Фес эль-Бали. Шокирующее средневековье
Древний лабиринт из тысяч узких однообразных улочек практически без указателей. Товары здесь всё ещё возят на ослах и телегах, а в нос периодически бьёт мерзостный запах с кожевенных производств - старую медину Феса специально сохраняют в том виде, как она выглядела в средневековье, и порою это зрелище не для слабонервных и впечатлительных.
После утренних прогулок по уютному Шефшауэну и долгой дороги въезжали в Фес мы пусть уже ближе к вечеру и уставшие, но всё равно с воодушевлением, планируя хорошо отдохнуть перед исследованием средневековой медины Фес эль-Бали со всеми её неприятными особенностями, запахами и колоритом на следующее утро - совсем не "сказочное Бали", скажу, забегая вперёд. Запарковать машину хотелось поближе к забронированной риаде на самом краю медины. Дорога привела на небольшую площадь, где мы стали свидетелями громкой перебранки, переросшей в драку между двумя женщинами в длинных чёрных одеяниях. Остальные женщины тут же принялись их разнимать - занятно наблюдать, как в Марокко мужчины и женщины ходят отдельными группами, но почти никогда вместе.
Вернувшись на несколько сотен метров назад и запарковав машину на огороженной стоянке со сторожем, мы столкнулись с представителем легендарных навязчивых марокканских "помогал", что явно дежурил на парковке в ожидании очередных потенциальных клиентов. "А где остановились? Давайте провожу. Я знаю эту риаду. Давайте помогу с багажом. Нужен гид по медине на завтра? Всё покажу и расскажу." Несмотря на явное отсутствие у нас интереса, этот парень продолжал настойчиво задавать вопросы и просил следовать за ним, хотя мы ему отвечали, что сами знаем дорогу к риаде. В Марракеше помогалы ещё наглее, по всем рассказам, и хорошо, что из двух зол мы выбрали меньшую - осмотреть Фес, а не Марракеш.
Нырнув в переулок медины близ площади, где мы только что видели драку, дошли до двери с заклёпками в неприметной облезлой стене - за ней располагалась наша риада. Помогала стал требовать деньги за то, что от силы минут 5 сопровождал нас от парковки до риады и показывал дорогу. Менеджер отеля стал его прогонять, и уже в щель в полузакрытой двери я сунул парню мелочь из кармана. "He's a false guy! You should not give him money!" - возмутился менеджер. Я в курсе, что он проходимец, только он знал, где запаркована наша тачка, и легко, не получив ни дирхама от нас, мог пойти назад и поцарапать двери или проколоть шины. Это вышло бы гораздо дороже.
2.
"Где Вы запарковали машину?" - сразу же осведомился улыбчивый марокканец. И узнав про охраняемую парковку, успокоил нас. "Если бы припарковали на площади, утром машину бы не нашли. А там безопасно." "Классный город Фес! Какие ещё сюрпризы будут?" - подумали мы. Менеджер риады же, узнав, что мы русские, начал вещать историю про свой роман со страстной москвичкой Жанной, по которой он, пусть и не сложились отношения, периодически скучает. Ага, наверное, у него романы с представителями всех национальностей были в теории, чтобы сначала расположить к себе постояльцев, а потом как бы невзначай между делом попросить оставить положительные отзывы о риаде на Booking и Trip Advisor.
После менеджер проводил нас до кафешки на ужин, и мы попросили его организовать нам гида на завтра, кто бы без лишнего занудства отвёл нас к красильням Шуара и показал другие спрятанные в лабиринте медины красивые места вроде фонтанов, мечетей, мавзолеев и медресе. На удивление, на следующее утро в холле риады нас ждал вполне интеллигентный мужчина средних лет в чёрной джеллабе поверх рубашки с брюками, с хорошим уровнем английского языка. Мы объяснили ему, что поскольку к вечеру нам надо доехать на другой конец страны, то часа за 3 мы хотим посмотреть самое-самое в медине. И ценник на троих за такую экскурсию получился уж очень адекватный, к сожалению, не помню сколько точно.
