Пиратская романтика Эс-Сувейры
Здесь о средневековые крепостные стены разбиваются пеной волны Атлантики, покачиваются в гавани синие рыбацкие баркасы, а жирнющие чайки конкурируют с не менее упитанными котами в борьбе за остатки улова. Киношная атмосфера Эс-Сувейры захватывает и не отпускает, когда с сожалением ты покидаешь это бывшее пиратское прибежище.
Прежде, чем разведать, что же в портовом городе при довольно типичном для Марокко наборе достопримечательностей такого уникального, что здесь гораздо чаще, чем во многих других городах, мне попадались туристы всех возможных мастей, определимся с названием. На латинице всё предельно просто - Essaouira, зато в русской транскрипции, как водится, возникают вариации: встречаются с одинаковой периодичностью и Эссуэйра, и Эс-Сувейра. А обращающиеся к местным диалектам ещё и приводят произношение Эсауира.
И это мы ещё не берём в расчёт историческое, канувшее в лету название Могадор в честь близлежащего острова. А для знатоков и поклонников сериала "Игра Престолов" дополнительно сразу сообщаю, что данный пост будет посвящён Астапору, тому самому месту в бухте работорговцев, где Дейенерис Бурерождённая из рода Таргариенов (и далее титулы по тексту) покупала Безупречных в свою армию. Сериал несомненно добавил популярности Эс-Сувейре, только прославился порт задолго до экранизации романов Джорджа Р.Р. Мартина.
2.
Разведали это козырное побережье с точки зрения организации порта ещё до нашей эры финикийцы, им на смену пришли римляне. Тоги римских сенаторов украшала пурпурная полоса, краску для которой производили из брюхоногих моллюсков, что добывали на прибрежных скалах Эс-Сувейры. И несмотря на сложившиеся исторически предпосылки для окрашивания домов в медине в синие цвета, синева, хоть и попадается, но совсем не в тех масштабах, что в Шефшауэне. Дальше в истории города зияет информационная дыра более чем в тысячелетие длиной, и формально хронология Эс-Сувейры начинает свой отсчёт с начала XVI века, когда на берегах Магриба попытались закрепиться португальцы.
3.
Король Мануэль I, захватив ряд берберских городов, основал на побережье северной Африки аж 6 крепостей, и одной из них значилась крепость Могадор на одноимённом крупном острове прямо напротив нынешнего порта. Тот замок простоял всего 4 года, его разгромили берберы, а португальцы в последующие годы поспешили убраться из этих земель. На побережье выросло небольшое поселение всё под тем же названием - Могадор; в бухту заходили скрываться от испанцев и португальцев и делить награбленное пиратские каравеллы.
А новая яркая глава в истории Эс-Сувейры началась в XVII веке, когда после неоднократных попыток англичан, испанцев и голландцев колонизировать лакомые кусочки земель Магриба сюда пожаловали французы и не без помощи пушек и иной военной силы заключили договор с султаном Абд Эль-Малеком, основав в городе своё торговое представительство, консульство, узаконив свободу вероисповедания для подданных французской короны и прочие плюшки, благодаря которым Могадор расцвёл, как крупный торговый порт, куда караванами поставлялись столь экзотичные для европейцев товары из африканских земель.
4.
Ещё один период мощного роста и процветания города связывают с правлением султана Мохаммеда III из династии Алауитов в середине XVIII столетия, когда по его приказу Могадор превратился в укреплённый и построенный по европейским стандартам порт. Выбор султана нельзя назвать случайным: столица государства в те годы находилась в Марракеше, и Могадор ввиду своего географического положения находился довольно близко. Вдобавок, правда, пришлось свернуть южный торговый путь, проходивший через Агадир, заставить людей переселиться в Могадор и вести дела в новом месте.
5.
Для проектирования защитных бастионов и планировки городских кварталов пригласили французских архитекторов, пишут, что часть из них были пленниками. Особо отмечают Теодора Корнута, спроектировавшего и построившего касбу, в частности здания, где останавливались королевские персоны и проживали иностранные дипломаты. Привлекались и марокканские зодчие из Феса, Марракеша и Рабата.
6.
