Памир 2014. Часть 2. Узбекистан - Душанбе.
Часть 1 <---> Часть 3
Мы стояли за воротами Узбекистана, в который мы въехали по встречке, минуя очередь на нейтральной территории из примерно двухсот машин и фур. Дима фонариком заманивал пограничников открыть нам ворота, и чудо произошло - фонарик они взять не могли, конкретно у пограничников все жестко - но мы попали внутрь. Протиснувшись еще перед примерно пятидесятью машинами по междурядью, мы доехали до первых будок. Процесс начался, вечер заканчивался.
Узбекистан встречал нас, ощетинившись маразмом слабого государства. Нам назначили полную проверку вещей, с отвязыванием боковых сумок и кофров, проверили все карманы, посмотрели фотографии и музыку в телефонах на предмет нелицезионного запрещенного контента, тщательно проверили мою общую аптечку, забивая названия незнакомых препаратов в базу. Штамп въезда в паспорт ставят в первую очередь, так что в случае наличия запрещенного - судить иностранца будут уже по узбекским законам. Работают, на все эти 250 машин, всего две погран линии. Вопрос, нахрена всё это делать, и получать потери как минимум на импорте и экспорте товаров, скорее всего не может имееть политкорректного ответа.
Окружающая атмосфера была не самой радужной. Сумерки уже прошли, и началась ночь. Я хер знает где. в какой-то пустыне, в какой-то дикой средней азии, в тысячах километров от дома, въезжаю в какую-то еще более дикую (по сравнению с предыдущей) азиатскую страну, по которой предстоит проехать более 1300 км всё дальше от дома. Вот теперь приключения начинаются. Особых причин переживать по факту не было, я в составе группы, которую ведет очень опытный человек, с нами наверняка ничего не случится. Но, какие же острые ощущения я бы испытал, будь я здесь, в незнакомой стране, в одиночку - с осознанием что надеяться можно только на себя... Здесь мы кстати и встретили первый раз группу Белорусов, с которыми часто пересекались далее в горах.
Около полуночи мы покинули границу. В трёх километрах далее мы остановились в приграничной чайхане и нормально покушали. Кто-то из местных хозяев радушно предложил мне насвай в бутылке - я вежливо отказался. Хозяин и Майк отечески покачали головами над тем, экое молодое поколение пошло, но жрать сами его тоже не стали. Спать в душной комнате в компании 10-и немытых узбеков была не лучшая идея, так что разбили лагерь за чайханой, под звездно-ярким безоблачным небом пустыни Кызылкум. Нас предостерегают нас о майских скорпионах и опасных фалангах с трупным ядом на челюстях, которые активизируются ночью. Жаль, так никого и не увидили. Перед сном думал о завтрашнем перегоне, люди в отчетах писали о песчаных ловушках и сильных ветрах.
Тронулись примерно в 8.00. Задача стояла доехать без происшествий 430 км до Нукуса по не очень хорошему асфальту, скрывающему ямы с острыми краями, приметённые мягким песком. Посреди пустыни несколько КПП, переписывают документы, но бензина на них нет. На втором КПП, главный военный выдаёт (строго):
- Я должен отксерокопировать ваши паспорта! *пауза* но у нас тут сломался ксерокс! *уже дружелюбнее* А вот через 10 км будет чайхана, у них ксерокс работает. Заедьте пожалуйста, отдайте им на копирование!..
Подъезжая к чайхане, ветер начал заметно усиливаться, достигая по нашим прикидкам 15 м/с. Вдали на горизонте замаячила настоящая буря с небом непонятного цвета. В чайхане попили зелёный чай, заедая всякой дрянью вроде баунти. Никогда не думал, что буду сидеть посреди самой страшной (во времена караванных путей) пустыни, и жрать баунти. Буря тем временем вроде отошла в сторону, решили двигаться дальше. Ветер сменился до встречного, периодически возвращаясь к боковому, расход драгоценного топлива на африке вырос примерно до 7.5 л при 90-100 км/ч. Вставать ветрозащитной стеночкой и заливаться под ветром 15 м/с было той еще забавой, особенно из широких 5л пластиковых бутылей. Лишь когда у меня ровно через 299 км после заправки кончились все 23л бензина в баке, я резко вспомнил о том что Майк брал с собой волшебную пробку для самарских канистр с краником... Песчаная буря всё-таки зацепила нас краем. Ощущения многообразные: видимость крупных силуэтов метров 10 от силы и хочется остановиться, но в то же время хочется поскорее убраться отсюда. Бензин к нашему счастью мы нашли раньше чем через 430 км, вполне приемлимого качества. До Нукуса добрались к 6-и часам, уставшие.