А теперь после вступления, что нельзя было опустить ввиду пересказа ряда событий, отражающих менталитет марокканцев и особенности этой самобытной страны, отправляемся на прогулку по старейшему из четырёх имперских городов Марокко, чья старая медина Фес эль-Бали целиком включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
3.
Поселение на берегах реки Фес появилось около 789го года благодаря стараниям Идриса I, ещё спустя 20 лет его сын Идрис II основал столицу государства на противоположном берегу. В те годы как такого Марокко ещё не существовало, и государство именовалось по фамилии правившей династии, то расширяя свои границы на Пиренейский полуостров и территории нынешних Ливии, Алжира и Туниса, то значительно сокращая площадь подвластных территорий. Так два разделённых рекой поселения Идрисидов в XI столетии были объединены Альморавидами, при них же столица переехала в Марракеш. А уже в конце XII веке при правлении Альмохадов Фес стал одним из крупнейших городов исламского мира с населением около 200 тысяч человек.
Когда к власти пришли Мариниды, они перенесли столицу из Марракеша обратно в Фес, и данный жест стал ключевым моментом для продолжительного периода в истории города, когда он расширялся и когда в старой медине появилось множество новых зданий, ныне считающихся памятниками арабской архитектуры. Поэтому Фес принято делить на три части:
1. Фес эль-Бали - старая медина, окружённая мощной крепостной стеной; одна из крупнейших пешеходных зон в мире под охраной ЮНЕСКО, по ней мы сегодня и погуляем.
2. Фес-Джид - новая медина, основанная в XIII при Маринидах.
3. Новый Фес - его заложили в 1916м году, когда Марокко стало французским протекторатом на почти полвека.
4.
Гид вёл нас по закоулкам Фес эль-Бали, где очень сложно и не особо интересно фотографировать из-за плохого освещения, отсутствия как таковых примечательных видов и неприязни марокканцев к фотографии. Вот отступаешь, чтобы пропустить ослика с поклажей или грузчика с телегой, или закутанную с ног до голову женщину, или мужчину в яркой полосатой джеллабе, а снять лучше и не пытаться, если только со спины.
Самим здесь очень легко потеряться, несколько тысяч узких улочек, практически никаких указателей. Древний лабиринт, полная карта которого до сих пор не создана. Тут нужно родиться, чтобы ориентироваться. Гид вёл нас порою такими неочевидными маршрутами, сворачивая в проулок, где приходилось нагибаться, подлезая под перекрытие, что при наличии пары дней, конечно, можно организовать себе квест - обойди всю медину, полагаясь на неполную карту и навигатор в телефоне.
5.
Медину сохраняют в том виде, как она выглядела в средневековье, почти никаких следов современности. Идеальные декорации для фильмов про ассасинов, где для создания атмосферы пяти- или даже десятивековой давности вообще ничего менять и дорисовывать не нужно. А что с безопасностью? Опытные путешественники на всяческих форумах и в своих блогах уверяют, что днём в медине (и не только Феса) абсолютно безопасно, никто не позарится на содержимое Ваших карманов и рюкзака, если не будете специально лезть в самые тёмные и безлюдные переулки. А вот поздним вечером и тем более ночью лучше отдыхать в риаде или лопать тажин, запивая мятным чаем, в одном из ресторанчиков.
6.
Если же Вы отправились исследовать медину самостоятельно, доверившись онлайн-карте и навигатору, а в итоге всё равно заблудились, то рано или поздно Вас обязательно найдут упомянутые выше помогалы и предложат свои услуги проводника. Доверять им или нет - дело за Вами. Могут вывести, куда скажете, а могут, наоборот, завести к своим друзьям-подельникам в тёмный переулок, где Вас ограбят.
7.
Мы быстро начали уставать от монотонного однообразия медины и комментариев гида об истории Феса, и тут он вывел на рыночную площадь, где кипела жизнь. Только как снимать, чтобы не вызвать гнев марокканцев? Как они себя поведут, если заметят, что я "с живота" их тайком фотографирую? Неизвестно. И тут я заприметил выкрашенных в яркие цвета цыплят в коробке. "Их продают для детей, как игрушки," - объяснил подоспевший гид.
