Крит - Ретимно и Ханья
когда я впервые сел в автобус, впервые очарованно взглянул на богиню, щебетавшую на смеси греческого и английского, и впервые попросил билет до Ираклиона, я еще не знал, куда еду. знал только, что в Ираклионе в этот день задерживать не буду - его планировалось совместить к Кносским дворцом, куда я должен был сопровождать родителей, когда им наскучит поджариваться у моря.
а в тот день я планировал отправиться либо в Фестос, либо в Ретимно - в зависимости от того, какой рейс будет удобнее.
на вокзале в Ираклионе выяснилось, что вокзал есть station A, а билеты в Фестос продаются на station B, до которого надо добираться на местном автобусе, поэтому я попросил билет до Ретимно. продавец объяснил, что мой рейс через 10 минут, и мне нужен автобус, номер которого указан в билете.
на перроне была презабавная сцена, когда служащий вокзала покаялся, что они немного увлеклись и продали билетов больше, чем мест в автобусе, но пусть уважаемые не волнуются, уважаемым подадут другой автобус, в этот пусть садятся те, кто едет дальше Ретимно, а в "экстра-автобус" - те, кто до Ретимно и в него. он объяснял все это словами, лицом и руками. он говорил волнующимся странникам, что номер в билете ничего не значит, ведь это просто номер. вот он - отец двоих детей и очень милый человек - тоже всего лишь номер. это была целая философия, достойная отдельного пифоса.
забегая вперед, скажу, что за дни странствия я совершенно привык к тому, что номер - и даже существование автобуса - действительно ничего не значит, ты все равно куда-нибудь на чем-нибудь уедешь.
дорога до Ретимно в основном проходит по горам вдоль берега моря, поэтому из окна автобуса можно со всем комфортом и удовольствием наблюдать тот самый критский серпантин, которым пугают автолюбителей - тогда я не знал, что это еще не серпантин и вовсе не самые рискованные дороги.
Ретимно - очень милый и старый город, я ехал туда за настоящей повседневной Элладой, отличающейся от современных пляжных поселков.
сразу с автобуса отправился в венецианскую крепость. она одна из самых больших на острове, толстые стены украшены башенками - только в них можно было спрятаться от палящего солнца. когда мне казалось, что я начинаю таять, я забирался в них, становился коленями на старые каменные уступы и глядел на море в разрезах бойниц. из-за того, что в каждой башенке две-три бойницы, там постоянный сквозняк и слышно свист ветра.
в самой крепости - та же желтая, выжженная солнцем трава, сухая каменистая почва, редкие постройки и пальмы. в таком пейзаже турецкая мечеть - совсем маленькая снаружи - кажется изображением с открытки из Марокко. или из Туниса.
я блуждал по крепости пару часов - заглядывал в те постройки, в которые можно было заглянуть (в мечети, конечно, ничего не сохранилось, только голые стены), отсиживался в башенках, смотрел с крепостных стен на море и город - все греческие города сверху выглядят одинаково: узкие улочки невысоких светлых домиков, кажущихся картонными, с террасами и навесными турецкими деревянными балкончиками. если в домах живут заботливые хозяева, то дом увит цветами, а у порога спит длинноногая кошка.
во время сиесты окна, а порой и двери, в домах часто открыты, и слышно все, что происходит внутри - как дети носятся по этажам, как подруги - или сестры - оживленно говорят друг с другом, как обедает семья, как плачет младенец...
можно часами неспешно гулять по улицам старого города и прислушиваться к его звукам, вдыхать его запахи.
погрустив о запахах - было время обеда - я укрылся под редкими деревьями в случайной аллейке возле школы и съел припасенную булочку, по-братски разделив ее с сидевшей там же кошкой - было очень жаль тратить время на таверну.
рядом со школой тоже была старая мечеть - я заглянул внутрь, там стояли ряды стульев, как в европейских церквях, и два рояля. пораженный этим видом, я даже не взял листок с информацией, возможно, теперь это уже не мечеть - хотя минарет в лесах, и скоро ее придется мыть, потому что ее стены снаружи все исписаны.
греки вообще часто пишут на стенах домов, видимо, не находя времени говорить. чаще по-гречески, но иногда встречаются прелюбопытнейшие надписи на английском. я нашел одну чудесную в Ханье, сфотографировал и как-нибудь покажу.
в Ретимно я еще заглянул в археологический музей, но он там более, чем скромный, всего несколько залов с черепками и сосудами.
