КАНТАБРИЯ ИНФИНИТА (Сказка про Испанию)
Если встать лицом к морю, то по левую сторону от Страны Басков, начинается другая чудесная земля - Кантабрия. Столица ее - Сантандер, находится в каких-то 60-ти километрах от Бильбао. Но мы вовсе не почитатели городов, и цель нашего короткого пасхального путешествия - поиск волшебных пещер, полных сокровищ.
Кантабрийцы гордо величают свою родину - Кантабрия Инфинита - бескрайняя, значит, хотя провинция совсем малышка.
Испанцы и португальцы обожают все драматизировать. Такие жутковатые названия, как Берег Покойников, Конец Света или Край Земли, вызывают стойкое ощущение безнадежности и беготню ледяных мурашек по коже. А эта кантабрийская крошечная беспредельность наполнила наши бродяжьи души оптимизмом. Молодцы, все -таки, кантабрийцы, вся вселенная у них тут уютно умещается, как на ладони, без краев, концов, и мертвецов.
Крошечка Мира, только разгонишься, засмотришься и фьють, просвистели, ты уже в Астуриях. Поэтому мы едем очень медленно и сосредоточенно, что б не пропустить деревеньку Ла Пенилья, в которой у нас забронирован номер в небольшом домашнем пенсионе "Колокольчик" (Pensión La Campanilla).
Пенсион нам показался привлекательным своим близким соседством к нескольким известным пещерам с наскальными рисунками, ну, и, самое главное, дешевизной. Хозяин его, Педро Алонсо Гонсалес, оказался человеком вполне симпатичным и доброжелательным.
Вот, захотелось мне его пропиарить, душевный оказался "Колокольчик", холмы лесистые кругом, воздух ароматный, травяной. Ночью тишина такая, что можно слушать собственное сердце и гуканье филинов за окном, если телеку звук приглушить. Слышно, как вдали шумит река со смешным именем - Писуэнья (означает именно то, что вы и подумали!)
Номер в приюте вполне спартанский, но в нем есть все, что необходимо путешественнику и даже излишества в виде WiFi и телевизора, вот, правда, не кормят, даже завтраком.
Пенсион без пансиона.
Зато вода в кране вкусная, кальцитная, чего нам так не хватает в С. Себастьяне.
Зато хозяин "Колокольчика" внизу держит магазин (маркет, где все есть), а с нами- неразлучный маленький походный примус и полуторалитровый котелок.
Спросите, небось - зачем в гостинице примус???
Ну, как же! Купишь утречком свежую душистую булку, ломоть кантабрийского сыру (про кантабрийский сливочный сыр можно слагать поэмы), немного колбаски и сваришь полный котел крепкого цейлонского чая. Добавишь в чай травок по сезону из здешних лесов - лист земляничный или примулу-первоцвет, чабрец или молодой лист грецкого ореха и все! Позавтракаешь - и батрейки заряжены до самого вечера.
Можно конечно спуститься и отведать кофию с круасаном в харчевне напротив, но мы сибариты, мы по утрам пьем много чаю.
Да, чай я готовила на газовом примусе прямо на полу ванной комнаты, открыв окошко для вентиляции. Очень полезное и своевременное окошко, знаете ли. За что мне еще больше понравился "Колокольчик".
В этот же день, под вечер, мы добрались наконец до цели - деревни Пуэнте Вьезго, находящейся в 9 километрах от нашего убежища, покружив по окрестным горам для разминки, в поисках еще каких-нибудь достопримечательностей и даже слегка заблудившись.
Кот над Пуэнте Вьезго.
Деревня Пуэнте Вьезго-хранительница пещер. Долина реки Пас.
Гора Эль Монте Кастильо(гора-крепость), правильной конической формы, во глубине которой сокрыто пять волшебных пещер, по крайней мере 5 из них обнаруженны нашими современниками в начале 50-х годов, прошлого века. Фактически, это известняковый массив, скала, вся пронизанная полостями и ходами, как зрелый дырчатый сыр.