8.
9.
Тут мы попросили гида отвести нас к красильням Шуара, самому большому и самому старому кожевенному производству в городе, построенному аж в XI веке. Вообще в Фесе существуют три кожевенных мастерские, и если не подготовитесь, то экскурсовод легко проведёт Вас через магазин своих друзей с кожаными изделиями рядом с другой красильней и потом будет утверждать, что это те самые красильни и что других в Фесе нет. Нам гид попался порядочный, так что после уточнения подтвердил, что идём именно в Шуара, а не в другие мелкие красильни.
10.
Технология обработки кожи в Шуара не меняется уже тысячу лет и передаётся из поколения в поколение: замачивают и окрашивают шкуры в каменных ваннах, наполненных белой жижей и жидкостями с естественными красителями разных цветов. В белых ваннах кожа проходит подготовку к покраске: технологический раствор состоит из коровьей мочи, негашеной извести, соли, воды и голубиного помёта. Именно такая смесь смягчает кожу, добавляет ей пластичности и заодно разрушает остатки шерсти, плоти и жира коров, овец, коз и верблюдов. Процесс вымачивания занимает несколько дней, и после шкуры уже быстро смогут впитать в себя красители на следующем этапе.
11.
Затем шкуры активно полощут в ваннах с красителями: для получения красного цвета добавляют паприку и мак, для зелёного - мяту, для оранжевого - хну, для коричневого - кору кедра, для жёлтого - шафран и гранат. И все работы выполняются вручную, ещё и как будто без перчаток, только видны на многих рабочих брезентовые штаны, как у рыбаков, в чаши они залезают по пояс.
12.
13.
Окрашенные шкуры растягивают на солнце для просушки. Потом их продадут в мастерские, где изготавливают кожаные изделия, от обуви и одежды до сумок - готовьтесь, Вам их будут впаривать в магазинчиках, окружающих красильни.
14.
15.
Вау, средневековый колорит! Не торопитесь радоваться. При всей аутентичности места и оригинальности картинки есть один огромный минус. Проникающий повсюду тяжёлый смрад, мерзкое зловоние, противный запах гниющей и разлагающейся на солнце кожи - называйте, как хотите. При входе выдают веточку мяты и советуют постоянно держать у носа, чтобы не оставить свой завтрак на балкончике. Вот где бы пригодилась ковидная потеря обоняния!
16.
17.
Только Вы будете минут 5-10 терпеть и морщиться, справляясь с подступающими приступами тошноты, а рабочие трудятся в поте лица среди разлагающихся шкур целыми днями, полощут их в красках и смесях из негашеной извести и экскрементов. Не лучшим образом такая антисанитария сказывается на здоровье, только число работников не меняется столетиями, а места передаются по наследству, от отца к сыну, как говорится. Какая никакая, а стабильная работа!
18.
На балкончики вокруг красилен пускают бесплатно или за символическую плату в надежде, что Вы купите себе на память какое-нибудь кожаное изделие. А если придёте самостоятельно без гида, Вас легко возьмут в оборот помогалы и будут обещать самый лучший вид за небольшие деньги, а приведут в итоге совсем на другой балкон или террасу - домов вокруг красилен хватает.
19.
20.
За дополнительную плату можно организовать себе проход непосредственно к самим красильням и поснимать рабочих - такие уникальные снимки крайне редко попадаются. Не все фотографы способны вытерпеть жуткую вонь, ещё и в самом эпицентре среди не самых радушных рабочих. У них и так жизнь не сахар, ещё ты тут зеркалкой в лицо тычешь - "Получай-ка блевотной химической жижи под ноги, купишь себе как раз новые кеды в нашей лавке!"
21.