Нашли главную 3-х этажную гостиницу города. Когда я зашёл внутрь, у меня резко случился флешбэк лет на 15 назад - ровно тот же запах стоял в прихожей районной поликлиники сразу после открытия дверей. Понятия не имею, какие компоненты давали такой запах, но это был он. Материализовалась мысль, крутившаяся у меня в голове весь день - видимо Узбекистан это живой пример СССР для потомков в худшем его проявлении. Повезло, наверное, что я тогда не жил.
Мы сняли что-то вроде президентского люкса, огромный номер с комнатами человек на 12, примерно за 90$. Это был настоящий кайф для души и тела: приехать засветло и отдохнуть после стольких дней дороги (позавчера пришлось возиться с электрикой и отдохнуть у меня не получилось). Перед сном сходили на очень качественный массаж прямо напротив гостиницы. У меня наконец-то расслабились судоржно напряжённые мышцы шеи, которые достают меня каждую длительную поездку. Перед сном замечаем парня на белом 990 адвенчере, который тут же задвигает оду своему КТМу и удаляется спать. Путешествует по разнообразной дичи в одиночку и не парится.
С утра замечаю, что пришло время менять заднюю старую резину на вторую запасную старую резину. К тому моменту я уже понял, что взятая с собой взамену покрышка вместо сразу поставленной новой возможно выглдит стильно, но несколько непрактично. Зато представился шанс пообщаться лишний раз с местным населением. Шиномонтажник оказался интересным типом, хорошо говорил по-русски, много рассказывал про Узбекистан. Узбекские власти давно и по-доброму заботятся о населении, поэтому ГАИ недавно стало следить за тем, чтобы на автомобили не ставили не-заводские литые диски. Так же, это я уже знал по своему опыту, узбекские менты очень стеснительны, поэтому первым делом требут выключить или убрать видео-регистратор, дабы бездушные видео потоки данных не оскорбляли своим течением священный лик узбека при исполнении. К моему удивлению, шиномонтажник вполне серьёзно опасался, что я могу быть "из Ташкента..." и не рассказывал всего, что он думает о государстве, хотя видно хотел поведать многое. Рассказывал, что Туркмены совсем закрытый народ, и что у них всё еще хуже, только бензин дешевле. Расплатился с ним, достав из котлеты денег в рюкзаке стопку 1000-х купюр несчитая.
400$
Кстати, о деньгах. Как мы выяснили, по факту реальный курс обмена составляет 100$ = 300,000 узбекских сум. Забавным здесь является тот факт, что Центарабанк Узбекистан имеет несколько иной взгляд на твердость своей валюты и заявляет официальный курс на 30% менее выгодный. Узбекистан одна из тех стран, где менять валюту у черных менял гораздо выгоднее государственных обменников. Еще более забавным является тот факт, что купюр выше 1000 сум мы не увидили ни разу. Итого, одна бумажка в 1000 сум эквивалентна 30-и центам, или примерно 10-ти рублям. Т.е. фактически все финансовые бытовые операции в стране проходят бумажками в 10 рублей. Покупка трактора или машины в селе наверняка явлется очень увлекательным и интересным процессом. По правде говоря, вернувшись домой и посмотрев в вики, я действительно увидел бумажки эквивалентные 50 и даже 100 рублям, но, повторяюсь, в реальном обороте нам их не показали.
Начались города Шелкового Пути. В Хиву я приехал на час позже и постарался наверстать упущенные впечатления. Старый город очень интересный, однозначно стоило заехать. На стену, которая окружает город, можно забраться у одного из входов и, по ощущениям, обойти город вокруг полностью. К сожалению, лишнего часа у меня не было. Экскурсию мы нанимать не стали, а скорее всего зря. Все спешили попасть в Бухару. Мы уже преодолели безжизненные пустыни, и вокруг появились плодорные земли, больше людей и сельское оживление. Женщины, к слову, с незнакомцами общаться соглашались с трудом, и даже дорогу подсказывать не хотели (стеснялись).
