North Wales (28-30.08.2010).
~1100 км (685 miles), расход 9.7 л / 100 км (29.1 mpg), средняя скорость 86 км/ч (53 mph).
Сначала поехали на полуостров Ллин. Если верить википедии, здесь едва ли не самая высокая концентрация носителей валлийского языка. Когда мы зашли пообедать в один из пабов в деревне Morfa Nefyn, туда как раз пришла отмечать день рождения компания из двадцати человек, между собой они общались на местном.
Гольфовые поля севернее Morfa Nefyn:
«Налево пойдешь...» (не помешало бы сделать знак на второй табличке в зеркальном отображении :)
Небольшая уютная «пешеходная» деревня с десятком домов и пабом, в котором собираются отдыхающие:
Хорошо видны две из трех вершин Yr Eifl:
Абердарон - некогда рыбацкая, а сейчас курортная деревушка с населением около 1 тыс человек. Оттуда можно попасть на крайнюю точку полуострова (мы туда не дошли, потому что уже начинало темнеть), откуда обычно хорошо видно Bardsey - крохотный островок, на котором когда-то находился монастырь Св.Марии - центр средневекового паломничества. Осенью 2000 года семнадцать туристов из-за сильных штормов застряли там на две недели.
Покатались на старой железной дороге из Porthmadog в Blaenau Ffestiniog. Вся поездка занимает около трех часов, включая 20-минутную стоянку на конечной (как раз успели быстренько выпить по пинте в пабе), 18.50 с человека (+5 фунтов доплаты за вагон первого класса). Парковка крохотная, где-то на десяток мест, машину пришлось оставлять в другом месте. Кстати, каждый день проезжая мимо Porthmadog-а, наблюдал там неиллюзорную пробку на длинном прямом участке A487 с юго-востока (т.е. на въезде в город).
Вагоны все старые, довоенные. Окно фиксируется в открытом состоянии специальным ремнем c дырками:
Стоп-кран Сигнал машинисту:
Типично британское предупреждение на одной из остановок, с замысловатой формулировкой (слово "trespassing" уже как бы подразумевает «незаконное проникновение»; я бы вообще обошелся кратким "Danger - No Entry"):
Большая часть пути довольно скучная, слева за окном склоны горы, справа - густой лес. Только где-то за полчаса до конечной становится поинтереснее:
Дома крыты местным сланцем (slate), индустрия добычи которого вплоть до Второй Мировой войны была важной составляющей экономики Уэльса.
Потом заехали к водохранилищу Llyn Celyn, для сооружения которого в 1960-1965 годах была затоплена деревня Capel Celyn вместе со школой, почтовым отделением и двенадцатью домами, что вызвало многочисленные протесты местных жителей (неудивительно :), а также валлийских националистов и сепаратистов. Я нашел десятикилометровый маршрут по окрестностям в книге "Walks Through Britain's History". Места здесь живописные, но ничего интересного нет, руины деревни хорошо скрыты под водой.
B4407 - одна из самых красивых дорог Сноудонии, отличающаяся от остальных отсутствием высоких изгородей и каменных заборов по сторонам. Также еще относительно интересна A4085 между Caernarfon и Porthmadog. Тут надо заметить, что вся эта «живописность» подразумевает и то, что эти дороги узкие, постоянно приходится уворачиваться и пропускать встречные машины - в общем, ехать по ним получается не быстрее 30-40 mph при разрешенных 60 милях в час.
Останавливались в Карнарвоне, на втором этаже паба Anglesey Arms у городских ворот. Из-за «длинных» выходных (последний понедельник августа - bank holiday) весь город гудел и отрывался. Внизу что-то отмечала большая шумная компания, человек эдак 80-90 (на фотографии можно увидеть толпу на улице). Мы обошли где-то полдюжины пабов, большинство из которых было заполнено чуть более, чем полностью :) В Карнарвоне я уже пятый раз, но никак не могу застать прилив в светлое время суток...