Популярности красильням Шуара добавил культовый бразильский сериал "Клон": среди красилен бегала героиня по имени Жади. На самом деле, в Марокко съёмочная группа не летала, по образу и подобию Шуара выстроили красильни в кино-городке в Бразилии и там сняли все сцены. И эффект случился не как у локаций "Игры Престолов", но всё равно дополнительных посетителей Шуара получила.
22.
Как тебе такое всемирное наследие, Илон Маск? Давай в колонии на Марсе обойдёмся без медин и шокирующего средневековья.
23.
24.
Думаю, не стоит лишний раз уточнять, что пробыли мы на балконе рядом с Шуара крайне мало времени, и не самый приятный опыт всё равно для расширения кругозора полезный. Не всем же марокканским городам быть такими открыточными и tourist-friendly, как Шефшауэн или Эс-Сувейра. Снова нырнули в лабиринт Фес эль-Бали с надеждой теперь увидеть историческую архитектуру с резными порталами, а не только обмазанные глиной кривые стены почти без окон, окрашенные абы как.
25.
Очередной переулок вывел на небольшую площадь Сеффарин, вокруг которой с XVI века и по сей день раскинулся квартал чеканщиков медной посуды. Конечно, сегодня количество мастеров и объёмы продукции уже не те, да и на площади, бывшей в стародавние времена суком, то есть рынком, не идёт бойкая торговля.
26.
27.
Так, а где же восточная сказка в архитектурном плане? Гид повёл через очередные торговые ряды и обещал, что скоро будет. Эх, а в Турции на базарах я снимал прилавки безо всякого стеснения и ограничений. По-прежнему, хотя путешествие уже перевалило экватор, сложно получалось свыкнуться с такой особенностью мусульманской страны. Или, вполне так может быть, что я излишне перестраховался и мог быть снять побольше.
28.
Фес ещё и значится крупнейшим в северной Африке центром исламской культуры и образования, более того, здесь в старой медине находится старейшее в мире постоянно действующее высшее учебное заведение, университет Аль-Карауин. Основали его аж в 859м году переселенцы из Туниса, семья торговца, а точнее две девушки, и назвали его Аль-Карауин в честь умершего отца. Они спонсировали строительство мечети, и при ней сам собой материализовался центр духовного образования. Правители Марокко оказывали университету покровительство, из-за чего спектр преподаваемых наук постоянно расширялся с изучения Корана до медицины, астрономии, математики, химии, истории и других наук. Здесь учился в X веке будущий Папа Римский Сильвестр II, что принёс после в Европу полученные знания об арифметике - так к нам пришли арабские цифры и понятие арифметического нуля.
29.
Вроде бы внутрь на определённую часть территории пускают, мы же только сквозь портал посмотрели на внутренний двор, а потом нас увлекли своей филигранной резьбой по камню и дереву другие порталы.
30.
Хотелось бы идентифицировать, к какому зданию принадлежат все эти резные красоты - вокруг Аль-Карауина по карте несколько медресе. Но ещё раз напомню, что полная карта медины Фес эль-Бали не создана; в подобных случаях остаётся уповать на street view на Google-картах, так иногда спасавший при написании отчётов по другим странам, но тут и он оказался совсем бессилен, выдавая рандомные фотографии, иногда изнутри, с привязкой к местности, которой особо довериться не получится. Тем и лучше, иногда полезно просто рассматривать без выверенного до мелочей описания.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Дальше маршрут вывел нас на историческую площадь Аль-Нежарин, где расположены старинные одноимённые караван-сарай, или фундук, то есть традиционная гостиница для путешественников и торговых караванов, и облицованный изразцами зулляйдж фонтан.
37.
38.
Жуткие запахи красилен понемногу забывались, тем не менее мы чувствовали, что совсем скоро нам уже захочется закруглиться и сваливать подальше от Феса. Всё-таки эти узкие, тёмные и мрачноватые проулки давили на восприятие, и больше времени тратилось на блуждание по ним, нежели на разглядывание конкретных исторических зданий. И тут гид привёл нас к завие, то есть святилищу или мавзолею, Мулай Идриса II, считающегося основателем Феса, пусть он и продолжал дело отца. Внутри расположена могила правителя, и данная завия считается одним из самых священных мест в Марокко, однако, по привычному сценарию не исповедующим ислам доступ крайне ограничен. Потоптались в холле, поподглядывали за происходившим во внутреннем дворе мечети - да пора и двигаться дальше.
