Крит - Кносс и Фира
отпуск приближался к своему зениту и маменька решила, что пора добавить что-нибудь к пляжному отдыху. папенька чувствовал себя не блестяще, поэтому остался верен морю и солнцу.
Кносский дворец, разумеется, был в нашем шорт-листе, как визитная карточка Крита, как бы к этой карточке не относились историки.
до Кносса мы добрались на местном автобусе из Ираклиона, отстояли не слишком длинную очередь на территорию археологического сайта (единственная очередь, которая была мною замечена в этом путешествии) и, заплатив символическую сумму, получили доступ к фантазиям сэра Эванса.
надо сказать, что я не склонен особенно строго ругать Эванса за то, что он сотворил с Кноссом - мне понятно его желание увидеть - и показать - как это все выглядело три с половиной тысячелетия назад. к тому же все эти бетонные колонны и восстановленные стены воздвигались не то, чтобы совершенно на пустом месте: были же фрески, остатки тех же самых колонн и стен, следы красителей.
что касается загубленного и безвозвратно потерянного - не стоит требовать от Эванса, Шлимана и их коллег-современников невозможного: в то время еще не было никакого опыта, никаких навыков и знаний относительно того, как вести раскопки, были только энтузиазм и надежда.
это не означает, конечно, что я считаю планы по восстановлению афинского акрополя разумными) что было допустимо в XIX веке, нельзя делать в XXI.
что есть Кносс сегодня - груды камней с несколькими реконструкциями.
не могу сказать, что эти реконструкции делают Кносский дворец более величественным - во дворцах Фестоса и Мальи, посещенных мною позднее, реконструкций нет, но они производят не меньшее впечатление. в каждом из дворцов своя атмосфера и прелесть.
в Кноссе я впервые почувствовал этот неповторимый аромат палой хвои, сожженной солнцем - в районах археологических сайтов часто растут хвойные деревья, обильно посыпающие старые камни своими длинными иголками. в этом запахе какое-то особое тепло, он лишь отчасти напоминает аромат наших сосновых боров, в нем слишком много солнца.
сложно петь хвалу шикарным красным и черным колоннам - они ненастоящие здесь, но реконструкции фресок все же трогают - принц с лилиями так же дивен, как на виденных мною прежде репродукциях, бык красен и рогат, а фрески в тронном зале гармоничны и правильны. очень люблю еще трех леди в голубом, хотя они и почти полностью нарисованы реставраторами, от оригинальных остались какие-то крошечные кусочки. видел знаменитого мальчика-обезьянку, над которым часто шутят - от него нашли только ногу и пририсовали к ноге мальчика, но с тем же успехом это может быть лапка, к которой надо было пририсовать обезьянку.
сайт довольно обширен, народ толпится возле центральных реконструкций и потому на окраинах - там, где стоят сосны и все особенно густо засыпано хвоей - можно иногда остаться наедине с камнями: веревочек там почти нет, можно прикасаться к ним и чувствовать время.
маменька всеми этими камнями так впечатлилась, что обошла сайт раза три, несмотря на то, что ей очень трудно ходить по гористой местности - я изначально очень переживал по поводу ее сил. "завтра отдохнем!" - заявила она и бодро полезла в гору.
после Кносса мы вернулись в Ираклион, побродили по его центральными улицам, сунулись было в крепость - но та была закрыта. Ираклион, как мы и были наслышаны, довольно скучен, хотя там есть несколько интересных зданий, оставшихся от венецианцев (даже на самой крепости красуется огромный медальон со львом св.Марка) и византийцев, запружен машинами и грохочет звуками большого - по критским меркам - города.
а "завтра" мы действительно отдыхали - я от своих поездок, les parents - готовясь к предстоящей. море в тот день подарило штиль, и я часами плавал с маской, изучая подводные скалы и их обитателей.
а потом была Фира, более известная общественности как Санторини.
остров белых домиков, пляжей с вулканическим песком и невероятных пейзажей.
когда автобус от порта поднимается в гору, голова кружится от невозможной красоты открывающихся видов. едва успеваешь глазеть по сторонам, стараясь ничего не упустить и все запомнить - автобус, кажется, несется на дикой скорости, нависающие над ним скалы сменяют друг друга быстрее, чем успеваешь их разглядеть. позже, вечером, ожидая обратного парома на Крит, я смотрел на эту дорогу, по которой медленными гусеницами ползли автобусы - это, кажется, из теории относительности.
Ию, волшебную Ию, в которой рекомендуют смотреть закаты, мы увидели залитой солнцем, сияющей всеми своими бело-синими домиками, нависшими над морем. удивительной прелести деревенька, на которую было ужасно мало времени - там бы провести хотя бы день, пройти по всем дорожкам, заглянуть во все закоулки. после нее сама столица Фира уже не производит такого впечатления, она больше, шире - и в ней меньше волшебства, но все такие же белые домики, все такие же пропасти, к которым лепятся эти ласточкины гнезда.
мы проезжали через самое узкое место острова, когда море и справа, и слева - перешеек что-то около километра, если я правильно помню, но от всей этой захватывающей дух высоты, от бескрайнего глубокого синего по обе стороны автобуса, кажется, что едва ли сотня метров.
вся Фира - около 18 квадратных километров. это идеальное убежище для тех, кого мир перестал радовать, кому хочется только белого и синего, или блуждать по выжженной траве пустынного острова.