Только я так и не понял, кто же возвёл главную башню в портовой гавани, Sqala du Port, что стала визитной карточкой Эс-Сувейры и возвышается надо всем портовым хаосом каждый день. Неоднократно встречается информация, в том числе, и в Вики, что её построили генуэзцы, безо всяких подробностей, но опять же случилось всё при Мохаммеде III. А вот крепость, построенная Корнутом, и получила название Сувейра (Souira), что означает "маленькая крепость". Постепенно название трансформировалось в Эс-Сувейра, а точнее Эсауира (Es-Saouira), если оставаться верным местному произношению; и приставка Эс здесь означает "красиво спроектированная" или попросту "красивая".
7.
Вход в порт оформлен аркой Баб-эль-Марса, построенной в 1769-1770м годах изменником британской короны по имени Ахмед, вошедшим в историю как Ахмед Англичанин. Каллиграфическая надпись на портике гласит, что ворота построены по приказу султана Мохаммеда III.
8.
Могадор пал жертвой франко-марокканской войны в 1844м году, когда правивший султан решил поддержать соседей из Алжира военной силой в их борьбе с французскими оккупантами. В отместку к Могадору внезапно подошла эскадра из 15 судов и стала обстреливать город. В течение нескольких часов оказались разбомблены все береговые укрепления, последней после высадки десанта пала и крепость на острове Могадор. Французы на этом не успокоились и продолжали бомбить город, чтобы и камня на камне не оставить от некогда самого крупного порта в регионе. После отхода эскадры в разрушенный Могадор хлынули берберские племена и, никого не щадя и не стесняясь, разграбили богатейший город.
Славный век Могадора подошёл к концу, а когда в 1893м году французы захватили алжирский Тиндуф (русская статья в Википедии ошибочно указывает на легендарный малийский город Тимбукту), маршруты всех торговых караванов из Сахары тоже перенаправили в обход Могадора. С установлением французского протектората над Марокко в XX веке порт Могадор окончательно утратил свою значимость и своё былое величие и могущество, посколько не мог принимать крупные современные суда. Историческое название Эс-Сувейра вернулось лишь после провозглашения независимости Марокко в 1956м году.
9.
В 1950е годы на улицах медины Эс-Сувейры снимал свою версию "Отелло" Орсон Уэллс. А в 1960е годы после неоднократных визитов Джимми Хендрикса город стал местом паломничества хиппи. И в последующие десятилетия вплоть до 1990х годов туристический потенциал оставался не реализованным в полной мере несмотря на сохранившиеся крепостные сооружения и медину, которой позднее присвоили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Город жил, и продолжает жить, главным образом, за счёт рыболовства, а большую часть улова местных рыбаков составляют сардины.
10.
И, разведав про магрибский колорит, за пиратской романтикой и свежими морепродуктами в Эс-Сувейру в последние годы зачастили туристы, в том числе и придирчивые французы пенсионного возраста. Уж им-то хорошо, можно разговаривать на своём родном языке, а ощущать себя совсем в отличной от Франции культурной среде. Бродят они неспешно по совсем не запутанной медине, торгуясь за тажины и ковры, снимают канонические синие лодки и прочие ржавые баркасы в порту, а вечером лакомятся жареными сардинами и прочими яствами марокканской кухни.
11.
12.
Обязательно в порту стоит заглянуть на рынок, чтобы проталкиваясь по шуршащей под ногами чешуе среди прилавков, рассматривать свежевыловленные дары моря. Что попадает в сети - то и вываливают на показ, иногда попадаются и мелкие акулы. Правда, снимать на рынке я не решился - пусть и крайне туристический город Эс-Сувейра, а всё равно Марокко.
13.
Над рынком постоянно кружат бесстрашные огромные морские чайки. Мы настолько обалдели от размером приземлившейся на парапет рядом с нами птички, что порешили, что она свободно могла бы схватить в лапы и унести в гнездо нашего отнюдь не маленького кота. А котов в Эс-Сувейре близ порта видимо-невидимо, тоже откормленные, пусть и ободранные - скорее всего, приходится жестоко драться за каждый кусок.
14.
15.
Приехали мы в Эс-Сувейру даже раньше запланированного: переночевав в Эль-Джадиде после долгого перегона из Феса и увидев прогнозировавшийся затяжной дождь на весь день, мы решили не испытывать судьбу и прыгнули в тачку, оставив Эль-Джадиду на обратную дорогу по пути в аэропорт. Как оказалось, совсем не зря, а в Эс-Сувейре всё равно будто бы и всё посмотрели, и как будто всё равно не хватило времени, и захотелось после напряжённых предыдущих дней в режиме "1 день - 1 город" и долгих переездов осесть и перевести дух. Повтыкать на синие лодочки, понаблюдать за рыбаками, побродить по побережью и стенам касбы.