39.
40.
41.
Знаете название хоть одного марокканского футбольного клуба? А у них есть и свои ультрас, и фан-клуб.
42.
"To see without being seen", - обратил наше внимание гид на одно из немногих сохранившихся в медине старинных смотровых окошек с деревянными ставнями. Через них женщина могла смотреть на улицу, видеть, кто подходил к её дому, при этом оставаться незаметной. Нам сложно понять, но таковы вековые традиции ислама.
43.
44.
Указатели всё же периодически встречаются, только ориентироваться всё равно чрезвычайно сложно, слишком много тупиков. Впрочем, труЪ путешественники утверждают, что медина Феса легко проходится и без полной карты лишь с помощью GPS в телефоне.
45.
46.
Мы уже порядком "поднаелись" мединой Феса, а гиду что - он бы водил нас ещё полдня и заработал побольше денег, подождал бы у всех медресе, куда мы могли бы зайти. Стрелка часов ползла по кругу, и мы уже думали попросить завершить наш познавательный, пусть и местами не особо приятный тур. Хотя местами, стоит признаться, было красиво и наличествовал тот самый аутентичный колорит Магриба, за которым мы сюда и пожаловали, собственно. Караван-сарай, или фундук, с фото ниже идентифицировать я не смог. Мимо другого самого известного фундука на площади Аль-Нажарин мы проходили, а этот схожий по стилю внутренний двор с трёхэтажными галереями остаётся без названия.
47.
И финальной каплей тут же стали продовольственные ряды. "А вот здесь жители медины покупают свежее мясо," - с достоинством проговорил проводник. В нос ударил трупный запах, ходить среди гор расчленёнки - то ещё удовольствие. Довершила же жутковатую картинку насаженная на крюк голова верблюда.
48.
Не то, что мы прям такие неженки, всё равно с нас оказалось довольно. Попросили гида проводить нас обратно в риаду, он пребывал в лёгком недоумении, что мы далеко не всё посмотрели. Расплачиваясь, объяснили ему, что нам ехать до Эль-Джадиды почти 5 часов по навигатору, ещё перекусить не мешало бы, так что времени у нас больше нет. Напоследок поднялись на крышу риады ещё раз окинуть взором панораму столь противоречивого для восприятия города.
49.
По-хорошему, в Фесе теоретически можно провести и полный день, и даже два, если заходить во все исторические медресе, куда пускают, в музеи, посмотреть крепостные ворота и другие районы города. Решите заранее: насколько Вам импонирует и по душе шокирующее средневековье? Стоит ограничиться экспресс-туром или пуститься во все тяжкие и поискать приключений? Нам хватило того, что показано выше. Конечно, при подготовке поста я натыкался на фотографии красиво оформленных дворов медресе и караван-сараев. Только фотографии не передают витавшего напряжения, что сопровождало нас в Фесе с первых минут, пусть и гид был добротный, и риада вполне приличная... что называется, не зашло после Шефшауэна совсем. Зато галочка напротив медины и красилен Шуара была поставлена.
50.
К счастью, тот помогала с парковки с машиной ничего не сделал, так что простившись с менеджером риады, не перестававшим наигранно вспоминать Жанну и просить оставить положительные отзывы о риаде везде, где только можно, мы спешно покинули Фес и взяли курс на запад страны, в направлении Эс-Сувейры и Эль-Джадиды. Keep it locked!
Другие посты о Марокко:
Шефшауэн. Цвет настроения синий
Обделённый вниманием Мекнес
Риады. Где пожить как султан
Понравился пост? Подписывайтесь на обновления журнала
Если Вам удобнее следить за анонсами постов в социальных сетях, подписывайтесь на мои странички в VK, Facebook и Instagram.