позже в этот день я посетил еще и музей в Ираклионе, благо он совсем рядом со станцией, рассудив, что les parents не обрадуются, если я заставлю их смотреть на черепки. в столице музей весьма неплох, хотя залы со статуями все еще закрыты на реконструкцию - в сети пишут, с 2012 года, греки неспешны - там чудные фрески, на которых со всей наглядностью показано: вот эту левую пятку мы нашли, а остального юношу дорисовали сами. правда, хорошенький получился?
еще я обмер перед кувшином с кладом эллинистического периода. кувшин красиво наклонили набок, чтобы из него высыпались монетки. целая гора Александров! нет, ну там еще диадохи с эпигонами присутствуют, но Александры внушительны и выделяются на фоне.
дорога до Ретимно занимала 2,5 часа - около часа до Ираклиона, от него еще полтора, плюс пересадка - и была своего рода пробой.
на следующий день я сел в Ираклионе на тот же автобус, но на сей раз до Ханьи - это еще плюс полтора часа дороги в одну сторону.
я знал, что на Ханью у меня всего 4 часа, поэтому бегал по ней, сломя голову.
Ханья - это древний маяк и крепостная стена, закрывающая гавань - когда на нее взбираешься, ветром тебя едва не опрокидывает в море, а волосы сами собой укладываются в неповторимую прическу, которую можно только помыть, но уже не расчесать. это чудесная и такая характерная набережная с террасами. это старые венецианские постройки и купола мечети прямо на набережной. это иностранцы, нанимающие коляску с лошадьми, чтобы проехать 200 метров этой набережной и почувствовать, как все было тогда. это лодки и маленькие яхты у причала. это уже совершенно узкие улочки, иногда настолько, что цветы на одном балконе шатром покрывают всю ее ширину.
эти цветочные шатры создают настолько интимную обстановку, что иногда я в нерешительности замирал - не вторгся ли я уже на частную территорию, здесь слишком все уютно и лично, словно и не улица, а уголок, примыкающий к чьему-то саду.
на плохой карте я отыскиваю какую-то церквушку и думаю, что неплохо бы до нее дойти, но скоро теряюсь в переплетении улиц, машу на нее рукой и иду наобум, не следя за указателями и не читая таблички с названиями. выхожу, конечно, к церквушке, как всегда бывает.
в оставшиеся пятнадцать минут до того, как мне нужно будет бежать к автобусу, я стою на набережной и пытаюсь вместить в себя весь этот вид, все чувства и шоколадно-фисташковое мороженое, убегающее от меня к собаке, спящей тут же, у моих ног.
а потом по дороге не выдерживаю этой наполненности и мерно укачивающего автобуса, и проваливаюсь в сон, пока меня не будит очередное греческое божество, проверяющее билеты.
а в тот день я планировал отправиться либо в Фестос, либо в Ретимно - в зависимости от того, какой рейс будет удобнее.
на вокзале в Ираклионе выяснилось, что вокзал есть station A, а билеты в Фестос продаются на station B, до которого надо добираться на местном автобусе, поэтому я попросил билет до Ретимно. продавец объяснил, что мой рейс через 10 минут, и мне нужен автобус, номер которого указан в билете.
на перроне была презабавная сцена, когда служащий вокзала покаялся, что они немного увлеклись и продали билетов больше, чем мест в автобусе, но пусть уважаемые не волнуются, уважаемым подадут другой автобус, в этот пусть садятся те, кто едет дальше Ретимно, а в "экстра-автобус" - те, кто до Ретимно и в него. он объяснял все это словами, лицом и руками. он говорил волнующимся странникам, что номер в билете ничего не значит, ведь это просто номер. вот он - отец двоих детей и очень милый человек - тоже всего лишь номер. это была целая философия, достойная отдельного пифоса.
забегая вперед, скажу, что за дни странствия я совершенно привык к тому, что номер - и даже существование автобуса - действительно ничего не значит, ты все равно куда-нибудь на чем-нибудь уедешь.
дорога до Ретимно в основном проходит по горам вдоль берега моря, поэтому из окна автобуса можно со всем комфортом и удовольствием наблюдать тот самый критский серпантин, которым пугают автолюбителей - тогда я не знал, что это еще не серпантин и вовсе не самые рискованные дороги.
Ретимно - очень милый и старый город, я ехал туда за настоящей повседневной Элладой, отличающейся от современных пляжных поселков.
сразу с автобуса отправился в венецианскую крепость. она одна из самых больших на острове, толстые стены украшены башенками - только в них можно было спрятаться от палящего солнца. когда мне казалось, что я начинаю таять, я забирался в них, становился коленями на старые каменные уступы и глядел на море в разрезах бойниц. из-за того, что в каждой башенке две-три бойницы, там постоянный сквозняк и слышно свист ветра.