возможно, однажды я вернусь туда специально, чтобы блуждать и смотреть на море с того перешейка.
Кносский дворец, разумеется, был в нашем шорт-листе, как визитная карточка Крита, как бы к этой карточке не относились историки.
до Кносса мы добрались на местном автобусе из Ираклиона, отстояли не слишком длинную очередь на территорию археологического сайта (единственная очередь, которая была мною замечена в этом путешествии) и, заплатив символическую сумму, получили доступ к фантазиям сэра Эванса.
надо сказать, что я не склонен особенно строго ругать Эванса за то, что он сотворил с Кноссом - мне понятно его желание увидеть - и показать - как это все выглядело три с половиной тысячелетия назад. к тому же все эти бетонные колонны и восстановленные стены воздвигались не то, чтобы совершенно на пустом месте: были же фрески, остатки тех же самых колонн и стен, следы красителей.
что касается загубленного и безвозвратно потерянного - не стоит требовать от Эванса, Шлимана и их коллег-современников невозможного: в то время еще не было никакого опыта, никаких навыков и знаний относительно того, как вести раскопки, были только энтузиазм и надежда.
это не означает, конечно, что я считаю планы по восстановлению афинского акрополя разумными) что было допустимо в XIX веке, нельзя делать в XXI.
что есть Кносс сегодня - груды камней с несколькими реконструкциями.
не могу сказать, что эти реконструкции делают Кносский дворец более величественным - во дворцах Фестоса и Мальи, посещенных мною позднее, реконструкций нет, но они производят не меньшее впечатление. в каждом из дворцов своя атмосфера и прелесть.
в Кноссе я впервые почувствовал этот неповторимый аромат палой хвои, сожженной солнцем - в районах археологических сайтов часто растут хвойные деревья, обильно посыпающие старые камни своими длинными иголками. в этом запахе какое-то особое тепло, он лишь отчасти напоминает аромат наших сосновых боров, в нем слишком много солнца.
сложно петь хвалу шикарным красным и черным колоннам - они ненастоящие здесь, но реконструкции фресок все же трогают - принц с лилиями так же дивен, как на виденных мною прежде репродукциях, бык красен и рогат, а фрески в тронном зале гармоничны и правильны. очень люблю еще трех леди в голубом, хотя они и почти полностью нарисованы реставраторами, от оригинальных остались какие-то крошечные кусочки. видел знаменитого мальчика-обезьянку, над которым часто шутят - от него нашли только ногу и пририсовали к ноге мальчика, но с тем же успехом это может быть лапка, к которой надо было пририсовать обезьянку.
сайт довольно обширен, народ толпится возле центральных реконструкций и потому на окраинах - там, где стоят сосны и все особенно густо засыпано хвоей - можно иногда остаться наедине с камнями: веревочек там почти нет, можно прикасаться к ним и чувствовать время.
маменька всеми этими камнями так впечатлилась, что обошла сайт раза три, несмотря на то, что ей очень трудно ходить по гористой местности - я изначально очень переживал по поводу ее сил. "завтра отдохнем!" - заявила она и бодро полезла в гору.
после Кносса мы вернулись в Ираклион, побродили по его центральными улицам, сунулись было в крепость - но та была закрыта. Ираклион, как мы и были наслышаны, довольно скучен, хотя там есть несколько интересных зданий, оставшихся от венецианцев (даже на самой крепости красуется огромный медальон со львом св.Марка) и византийцев, запружен машинами и грохочет звуками большого - по критским меркам - города.
а "завтра" мы действительно отдыхали - я от своих поездок, les parents - готовясь к предстоящей. море в тот день подарило штиль, и я часами плавал с маской, изучая подводные скалы и их обитателей.
а потом была Фира, более известная общественности как Санторини.
остров белых домиков, пляжей с вулканическим песком и невероятных пейзажей.
когда автобус от порта поднимается в гору, голова кружится от невозможной красоты открывающихся видов. едва успеваешь глазеть по сторонам, стараясь ничего не упустить и все запомнить - автобус, кажется, несется на дикой скорости, нависающие над ним скалы сменяют друг друга быстрее, чем успеваешь их разглядеть. позже, вечером, ожидая обратного парома на Крит, я смотрел на эту дорогу, по которой медленными гусеницами ползли автобусы - это, кажется, из теории относительности.
Ию, волшебную Ию, в которой рекомендуют смотреть закаты, мы увидели залитой солнцем, сияющей всеми своими бело-синими домиками, нависшими над морем. удивительной прелести деревенька, на которую было ужасно мало времени - там бы провести хотя бы день, пройти по всем дорожкам, заглянуть во все закоулки. после нее сама столица Фира уже не производит такого впечатления, она больше, шире - и в ней меньше волшебства, но все такие же белые домики, все такие же пропасти, к которым лепятся эти ласточкины гнезда.
мы проезжали через самое узкое место острова, когда море и справа, и слева - перешеек что-то около километра, если я правильно помню, но от всей этой захватывающей дух высоты, от бескрайнего глубокого синего по обе стороны автобуса, кажется, что едва ли сотня метров.
вся Фира - около 18 квадратных километров. это идеальное убежище для тех, кого мир перестал радовать, кому хочется только белого и синего, или блуждать по выжженной траве пустынного острова.
возможно, однажды я вернусь туда специально, чтобы блуждать и смотреть на море с того перешейка.