Впервые в жизни, увидел трактор на ГБО.
Двинулись в Бухару. Снова началась пустыня, в которой закат нас и застал.
Ощущения просто ебанистические. Тёплый ветерок, очень приятные насыщенные цвета во все 360 градусов вокруг, мы снова хер знает где едем вперёд к новым местам и впечатлениям. Накрыло нас всех и разом, без всякого компота. Пришли поздние сумерки, полностью отбросив наши планы доехать до Бухары сегодня. Дорога с большим количеством ям, местные не переключаются с дальнего - и мы нашли этому логическое объяснение: на повозки с осликами не ставят катафоты. К счастью, по левую сторону оказывается очередная чайхана. Ставим мотоциклы во дворе и садимся за дастархан на топчан. Нас снова кроет, что далее станет безоговорочной традицией путешествия. После ужина хозяева убирают дастархан и мы в спальных мешках ложимся прямо на топчан на свежем воздухе. Рядом галдящая толпа каких-то таджиков и узбеков, тоже остающихся здесь на ночь, которые нам не нравятся из экономических соображений, но мы всё равно засыпаем сразу.
Подъём, и снова в путь. Мы обнаруживаем в первый и последний раз в Узбекистане работающую гос. заправку, на которой есть бензин, и которая нам этот бензин продаёт. За 20 руб./литр, правда в мой бак влезает 25 литров, но это мелочи. Самое забавное впечатление - переползающие дорогу одинаковые камни. Каждый долго думал, что за херня происходит, пока Майк не привёз на заправку бережно отловленную черепаху. Дима, на правах ведущего колонны, решил восполнить лёгкость сегодняшего завтрака и на ходу сожрал птичку.
Мы приехали в Бухару, и по указателю зарулили в первый отель, под названием Xasan - Gavhar. Это место было одно из самых замечательных ночлегов. Отличая семья построила свою гостиницу в классическом Узбекском стиле, при чем сделали они это невероятно качественно. Очень душевные и честные люди, в центре туристического города - настоящий подарок для нас. Адрес Galaba Street 18. OLD TOWN (+99865 221-31-20, +99890 718-17-20) советую потратить время и найти именно этот отель, когда будете оставаться в Бухаре. Олег и Майк оценив приём сразу же выдают хозяину советы по раскрутке и привлечению иностранных туристов. Идём гулять, хозяйский внук водит нас по городу и проводит экскурсию.
Водонапорная башня Шухова.
Ухожу гулять один, покупаю в кузнице домой в подарок балансирующую на клюве птичку. И, не теряя времени, понимаю что мне нужно решать проблемы с садящимся в ноль аккумулятором фотоаппарата и забытой зарядкой. Первым попаданием подхожу к богатой индусской паре с зеркалками и зарисовываю ситуацию. Жена индуса записывает мне на запястье название отеля (Амар Хаям) и номер комнаты. Довольный иду в гостиницу, дожидаюсь пока заметят текст на руке и рассказываю как через пару часов иду "к индуске, заряжать свой аккумулятор". Дима в панике осознаёт, что теряет ебабельную квалификацию и с горя накатывает. Я довольный кушаю вкуснейшую баранину, приготовленную женой хозяина...
- Саша, чота ты какой-то зелёный, - замечает Олег, смотря на моё лицо.
- Саша, чота ты скорее какой-то серый, - замечают оставшиеся двое.
- Идите нахуй, - парирую я, - я прекрасно себя чувствую! Всё со мной хорошо - отвечаю я, запивая хлеб бульоном.
На такси двигаюсь в отель к индусам. Индусов нету, ни там, ни в ресторане, нигде нету. Решаю подождать, словив кайф от прогулки по ночной Бухаре.
Решаю повторить фокус, вылавливая людей с увесистыми зеркалками - да что же такое, у всех богопротивные никоны... Возвращаюсь в отель - индусов нет. Замечаю в ресепшене группу туристов, готовую к погрузке на ночную экскурсию - и вижу у одно из парней кэнон. Голландец оставляет свою зарядку на ресепшене отеля и я довольный отправляюсь домой. У нас были проблемы с коннектом наших с Олегом Sena со Scala Rider и я решаю обновить прошивку Sena в интернет кафе. После снова двигаюсь в пафосный отель за аккумом - но мальчик неправильно объясняет таксисту маршрут и мы едем по совсем старому городу, ночью в режиме эндуро-ралли на какой-то вазовской пятёрке. Кайф. Наконец-то забираю аккум и отваливаю спать.