Имена пещерам - Кастильо, Лас Мóнедас (монеты) - эти две открыты для посещения.
Ла Флеча (стрела), она небольшая, узкая, тунелеобразная, в ней были найдены только наконечники стрел, и никаких рисунков.
Ла Пасьега (от имени речки Пас), эта - настоящая картинная галерея, но туда нет доступа непосвященным, т.е. нам и прочим любознательным бездельникам.
Пятая - Лас Чименеас (дымоходы, трубы или камины), также с древней живописью не обследованна еще полностью.
Ла Флеча.
Ла Пасьега (могли бы и сами догадаться!))
Вход в Лас Мóнедас.
Сталагмит у входа в Монедас. Недавно всё это было внутри пещеры. Но часть свода убрали.
Одно из отверстий Лас Чименеас.
Входы в пещеры надежно заперты.
Знаете, что это такое? Первобытное рубило, только большое.
Думаете, что это памятник, прославляющий труд?
А я думаю, - это памятник необратимому процессу эволюции и ее инструменту, необходимому для превращения обезьяны в человека, и далее - в лошадь.
Я примерила на себя одну маленькую безымянную пещерку.
И поняла однозначное и очевидное - в пещерах жить нельзя!
Там сыро и холодно, скользко и грязно и вода настойчиво долбит по темечку, будто ты какой-нибудь сталагмит. Хотя воздух свеж и чист, дышать им одно удовольствие, первобытно как-то дышится.
Кто, вообще, выдумал эту глупую теорию о том, что доисторические наши предки жили в пещерах? Сначала пожил бы этот фантазер в пещере для опыта, а потом бы уже теории сочинял, на практической основе!
Мы успевали только на самый последний завод в одну из пещер, в Лас Монедас. В ней был найден клад золотых монет, времен Королей-Католиков, спрятанный то ли пиратом, то ли контрабандистом. Так появилось имя у пещеры.
По слухам, монет-то и было всего две-три (клад кто-то унес раньше), но их ценность и привлекательность оказалась очевиднее и выше ценности каких-то древних каракуль углем на стенах. В Лас Монедас все рисунки черные, угольные, им от 15 до 30 тысяч лет. Они гораздо моложе изображений, сделанных красной охрой, как в Ель Кастильо, в Ла Пасьеге и, к примеру, в Альтамире.
sellveyoris.livejournal.com/2010/08/16/
Эта девушка- проводник, настоящая пещерная обитательница, выходит на свет божий только ради покурить (чтобы не закоптить пещерные экспонаты) и встретить новую группу отчаянных спелеологов-любителей. Да, и чтобы тщательно всех пересчитать и заманить потом, пересчитанных за собой, в мрачное подземелье.
Она пересчитывала нас, 14 храбрецов, через каждые пять минут часового блуждания по залам, площадям и лабиринтам подземного царства. Следила, чтобы никто не отстал и чтоб не появился среди нас кто-нибудь новенький.
Подземелье оказалось ничуть не мрачным и унылым, а совершенно завораживающе - прекрасным. Волшебная девушка включила иллюминацию и ....
Кто бывал в настоящих, сталактитовых пещерах, тот знает, а тем кто не был, не буду ничего рассказывать.
Нечего тут рассказывать, ну, вы поймите! Это как рассказать зарю или музыку.
Нет таких слов, чтобы рассказать сверкание и извивы струй замерших навсегда, окаменевших водопадов, низвергающихся с головокружительной, уходящей во мрак высоты, прямо на наши бедные головы.
Нет слов для воздушных, ослепительно-белых, вычурных зáмков, сплетенных как бы из облаков и парящих в этой темной высоте, над тобой и водопадами, и связанных с землей всего лишь тоненькими стебельками-сосульками.
Нереальный мир материализовавшихся сновидений, вылепленный сумасшедшим скульптором- природой.