Замок Пенрин был построен в 1820-1845 годах на месте более старого замка XV века. От оригинального строения остался только фундамент и фрагмент спиральной лестницы. Из-за прекрасно сохранившихся стен, увитых плющем, а также больших окон Пенрин снаружи кажется несколько неестественным и как бы игрушечным. Внутри фотографировать не разрешают, там привычный уже набор помещений (спальни, гостиные, библиотека с камином и теплым клетчатым пледом итд). Если снаружи я еще более-менее помню и различаю посещенные имения, дворцы и замки, то интерьер их у меня в голове уже безвозвратно перемешался. Также в замке находится портрет Катрины Гугсет кисти Рембрандта стоимостью около 40 млн фунтов.
В замке также находится небольшой железнодорожный музей:
Замок Чирк был построен в 1295-1310 году как часть «железного кольца» английского короля Эдварда I, который в конце XIII века завоевал Уэльс. В 1595 году замок был куплен лондонским купцом Томасом Миддлтоном (еще одна история о том, как «пацан пришел к успеху» - как четвертому сыну ему не светило наследство, он подался в ученики к бакалейщику, погрузился в торговлю и логистику, довольно быстро увеличил свой капитал, стал одним из основателей Ост-Индской компании, был избран в парламент, и наконец в 1613 году назначен лорд-мэром Лондона). Семья Миддлтонов жила здесь вплоть до 2004 года.
Замок Поуис, построенный в начале XIII века, сменил много владельцев, и несколько раз основательно перестраивался, пока в 1587 году его не купил сэр Эдвард Герберт, второй сын герцога Пембрука. Во время английской революции хозяева выступили на стороне роялистов, из-за чего замок был конфискован и возвращен только после прихода к власти Карла Второго. Впоследствии Герберты разбили вокруг замка величественный парк площадью 10 гектаров. Согласно завещанию Джорджа Герберта, четвертого графа Поуис, с 1952 года имением опекуется National Trust, но члены семьи до сих пор живут на территории.
Передвижная лавочка в парке:
Этот коттедж возле замка можно снять напрямую у National Trust, стоит это от 340 до 655 фунтов за три дня (минимальный срок), в зависимости от сезона:
В Шрусбери (уже на английской стороне) мы заехали уже ближе к вечеру, перед тем, как выдвинуться в сторону Лондона. Я здесь уже второй раз, но так толком и не посмотрел город.
Сначала поехали на полуостров Ллин. Если верить википедии, здесь едва ли не самая высокая концентрация носителей валлийского языка. Когда мы зашли пообедать в один из пабов в деревне Morfa Nefyn, туда как раз пришла отмечать день рождения компания из двадцати человек, между собой они общались на местном.
Гольфовые поля севернее Morfa Nefyn:
«Налево пойдешь...» (не помешало бы сделать знак на второй табличке в зеркальном отображении :)
Небольшая уютная «пешеходная» деревня с десятком домов и пабом, в котором собираются отдыхающие:
Хорошо видны две из трех вершин Yr Eifl:
Абердарон - некогда рыбацкая, а сейчас курортная деревушка с населением около 1 тыс человек. Оттуда можно попасть на крайнюю точку полуострова (мы туда не дошли, потому что уже начинало темнеть), откуда обычно хорошо видно Bardsey - крохотный островок, на котором когда-то находился монастырь Св.Марии - центр средневекового паломничества. Осенью 2000 года семнадцать туристов из-за сильных штормов застряли там на две недели.
Покатались на старой железной дороге из Porthmadog в Blaenau Ffestiniog. Вся поездка занимает около трех часов, включая 20-минутную стоянку на конечной (как раз успели быстренько выпить по пинте в пабе), 18.50 с человека (+5 фунтов доплаты за вагон первого класса). Парковка крохотная, где-то на десяток мест, машину пришлось оставлять в другом месте. Кстати, каждый день проезжая мимо Porthmadog-а, наблюдал там неиллюзорную пробку на длинном прямом участке A487 с юго-востока (т.е. на въезде в город).
Вагоны все старые, довоенные. Окно фиксируется в открытом состоянии специальным ремнем c дырками:
Стоп-кран Сигнал машинисту:
Типично британское предупреждение на одной из остановок, с замысловатой формулировкой (слово "trespassing" уже как бы подразумевает «незаконное проникновение»; я бы вообще обошелся кратким "Danger - No Entry"):
Большая часть пути довольно скучная, слева за окном склоны горы, справа - густой лес. Только где-то за полчаса до конечной становится поинтереснее:
Дома крыты местным сланцем (slate), индустрия добычи которого вплоть до Второй Мировой войны была важной составляющей экономики Уэльса.