16.
17.
18.
Да только пока заселились, пока нашли приличную кафешку рядом с центральной улицей, пока ознакомительно прогулялись по медине и к порту до крепости и рынка - уже начинало темнеть, февраль же. Да и погода после светившего в глаза яркого солнца во второй половине дня начала меняться на пасмурную и облачную.
19.
После Шефшауэна медина Эс-Сувейры показалась не особо примечательной: с одной стороны, не так красиво и сказочно, зато почти никакого треша, как в Фесе. Да и всякие старинные медресе, мавзолеи и мечети тоже на карте не попадались. Зато в Эс-Сувейре, как и в Шефшауэне, получилось полностью расслабиться и побродить, разглядывая аутентичные товары в лавках. Туристам тут показывают, как женщины вручную изготавливают знаменитое на весь мир аргановое масло. Прям ловят на улице, отводят к специально обученным женщинам при лавках и объясняют процесс, надеясь, что ты купишь себе бутылочку. Пару снимков бы сделать тех женщин в национальных нарядах - не судьба; да и бутылочки фактурные не попались, чтобы иллюстративно дополнить рассказ.
20.
21.
22.
В феврале темнеет около 6, так что мы, перекусив тажином, быстро отправились отдыхать, чтобы наутро встать пораньше, поснимать синие лодки и рыбаков в порту, а затем ближе к полудню выехать в направлении аэропорта Касабланки транзитом через Эль-Джадиду, надеясь заскочить посмотреть на подземную португальскую цистерну и средневековую крепость.
23.
Желание поснимать порт в мягком утреннем свете оказалось разбитым в пух и прах - снова подвели февральские климатические условия. Однако, шумный портовый хаос с перебранками рыбаков и криками чаек никуда не делся, лишь приобрёл более суровые и немного мрачноватые оттенки. Накануне мы ещё успели застать хоть какую-то движуху на рынке, когда рыбаки распродавали остатки улова. Сейчас же, наоборот, можно было застать отход судов и лодок в море, а точнее в океан, и, если повезёт, разгрузку улова, до сих пор производящуюся вручную.
24.
Синие деревянные лодки называются флуки (floukas), и наравне с генуэзской башней Sqala du Port они стали символом Эс-Сувейры, который непременно стремятся запечатлеть, забив под завязку память своих телефонов и фотокамер, все приезжающие в город туристы. Местные, вероятно, не сильно рады этому, но раз уж рыбная ловля и туризм являются ключевыми источниками для поступления средств в городской бюджет, то терпят.
25.
26.
27.
Вообще, в сети попадаются смешные мифы о порте Эс-Сувейры, способные запугать неподготовленного путешественника. Например, что не стоит даже доставать камеру из рюкзака в порту и пытаться что-нибудь снять. Суровые рыбаки являются потомками тех самых пиратов, так что церемониться не станут, когда Вы попытаетесь сделать безобидные снимки их посудин, или же совсем осмелеете и наведёте фоторужьё на них самих в упор. Камера Ваша или телефон полетят в тёмные воды гавани и обрастут ракушками. На самом деле, фотографируй лодки, сколько душе угодно. А вот жанровые снимки и портреты скорее всего придётся оставить на другую страну.
28.
29.
Довольно быстро в порту нашу компанию выцепил усатый мужичок, совсем не похожий на марокканца и предложил провести экскурсию, рассказать, как устроено рыболовство в Эс-Сувейре. Скажем так, он просто к нам прилип и рассказывал порою весьма очевидные вещи, но и заводил туда, куда бы мы сами не сунулись. С другой стороны, он не поведал ничего сверхъестественного, не показал ничего эксклюзивного, но зато чувствовалась некая протекция, что рыбаки нам не предъявят, что мы шастаем в их владениях.
30.
31.
Вознамерившись выложить свои фотографии синих флуков на фотобанки, например, на Shutterstock, будьте готовы, что их там уже сотни, если не тысячи, а к тому же придётся замазывать все попавшие в кадр регистрационные номера, нанесённые белой краской. Оно Вам надо?
32.
33.
Почти всех котов, что я наснимал в Марокко, уже давно выложил, когда у меня регулярно выходила рубрика "Котэ по понедельникам". Но раз уж упомянул, что котейки плотно оккупировали портовую территорию и близлежащие улицы, то показываю подтверждение.
