Секрет успеха марки "Хелена Рубинштейн"
На последнем занятии с технологом мы снова коснулись темы эволюции косметики. Почему список веществ, запрещенных к использованию, все растет? Почему кожа людей от поколения к поколению становится все более чувствительной? И технолог напомнила нам, что всего лишь 100 с небольшим лет назад Хелена Рубинштейн заработала состояние на стеаратных кремах. Сейчас их никто и не купит, а тогда очереди выстраивались. Потому что это была революция. И кремы выполняли все завяленные в рекламе обещания: питали, увлажняли, защищали, отбеливали.
Что такое стеаратный крем? Это крем на омыленной стеариновой кислоты. В стеариновой кислоте нет ничего страшного. Она присутствует почти во всех твердых растительных маслах (какао, ши, манго и т.д.). И кроме того, что она дает плотное покрытие (поэтому стеариновые кремы густые, жирные, оставляют сильный белый след) и может быть комедогенной (нежелательна для использования на коже, склонной к комедонам и прыщам) ничего плохого сказать про нее не могу.
Но вот то, что она омыленная, совершенно нефизиологично. Рн стеаратных кремов, как и у мыла, около 8-9. Это разрушает кожу. Высушивает, дает почву для развития акне, повышает чувствительность.
Была ли Хелена злодейской? Нет. Просто про рн кожи узнали на несколько десятилетий позже. А тогда здоровье людей позволяло наносить щелочной крем на кожу каждый день и петь ему оды.
Не знаю, какие выводы из этой истории сделаете вы. Мои следующие:
1) рецептуры косметики должны опираться на последние научные разработки и данные о строении кожи и быть максимально физиологичными. Даже если сама наука до этого еще не дошла. Омега-кислоты в растительных маслах, например, открыли очень давно и их важность для кожи с акне была доказана. А надпись «oil free» до сих пор привлекает покупателей. И есть продавцы, которые в удовольствием этим пользуются;
2) если практика показывает, что компонент вызывает раздражение или еще по каким-то причинам не является физиологичным, не надо ждать, когда его официально запретят, чтобы от него отказаться. У меня есть стойкое предубеждение к пропиленгликолю. Я вижу, что он часто вызывает раздражение. И то, что все тесты по токсикологии прекрасны, для меня свидетельствуют исключительно о том, что причину того, почему он вызывает раздражение, до сих пор не выявили.
И еще эта история вселяет надежду, что силиконо-акриллатная косметика тоже отживает свой век. Ведь все возрастающая чувствительность кожи, которая все большему числу людей начинает вопить: «я это не хочу!», заставляет задуматься о том, почему столь приятная сенсорно косметика так себя ведет и что сенсорная составляющая не является главным аргументом для покупки крема.
Что такое стеаратный крем? Это крем на омыленной стеариновой кислоты. В стеариновой кислоте нет ничего страшного. Она присутствует почти во всех твердых растительных маслах (какао, ши, манго и т.д.). И кроме того, что она дает плотное покрытие (поэтому стеариновые кремы густые, жирные, оставляют сильный белый след) и может быть комедогенной (нежелательна для использования на коже, склонной к комедонам и прыщам) ничего плохого сказать про нее не могу.
Но вот то, что она омыленная, совершенно нефизиологично. Рн стеаратных кремов, как и у мыла, около 8-9. Это разрушает кожу. Высушивает, дает почву для развития акне, повышает чувствительность.
Была ли Хелена злодейской? Нет. Просто про рн кожи узнали на несколько десятилетий позже. А тогда здоровье людей позволяло наносить щелочной крем на кожу каждый день и петь ему оды.
Не знаю, какие выводы из этой истории сделаете вы. Мои следующие:
1) рецептуры косметики должны опираться на последние научные разработки и данные о строении кожи и быть максимально физиологичными. Даже если сама наука до этого еще не дошла. Омега-кислоты в растительных маслах, например, открыли очень давно и их важность для кожи с акне была доказана. А надпись «oil free» до сих пор привлекает покупателей. И есть продавцы, которые в удовольствием этим пользуются;
2) если практика показывает, что компонент вызывает раздражение или еще по каким-то причинам не является физиологичным, не надо ждать, когда его официально запретят, чтобы от него отказаться. У меня есть стойкое предубеждение к пропиленгликолю. Я вижу, что он часто вызывает раздражение. И то, что все тесты по токсикологии прекрасны, для меня свидетельствуют исключительно о том, что причину того, почему он вызывает раздражение, до сих пор не выявили.
И еще эта история вселяет надежду, что силиконо-акриллатная косметика тоже отживает свой век. Ведь все возрастающая чувствительность кожи, которая все большему числу людей начинает вопить: «я это не хочу!», заставляет задуматься о том, почему столь приятная сенсорно косметика так себя ведет и что сенсорная составляющая не является главным аргументом для покупки крема.