Проснувшись, и уже упаковав на мотоцикл вещи, я понимаю что путь я продолжу не скоро. Отпускаю ребят в Самарканд и начинаю ждать улучшения самочувствия. Через полтора или два часа наконец трогаюсь, о чем в последствии жалею не раз. Часто останавливаюсь на отдых, оазис снова кончается и начинается очередная пустыня. На каком-то КПП понимаю, что дальше ехать я не могу физически и пытаюсь найти здание с кондиционером, но меня не пускают. За дорогой оказывается кран с холодной водой, около получаса сижу, омывая руки и голову. Хреново. Еду до ближайшей чайханы, по дороге засыпаю на секунд 10 и оказываюсь уже на обочине. Становится очень не по себе, я один посреди чужой страны без быстрой помощи в весьма хреновом состоянии - хорошо еще в сознании, вокруг жара почти без тени, дикие места. Понимаю плюсы команды. В чайхане пытаюсь отдохнуть в тени на топчане. Самое хреновое в моей ситуации, что нарушился процесс потовыделения и я перестал потеть практически полностью, при +35 градусной жаре. Пишу смс, ребятам, описываю симптомы и сообщаю что пока я еще не сдох. Местный обедающий рабочий советует попить какой-то газированный кефир - мне уже хуже вряд ли будет, пью. Отрубаюсь на несколько часов на топчане. После пробуждения состояние казалось улучшилось, снова двигаюсь в Самарканд, по пути останавливаясь где-то в тени деревьев. Наконец меня полностью отпускает, уже под начало вечера - и я останавливаюсь около местных пастухов. Пастухи к удивлению не знают русского, ни старые, ни молодые.
Катаюсь на ослике, в этот момент понимаю, что часть интересных событий случаются именно в моменты, когда я отбиваюсь от основной группы. Местность вокруг постепенно начинает холмиться, и это означает близость к очередной вехе путешествия.
Олег присылает мне название гостиницы и адрес. И я снова попадаю в ловушку топографического кретинизма азиатских народов. Полный аут. Не знает никто, ни один таксист, ни одна собака, ни один мент, некоторые дают противоречивые указания. Чисто по интуиции останавливаюсь у группы мужиков и спрашиваю у них. Наконец-то кто-то мне помогает. Угощают чаем, ищут в интернете и дают четкое описание, а так же рисуют подробную и верную карту улиц, пожелав счастливого пути. Хорошо быть русским здесь.
Добираюсь до номера, понимаю что с Самаркандом у меня не срослось и отключаюсь. Ближе к ночи ребята приходят с кефиром для меня, и ржут. Оказывается, проблемы с пищеваринием были не только у меня, но остальные догадались не жрать жирную и вкусную баранину слишком много за раз, будучи неадаптированным.
С утра трогаемся в Душанбе. Местный кефир в бутылках мне не понравился, креплю его снаружи под резинки в концепции "быстрее потерять". Далее со слов Майка - на повороте на 110 км/ч бутылки вылетают, и на этой же скорости летят в стоявшего на обочине мента. Мент в ужасе уворачивается и задумчиво смотрит нам вслед...
Кратчаший переход на Таджикистан закрыт, едем в объезд. По пути встречаем группу забавных Швейцарцев, умотавших от жен в дикие края в 3х месячное путешествие.
Уходим за границу.
Что можно сказать об Узбекистане? Узбеки оказались совсем не такими, какими я их представлял по отношению к туристам. Везде нам были рады помочь, мы не увидели никакой агрессии или неприязни, наоборот в нетуристических районах люди были рады поговорить с нами на русском. А так конечно, вся страна это какой-то вялотекущий пиздец. Говорят, у местного туркменбаши уже старческий маразм, а у его премьер министра существует следующая фишка: никто не знает как он выглядит. На любых официальных встречах камера резко дёргается, избегая попадания его лица и туши в кадр. Но, для туриста - отличное место. Еда вкусная и дешёвая, ночлег в чайхане всегда пожалуйста, люди доброжелательные, менты нас не трогали. Я кстати выработал критерий дружелюбности государства к мототуристам - если ты можешь обгонять через сплошную на 100 км/ч под знак 40, а пасущие участок менты будут просто смотреть на тебя - это хорошая страна. Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан такими являются.