А вот фотографировать в пещерах нельзя!
Строгая девушка заученно бубнит, что вспышки фотоаппаратов пагубно влияют и даже полностью разрушают..
-Что сильнее разрушается вспышками,- спрашиваю я, сделав серьезное лицо, - сталактиты или же сталагмиты?
-Бизнес, -мрачно отвечает вместо девушки кот.
-А если без вспышки,- занудствую я,- на длинной выдержке?
-Это все равно, сам процесс фотографирования и популяризации достопримичательностей высушивает денежный приток от живого туризма, по мнению испанцев. И бизнес дохнет наверняка!
Тут упрямая девушка нахалько вклинивается в наш диалог.
- Краски! Свет разрушает живописный слой!
-Слой чего???, вопрошаю я, - слой угля или охры? Но уголь и охра не выгорают даже на солнечном свету, не тускнеют, их портит только механическое воздействие или сверхвысокие температуры. Ведь дальше угля и охры портиться некуда, это конечные продукты порчи.
-Забудь, - сказал кот, - местным специалистам тут, на месте, виднее, что портится, а что нет.
Если нельзя фотоаппаратом, то и не будем! У нас неплохо натренированы фотографически-острый взгляд и память.
И там были звери, нарисованые простым угольком, но очень выразительно и живо.
И мы смотрели на них, впитывали их и запоминали.
Надеюсь, что наши пристальные взгляды не нарушили целостности живописного слоя.
Надеюсь не сгубили эту вот, например, глупую толстую лошадку и ее благородного оленя.
Там, в "Монедас", нарисованно не так уж и много зверей.
Завтра с утра мы планируем отправиться во вторую, открытую для посещений, пещеру - Кастильо.
Что же нас ждет там? Вот завтра и поглядим!
А сегодня, почти уже в сумерках, мы забираемся на самую верхушку гору Эль Монте Кастильо.
Справа начинается тропа ведущая на острую вершину пирамидальной гору.
сумерки, просто сумерки.
Мы смотрим внимательно, впитываем глазами сумеречную красоту бескрайней земли, сбегаем с горы и едем в "Колокольчик" - ужинать, слушать филинов и отдыхать до завтра.
Кантабрийцы гордо величают свою родину - Кантабрия Инфинита - бескрайняя, значит, хотя провинция совсем малышка.
Испанцы и португальцы обожают все драматизировать. Такие жутковатые названия, как Берег Покойников, Конец Света или Край Земли, вызывают стойкое ощущение безнадежности и беготню ледяных мурашек по коже. А эта кантабрийская крошечная беспредельность наполнила наши бродяжьи души оптимизмом. Молодцы, все -таки, кантабрийцы, вся вселенная у них тут уютно умещается, как на ладони, без краев, концов, и мертвецов.
Крошечка Мира, только разгонишься, засмотришься и фьють, просвистели, ты уже в Астуриях. Поэтому мы едем очень медленно и сосредоточенно, что б не пропустить деревеньку Ла Пенилья, в которой у нас забронирован номер в небольшом домашнем пенсионе "Колокольчик" (Pensión La Campanilla).
Пенсион нам показался привлекательным своим близким соседством к нескольким известным пещерам с наскальными рисунками, ну, и, самое главное, дешевизной. Хозяин его, Педро Алонсо Гонсалес, оказался человеком вполне симпатичным и доброжелательным.
Вот, захотелось мне его пропиарить, душевный оказался "Колокольчик", холмы лесистые кругом, воздух ароматный, травяной. Ночью тишина такая, что можно слушать собственное сердце и гуканье филинов за окном, если телеку звук приглушить. Слышно, как вдали шумит река со смешным именем - Писуэнья (означает именно то, что вы и подумали!)
Номер в приюте вполне спартанский, но в нем есть все, что необходимо путешественнику и даже излишества в виде WiFi и телевизора, вот, правда, не кормят, даже завтраком.
Пенсион без пансиона.
