последнем эпизоде она в узком длинном золотистом платье со шлейфом и вычурными деталями, роскошно передающем «змеиную» натуру героини. У Анидаг великолепные украшения в стиле ар деко: бандо, фероньерки, которые дополняют ее образ и придают ей еще больше блеска.
В гардеробе Анидаг доминируют блестящие ткани и украшения, которые должны создать эффект переливающейся чешуи.
Любопытный момент в «Королевстве кривых зеркал» - появление в фильме «стиляг» - танцоров короля (помните в каком году вышел фильм?). Их одежда имеет исторические приметы, но силуэтом уже в середине XX века: пышные юбки чуть ниже колена, современные мужские брюки (пусть и с разрезными буфами-валиками на штанинах). Вырвиглазные цвета, гротескные детали, огромные банты, начесанные волосы, дикие танцы буги-вуги под аккомпонемент пианино, за которым играет обезьяна. И чтобы уж совсем не осталось никаких сомнений насчет них, Оля объясняет Яло: «Про таких мой папа говорит, что они бездельники и лодыри».
Историческая условность и фантазийность - естественные приметы сказки - и мы их видим и в других картинах. К примеру, в «Золушке» (1947) Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро (художники по костюмам - Тамара Левицкая, Е. Шибинская) по пьесе уже упоминаемого нами Евгения Шварца с Яниной Жеймо в главной роли. Основная стилизация картины (король, принц, паж, придаорные) - Возрождение, хотя несколько персонажей (слуга, министр танцев) одеты по моде XVIII века, а сама Золушка в кринолине середины XIX века.
Настоящая машина времени: Золушка из середины XIX века на балу встречается с королем, принцем и придворными из XVI века и министром танцев и слугами из XVIII.
Некоторые женские костюмы «Золушки» и «Королевства кривых зеркал» мы затрудняемся ассоциировать с каким-либо стилем, чтобы не попасть впросак. Что-то из XIX, что-то из XVI века, а в целом - это просто как бы старинные европейские платья.
Сравним «Королевство кривых зеркал» и «Новые похождения кота в сапогах» (1958) того же Роу (художники по костюмам Ю.Швец, Евгений Галей, позже он будет делать костюмы для «Морозко»). Это тоже сказка с «условно-европейским» колоритом (Сергей Михалков, автор сценария, в буквальном смысле слепил ее из «Кота в сапогах» Шарля Перро, «Любви к трем апельсинам» Карло Гоцци и своей пьесы «Смех сквозь слеза»).
В картине так же смешиваются приметы нескольких исторических стилей стилей: средневековые одежды ми-парти шута, пышные о-дэ-шосс и рукава с буфами из Возрождения (король, придворные), мушкетерские детали из барокко (кот в сапогах).
Кадры из «Новых похождений кота в сапогах»
Кот в сапогах (Мария Барабанова) одет ближе всего к стилю XVII века: шляпа с пером, удлиненные панталоны, пояс, плащ, не хватает только шпаги. Забавное украшение - на шнурке у Кота висит мышь. А вот походный костюм короля Унылио (Анатолий Кубацкий) включает в себя вполне современные шорты. Особенностью стиля Александра Роу, как сказочника, была постмодернистская игра со смыслами, и это проявляется и на уровне костюмов.
Интересно стилизацией под поздний Ренессанс (испанский, поскольку платье полностью закрытое, как носили строгие католики-испанцы) платье Двуличе (Тамара Носова, «Новые похождения кота в сапогах»),: распашное платье-роба из-под которого видная нижняя юбка, буфы с разрезами на руках, эгретка на шляпке и, наконец, воротник-фреза. Темно-бордовый и насыщенный красный - цвета также характерны для этого периода.
Двуличе (Тамара Носова) скрывает свою злодейскую натуру в закрытом платье позднего Возрождения
Слева направо: Алонсо Санчес Коэльо. Елизавета Валуа, ок. 1560; Неизвестный художник, ок. 1567.
В финале картины Двуличе в прямом смысле «раскрылась»: закрытое платье сменило сильно декольтированное. А из блондинки с прической в сладко-сентиментальном стиле бидермейер она стала роковой брюнеткой в стиле ревущих двадцатых.
Красное платье колдуньи (Лидия Вертинская, «Новые похождения кота в сапогах» ) - средневековое блио XII века с удлиненными рукавами с отделкой из горностая, а на голове у нее фантазийная корона-цветочек.
Молодая колдунья в платье блио (XII век), в то время как старая носит чепец из XVI века (впрочем, их носили вдовы в XIX веке тоже) и пелерину из XIX века. Вот она какая старая.
Такая же - у ее старой версии (Георгий Милляр, «Новые похождения кота в сапогах»). Намекает на ее королевский статус и пелерина, подбитая горностаем. Старая колдунья носит еще и чепец в форме сердца, такие были особенно популярны во второй половине XVI века (их носили, к примеру, Екатерина и Мария Медичи, Мария Шотландская, Елизавета I), чепцы сердечком также часто носили вдовы в XIX веке. Нечто подобное носит, кстати, Черная королева в мультфильме «Алиса в Зазеркалье» (впрочем, тут возможно и влияние Герцогини Джона Тэнниела, которая носит эннен/атур, популярный в XV веке).
Старая колдунья одета как вдова из XIX века.
Чепец в форме сердца в XVI веке. Верхний ряд: Маркус Герартс Младший. Портрет Энн Хоптон. 1593-1595 гг., Неизвестный автор, около 1590 года. Нижний ряд: Екатерина Медичи, Мария Медичи, Елизавета I Тюдор.
Портрет-пародия Маргариты Тирольской работы Квентина Массейса, 1525-1530, Черная королева Алиса в Зазеркалье» (1982), Герцогиня, рисунок Джона Тэнниела для Алисы в Стране чудес
Ну и в заключение забавные аллюзии и то, как современные дизайнеры интерпретируют исторические стили в своем творчестве.
Диснеевская «Золушка» (1950)и «Королевство кривых зеркал»
Возрождение (и отчасти барокко) и Рококо в современной моде. В центре: Alexander McQueen, осень 2010. Слева: Chanel, pre-fall 2013. Справа: Balenciaga весна 2006.
Отсюда