Граница. Таджикский таможенник маринует какого-то дальнобоя из Воронежа, размеренно отработанными формулировками просит 100$. Тому кажется много, торги. Сидим, прикидываем что будет с нами. "Я пошлю его на хуй, у Олега получится дорого, у Саши вообще не получится, так что пойдёт Дима". Логично... Получилось 5$ с рыла. На меня бланка не хватает, поэтому события развиваются следующим образом: нас записывают в журнал таможни, мы едем 10 км до чайханы и остаёмся кушать в ней. Через 20 минут приезжает таможенник и, не отвлекая нас от ужина, заполняем мои документы, ставит печать въезда и желает счастливого пути. Ух, вот это сервис за 5$. Проходить границу, уплетая плов развалившись на топчане...
Дорога до Душанбе от границы неприятна и в основном грунтована. Нам очень повезло предолеть её до начала сумерек. Въехав в Душанбе мы попали в совсем другой мир. Широкие 8-ми полосные дороги, все машины тонированы, кайены и свежие бэхи кругом. Город красивый, настоящая столица. Останавливаеся в какой-то говёной и дорогой гостинице. Общее дело в Душанбе - получить разрешение от УФМС на посещение приграничных с Афганистаном территорий. Олегу и Диме нужно отыскать заднюю резину взамен стёртой шашечной, мне заклепать застежку кофра. Гостиница оказалась прямо рядом с местным ДОСААФом, в котором была эндуро школа. В ДОСААФе стояли точно такие же желтые 650-е DRZ-ы, но... резины не было никакой. Только под заказ. Я же поехал на поиски масла и заклёпок для кофра. За время поисков я успел убедиться, что Таджики в массе своей тупее Узбеков, у меня сложилось ощущение, что никто особо не парится развитием своих же детей, прямо как в Тайланде. Кого Аллах послал, тот и вырастет, зачем напрягаться. Наконец-то после череды криворуких мастерских оказывается, что сын таксиста сам является механиком - и, о чудо, он успешно заклёпывает кофр.
По словам таксиста, который очень много поведал мне о стране, 15-20 лет назад в Душанбе творился настоящий ад, по сравнению с которыми наши 90-е детские игры. Выше на фотографии дырки от пуль, а это пятиэтажное здание. И таких здесь много. Сейчас город приобрёл определённый лоск и столичность. Проблема в том, что торговля героином является государственной основой, примерно как торговля нефтью в других странах. Еще немаловажный факт, что в Душанбе вложились инвестиции Китая в очень неслабых масштабах, и даже наша гостиница была оккупирована китайцами.
Возвращаюсь в отель, ребята уже взяли паспорта из УФМСа. Димы нет, он занят ремонтом спустившего заднего аммортизатора. Нашли какую-то чуть ли не единственную мастерскую скутеров в городе, прикупили старую резину в запас. Ужинаем. Завтра горы. Майка и Олега накрывают воспоминания по альпинистскому спортивно-спасательному прошлому. Посвящают меня, сижу молча охуеваю. Какой-то иной жестокий непонятный мне мир, и два выживших вовремя соскочивших осколка. СМС: "Кажется, дальше вы едете без меня, у меня полетел датчик Хола". Пиздец, Дима же вроде аммортизатор чинил, какой ему датчик Хола, что за бред? Срываемся, едем. По пути строим гипотезы. Приезжаем, я обстоятельно общаюсь с электриком, звоню в Саратов Саше Даймонду, и понимаю что электрик продиагностировал реально всё что было возможно, действительно получается сам датчик Хола.
Строим планы по доставке Димы до Ташкента, где он наверняка сумеет отыскать датчик за время нашего трипа по Памиру. Дима сильно подавлен. Внезапно электрик находит еще один вариант датчика коленвала от какого-то китайского скутера, перепаивает - проверка - мотоцикл завёлся!! Вот оно, счастье в самом чистом виде...
Отваливаем спать. Завтра начинаются горы, завтра начинается основная и самая насыщенная часть нашего путешествия - Памирский тракт.
Часть 1 <---> Часть 3