Зато вода в кране вкусная, кальцитная, чего нам так не хватает в С. Себастьяне.
Зато хозяин "Колокольчика" внизу держит магазин (маркет, где все есть), а с нами- неразлучный маленький походный примус и полуторалитровый котелок.
Спросите, небось - зачем в гостинице примус???
Ну, как же! Купишь утречком свежую душистую булку, ломоть кантабрийского сыру (про кантабрийский сливочный сыр можно слагать поэмы), немного колбаски и сваришь полный котел крепкого цейлонского чая. Добавишь в чай травок по сезону из здешних лесов - лист земляничный или примулу-первоцвет, чабрец или молодой лист грецкого ореха и все! Позавтракаешь - и батрейки заряжены до самого вечера.
Можно конечно спуститься и отведать кофию с круасаном в харчевне напротив, но мы сибариты, мы по утрам пьем много чаю.
Да, чай я готовила на газовом примусе прямо на полу ванной комнаты, открыв окошко для вентиляции. Очень полезное и своевременное окошко, знаете ли. За что мне еще больше понравился "Колокольчик".
В этот же день, под вечер, мы добрались наконец до цели - деревни Пуэнте Вьезго, находящейся в 9 километрах от нашего убежища, покружив по окрестным горам для разминки, в поисках еще каких-нибудь достопримечательностей и даже слегка заблудившись.
Кот над Пуэнте Вьезго.
Деревня Пуэнте Вьезго-хранительница пещер. Долина реки Пас.
Гора Эль Монте Кастильо(гора-крепость), правильной конической формы, во глубине которой сокрыто пять волшебных пещер, по крайней мере 5 из них обнаруженны нашими современниками в начале 50-х годов, прошлого века. Фактически, это известняковый массив, скала, вся пронизанная полостями и ходами, как зрелый дырчатый сыр.
Имена пещерам - Кастильо, Лас Мóнедас (монеты) - эти две открыты для посещения.
Ла Флеча (стрела), она небольшая, узкая, тунелеобразная, в ней были найдены только наконечники стрел, и никаких рисунков.
Ла Пасьега (от имени речки Пас), эта - настоящая картинная галерея, но туда нет доступа непосвященным, т.е. нам и прочим любознательным бездельникам.
Пятая - Лас Чименеас (дымоходы, трубы или камины), также с древней живописью не обследованна еще полностью.
Ла Флеча.
Ла Пасьега (могли бы и сами догадаться!))
Вход в Лас Мóнедас.
Сталагмит у входа в Монедас. Недавно всё это было внутри пещеры. Но часть свода убрали.
Одно из отверстий Лас Чименеас.
Входы в пещеры надежно заперты.
Знаете, что это такое? Первобытное рубило, только большое.
Думаете, что это памятник, прославляющий труд?
А я думаю, - это памятник необратимому процессу эволюции и ее инструменту, необходимому для превращения обезьяны в человека, и далее - в лошадь.
Я примерила на себя одну маленькую безымянную пещерку.
И поняла однозначное и очевидное - в пещерах жить нельзя!
Там сыро и холодно, скользко и грязно и вода настойчиво долбит по темечку, будто ты какой-нибудь сталагмит. Хотя воздух свеж и чист, дышать им одно удовольствие, первобытно как-то дышится.
Кто, вообще, выдумал эту глупую теорию о том, что доисторические наши предки жили в пещерах? Сначала пожил бы этот фантазер в пещере для опыта, а потом бы уже теории сочинял, на практической основе!
Мы успевали только на самый последний завод в одну из пещер, в Лас Монедас. В ней был найден клад золотых монет, времен Королей-Католиков, спрятанный то ли пиратом, то ли контрабандистом. Так появилось имя у пещеры.