34.
На крепостной стене рядом со Sqala du Port вдали виднелось круглое отверстие, через которое снимают баянистый кадр с видом на стены старой касбы и медины, но раз уж погода не благоволила ярким снимкам, ради плоской картинки мы не стали подниматься и продолжили ещё немного бродить по порту, тем более мужичок не унимался и хотел ещё нам что-то показать.
35.
Например, ловушки для крабов, внутри которых лежали высушенные рыбьи головы и кости. Видимо, рыбаки нарезают куски рыбы и кладут внутрь клетки из сетки, опускают их на дно, а потом дёргают и поднимают ловушку в лодку, надеясь, что краб клюнул на наживку и залез внутрь. Если кто в курсе подробностей процесса, расскажите в комментариях.
36.
37.
Мы же всё гадали, когда же мужичок попросит денег и сколько. Стоит признать, что говорил он уж на чересчур хорошем для марокканца английском и больше был похож на эмигранта, чем на обладателя берберских кровей. И в какой-то момент он по-простецки заявил: "Now give me some money!" Получив пару десятков дирхамов, он искренне возмутился. "Да этого даже на тажин не хватит! Чего жадничаете?!" Ладно, держи ещё немного, а на тажин тебе точно хватит, мы вчера ужинали. И тем более ты сам навязался, мы не просили нас водить, так что лучше столько, чем ничего. Мужик поблагодарил и отправился дальше по своим рыбацким делам или искать других туристов, что тоже решили спозаранку в пасмурное утро побродить по порту.
38.
39.
Есть всё же в этом портовом хаосе и бардаке свой некий шарм, а для полного ощущения пиратской романтики оставалось разве что поднять паруса и выйти в неспокойные воды Атлантики. Только времени оставалось у нас лишь на то, чтобы выйти снова на скалистый берег, пройтись ещё раз по центральной улице и, забрав сумки в отеле, отправиться на парковку за пределами медины, сказав Эс-Сувейре "au revoir". А стоит ли возвращаться в этот излюбленный инстаграмерами и французскими туристами город?
40.
При всей противоречивости восприятия Марокко, в целом, пожалуй, что нет. Одного раза вполне достаточно, к тому же не очевидно, на что бы мы могли потратить дополнительный день. Да, в Эс-Сувейре достаточно уютно, спокойно, довольно колоритно, и не пробирает дрожь от трэшовой средневековой обстановки обшарпанных закоулков медины, как в том же Фесе. Только либо Марокко тебе сразу нравится, либо сразу отталкивает и, насмотревшись и хлебнув магрибского колорита, ты, приплюсовав ещё одну страну к своему списку посещённых, возвращаться сюда никогда не собираешься.
41.
Да и не лежит Марокко на перепутье, что ты бы на пересадке в третью страну решил набить желудок ещё раз под завязку пятью видами лепёшек и тажинами, увидеть что-нибудь новое или же переснять получше. Однако, есть такие отъявленные путешественники и ценители, что не только приезжают в Марокко несколько раз, но и потом начинают показывать эту страну другим, организуя туры. Скажем так, желание показать Эс-Сувейру и Шефшауэн, расположенные на разных концах страны, клиенты точно оценят по достоинству, а вот с остальными городами возможны нюансы.
42.
43.
Фотографию ниже вполне можно пофотошопить побольше и поместить на обложку книги Хемингуэя "Старик и море". По крайней мере, когда увидел тогда на берегу силуэт мужчины в традиционной чёрной джеллабе на фоне скал и набегавших волн Атлантики, у меня возникли именно такие ассоциации.
44.
45.
Про Эс-Сувейру сложно написать что-нибудь новое, всё-таки город уж очень обласкан путешественниками в последние годы, а съёмки эпизодов "Игры Престолов" лишь добавили ему посещаемости, пусть и не самая топовая локация из всех задействованных съёмочных площадок. "Зима близко" где-нибудь в Дубровнике или в каньоне в Исландии слышится наверняка гораздо чаще. Keep it locked!
Другие посты о Марокко:
Фес эль-Бали. Шокирующее средневековье
Обделённый вниманием Мекнес
Шефшауэн. Цвет настроения синий
Понравился пост? Подписывайтесь на обновления журнала
Если Вам удобнее следить за анонсами постов в социальных сетях, подписывайтесь на мои странички в VK, Facebook и Instagram.