Потом заехали к водохранилищу Llyn Celyn, для сооружения которого в 1960-1965 годах была затоплена деревня Capel Celyn вместе со школой, почтовым отделением и двенадцатью домами, что вызвало многочисленные протесты местных жителей (неудивительно :), а также валлийских националистов и сепаратистов. Я нашел десятикилометровый маршрут по окрестностям в книге "Walks Through Britain's History". Места здесь живописные, но ничего интересного нет, руины деревни хорошо скрыты под водой.
B4407 - одна из самых красивых дорог Сноудонии, отличающаяся от остальных отсутствием высоких изгородей и каменных заборов по сторонам. Также еще относительно интересна A4085 между Caernarfon и Porthmadog. Тут надо заметить, что вся эта «живописность» подразумевает и то, что эти дороги узкие, постоянно приходится уворачиваться и пропускать встречные машины - в общем, ехать по ним получается не быстрее 30-40 mph при разрешенных 60 милях в час.
Останавливались в Карнарвоне, на втором этаже паба Anglesey Arms у городских ворот. Из-за «длинных» выходных (последний понедельник августа - bank holiday) весь город гудел и отрывался. Внизу что-то отмечала большая шумная компания, человек эдак 80-90 (на фотографии можно увидеть толпу на улице). Мы обошли где-то полдюжины пабов, большинство из которых было заполнено чуть более, чем полностью :) В Карнарвоне я уже пятый раз, но никак не могу застать прилив в светлое время суток...
Замок Пенрин был построен в 1820-1845 годах на месте более старого замка XV века. От оригинального строения остался только фундамент и фрагмент спиральной лестницы. Из-за прекрасно сохранившихся стен, увитых плющем, а также больших окон Пенрин снаружи кажется несколько неестественным и как бы игрушечным. Внутри фотографировать не разрешают, там привычный уже набор помещений (спальни, гостиные, библиотека с камином и теплым клетчатым пледом итд). Если снаружи я еще более-менее помню и различаю посещенные имения, дворцы и замки, то интерьер их у меня в голове уже безвозвратно перемешался. Также в замке находится портрет Катрины Гугсет кисти Рембрандта стоимостью около 40 млн фунтов.
В замке также находится небольшой железнодорожный музей:
Замок Чирк был построен в 1295-1310 году как часть «железного кольца» английского короля Эдварда I, который в конце XIII века завоевал Уэльс. В 1595 году замок был куплен лондонским купцом Томасом Миддлтоном (еще одна история о том, как «пацан пришел к успеху» - как четвертому сыну ему не светило наследство, он подался в ученики к бакалейщику, погрузился в торговлю и логистику, довольно быстро увеличил свой капитал, стал одним из основателей Ост-Индской компании, был избран в парламент, и наконец в 1613 году назначен лорд-мэром Лондона). Семья Миддлтонов жила здесь вплоть до 2004 года.
Замок Поуис, построенный в начале XIII века, сменил много владельцев, и несколько раз основательно перестраивался, пока в 1587 году его не купил сэр Эдвард Герберт, второй сын герцога Пембрука. Во время английской революции хозяева выступили на стороне роялистов, из-за чего замок был конфискован и возвращен только после прихода к власти Карла Второго. Впоследствии Герберты разбили вокруг замка величественный парк площадью 10 гектаров. Согласно завещанию Джорджа Герберта, четвертого графа Поуис, с 1952 года имением опекуется National Trust, но члены семьи до сих пор живут на территории.
Передвижная лавочка в парке:
Этот коттедж возле замка можно снять напрямую у National Trust, стоит это от 340 до 655 фунтов за три дня (минимальный срок), в зависимости от сезона:
В Шрусбери (уже на английской стороне) мы заехали уже ближе к вечеру, перед тем, как выдвинуться в сторону Лондона. Я здесь уже второй раз, но так толком и не посмотрел город.