По слухам, монет-то и было всего две-три (клад кто-то унес раньше), но их ценность и привлекательность оказалась очевиднее и выше ценности каких-то древних каракуль углем на стенах. В Лас Монедас все рисунки черные, угольные, им от 15 до 30 тысяч лет. Они гораздо моложе изображений, сделанных красной охрой, как в Ель Кастильо, в Ла Пасьеге и, к примеру, в Альтамире.
sellveyoris.livejournal.com/2010/08/16/
Эта девушка- проводник, настоящая пещерная обитательница, выходит на свет божий только ради покурить (чтобы не закоптить пещерные экспонаты) и встретить новую группу отчаянных спелеологов-любителей. Да, и чтобы тщательно всех пересчитать и заманить потом, пересчитанных за собой, в мрачное подземелье.
Она пересчитывала нас, 14 храбрецов, через каждые пять минут часового блуждания по залам, площадям и лабиринтам подземного царства. Следила, чтобы никто не отстал и чтоб не появился среди нас кто-нибудь новенький.
Подземелье оказалось ничуть не мрачным и унылым, а совершенно завораживающе - прекрасным. Волшебная девушка включила иллюминацию и ....
Кто бывал в настоящих, сталактитовых пещерах, тот знает, а тем кто не был, не буду ничего рассказывать.
Нечего тут рассказывать, ну, вы поймите! Это как рассказать зарю или музыку.
Нет таких слов, чтобы рассказать сверкание и извивы струй замерших навсегда, окаменевших водопадов, низвергающихся с головокружительной, уходящей во мрак высоты, прямо на наши бедные головы.
Нет слов для воздушных, ослепительно-белых, вычурных зáмков, сплетенных как бы из облаков и парящих в этой темной высоте, над тобой и водопадами, и связанных с землей всего лишь тоненькими стебельками-сосульками.
Нереальный мир материализовавшихся сновидений, вылепленный сумасшедшим скульптором- природой.
А вот фотографировать в пещерах нельзя!
Строгая девушка заученно бубнит, что вспышки фотоаппаратов пагубно влияют и даже полностью разрушают..
-Что сильнее разрушается вспышками,- спрашиваю я, сделав серьезное лицо, - сталактиты или же сталагмиты?
-Бизнес, -мрачно отвечает вместо девушки кот.
-А если без вспышки,- занудствую я,- на длинной выдержке?
-Это все равно, сам процесс фотографирования и популяризации достопримичательностей высушивает денежный приток от живого туризма, по мнению испанцев. И бизнес дохнет наверняка!
Тут упрямая девушка нахалько вклинивается в наш диалог.
- Краски! Свет разрушает живописный слой!
-Слой чего???, вопрошаю я, - слой угля или охры? Но уголь и охра не выгорают даже на солнечном свету, не тускнеют, их портит только механическое воздействие или сверхвысокие температуры. Ведь дальше угля и охры портиться некуда, это конечные продукты порчи.
-Забудь, - сказал кот, - местным специалистам тут, на месте, виднее, что портится, а что нет.
Если нельзя фотоаппаратом, то и не будем! У нас неплохо натренированы фотографически-острый взгляд и память.
И там были звери, нарисованые простым угольком, но очень выразительно и живо.
И мы смотрели на них, впитывали их и запоминали.
Надеюсь, что наши пристальные взгляды не нарушили целостности живописного слоя.
Надеюсь не сгубили эту вот, например, глупую толстую лошадку и ее благородного оленя.
Там, в "Монедас", нарисованно не так уж и много зверей.
Завтра с утра мы планируем отправиться во вторую, открытую для посещений, пещеру - Кастильо.
Что же нас ждет там? Вот завтра и поглядим!
А сегодня, почти уже в сумерках, мы забираемся на самую верхушку гору Эль Монте Кастильо.
Справа начинается тропа ведущая на острую вершину пирамидальной гору.
сумерки, просто сумерки.
Мы смотрим внимательно, впитываем глазами сумеречную красоту бескрайней земли, сбегаем с горы и едем в "Колокольчик" - ужинать, слушать филинов и отдыхать до завтра.