в самой крепости - та же желтая, выжженная солнцем трава, сухая каменистая почва, редкие постройки и пальмы. в таком пейзаже турецкая мечеть - совсем маленькая снаружи - кажется изображением с открытки из Марокко. или из Туниса.
я блуждал по крепости пару часов - заглядывал в те постройки, в которые можно было заглянуть (в мечети, конечно, ничего не сохранилось, только голые стены), отсиживался в башенках, смотрел с крепостных стен на море и город - все греческие города сверху выглядят одинаково: узкие улочки невысоких светлых домиков, кажущихся картонными, с террасами и навесными турецкими деревянными балкончиками. если в домах живут заботливые хозяева, то дом увит цветами, а у порога спит длинноногая кошка.
во время сиесты окна, а порой и двери, в домах часто открыты, и слышно все, что происходит внутри - как дети носятся по этажам, как подруги - или сестры - оживленно говорят друг с другом, как обедает семья, как плачет младенец...
можно часами неспешно гулять по улицам старого города и прислушиваться к его звукам, вдыхать его запахи.
погрустив о запахах - было время обеда - я укрылся под редкими деревьями в случайной аллейке возле школы и съел припасенную булочку, по-братски разделив ее с сидевшей там же кошкой - было очень жаль тратить время на таверну.
рядом со школой тоже была старая мечеть - я заглянул внутрь, там стояли ряды стульев, как в европейских церквях, и два рояля. пораженный этим видом, я даже не взял листок с информацией, возможно, теперь это уже не мечеть - хотя минарет в лесах, и скоро ее придется мыть, потому что ее стены снаружи все исписаны.
греки вообще часто пишут на стенах домов, видимо, не находя времени говорить. чаще по-гречески, но иногда встречаются прелюбопытнейшие надписи на английском. я нашел одну чудесную в Ханье, сфотографировал и как-нибудь покажу.
в Ретимно я еще заглянул в археологический музей, но он там более, чем скромный, всего несколько залов с черепками и сосудами.
позже в этот день я посетил еще и музей в Ираклионе, благо он совсем рядом со станцией, рассудив, что les parents не обрадуются, если я заставлю их смотреть на черепки. в столице музей весьма неплох, хотя залы со статуями все еще закрыты на реконструкцию - в сети пишут, с 2012 года, греки неспешны - там чудные фрески, на которых со всей наглядностью показано: вот эту левую пятку мы нашли, а остального юношу дорисовали сами. правда, хорошенький получился?
еще я обмер перед кувшином с кладом эллинистического периода. кувшин красиво наклонили набок, чтобы из него высыпались монетки. целая гора Александров! нет, ну там еще диадохи с эпигонами присутствуют, но Александры внушительны и выделяются на фоне.
дорога до Ретимно занимала 2,5 часа - около часа до Ираклиона, от него еще полтора, плюс пересадка - и была своего рода пробой.
на следующий день я сел в Ираклионе на тот же автобус, но на сей раз до Ханьи - это еще плюс полтора часа дороги в одну сторону.
я знал, что на Ханью у меня всего 4 часа, поэтому бегал по ней, сломя голову.
Ханья - это древний маяк и крепостная стена, закрывающая гавань - когда на нее взбираешься, ветром тебя едва не опрокидывает в море, а волосы сами собой укладываются в неповторимую прическу, которую можно только помыть, но уже не расчесать. это чудесная и такая характерная набережная с террасами. это старые венецианские постройки и купола мечети прямо на набережной. это иностранцы, нанимающие коляску с лошадьми, чтобы проехать 200 метров этой набережной и почувствовать, как все было тогда. это лодки и маленькие яхты у причала. это уже совершенно узкие улочки, иногда настолько, что цветы на одном балконе шатром покрывают всю ее ширину.
эти цветочные шатры создают настолько интимную обстановку, что иногда я в нерешительности замирал - не вторгся ли я уже на частную территорию, здесь слишком все уютно и лично, словно и не улица, а уголок, примыкающий к чьему-то саду.
на плохой карте я отыскиваю какую-то церквушку и думаю, что неплохо бы до нее дойти, но скоро теряюсь в переплетении улиц, машу на нее рукой и иду наобум, не следя за указателями и не читая таблички с названиями. выхожу, конечно, к церквушке, как всегда бывает.
в оставшиеся пятнадцать минут до того, как мне нужно будет бежать к автобусу, я стою на набережной и пытаюсь вместить в себя весь этот вид, все чувства и шоколадно-фисташковое мороженое, убегающее от меня к собаке, спящей тут же, у моих ног.
а потом по дороге не выдерживаю этой наполненности и мерно укачивающего автобуса, и проваливаюсь в сон, пока меня не будит очередное греческое божество, проверяющее билеты.