Треккинг к Эвересту. День 13, 14: Пангбоче - Намче Базар - Лукла
События последних нескольких дней трека я объединил в один пост. По большей части нас ждал спуск по уже хорошо знакомым местам, особняком стояло посещение одного из самых известных буддийских монастырей региона - Тенгбоче, куда заходят просить благословения все восходители на Эверест.
Маршрут ближайших дней таков. На 13й день трека мы продолжаем спускаться, пусть уже и с меньшим темпом - из Пангбоче через монастырь Тенгбоче доходим до столицы шерпов, Намче Базара, итого сбрасываем высоту с 3930 м до 3440 м. В Намче Базаре можно расслабиться, принять долгожданный душ и полакомиться плюшками в пекарне у предприимчивого шерпа. На 14й день трека цель - дойти до Луклы, остановившись на обед в месте нашей самой первой ночёвки, в Пхакдинге. Ещё 600 метров сброса высоты. А затем утром, с надеждами на хорошую погоду, попрощаться с Гималаями или сказать им "до скорых встреч", кто как, и улететь в Катманду.
2.
Идти сегодня довольно долго, Тарас обещал около 8-9 часов, так что не отклонялись от графика и установленного режима и встали рано. Вдалеке на юге маячил массив Конгде Ри, который хорошо видно из Намче Базара - к нему и направились. Утренняя прохлада быстро сменилась жарой. Выходил ещё в мембранной куртке, но вскоре снял её, а затем и флиску, шёл в футболке и подкатанных штанах, чтоб ноги тоже хоть как-то охлаждались. Пара горячих парней из группы сразу с утра вырядились в шорты.
3.
А непальцы, что меня не перестаёт удивлять, ходят в шерстяных кофтах и шапках даже в жару. А в холод вполне могут ходить в пуховике и в резиновых сланцах, когда пальцы сводит. От Пангбоче тропа пошла резко вниз к реке, навстречу нам вскоре стали попадаться взмыленные треккеры, продолжающие свой путь к базовому лагерю.
4.
В первую половину дня тропа будет вилять с одного берега на другой, так что радость по поводу резкого и стремительного сброса высоты долго не прожила. Спустились вниз к самой речке, а теперь будьте добры снова вверх ползите. К сожалению, иначе никак, подвесные мосты такой длины непальцы строить не станут.
5.
Остановился на секундочку, а местная до жути колоритная бабушка жестами показывает: "Давай, милок, сфоткай меня". Ну раз просишь, мне не жалко. Только бабуля попалась меркантильная и тут же попросила денежку за фотку. А подобный подход я не приветствую, так что (ах ты, жадина, жмот, скупердяй - нужное подчеркнуть, копеечку старушке пожалел!) двинулся дальше, обливаясь потом.
6.
Долгий подъём по лесной тропинке - и мы очутились у ворот монастыря Тенгбоче, основанного в 1916м году ламой Гулу из селения Кхумджунг. Лама отправился на обучение в Тибет в монастырь Ронгбук, что находится неподалёку от базового лагеря Эвереста, с северной стороны. Тенгбоче значительно пострадал от землетрясения 2015го года, и сейчас его активно восстанавливают и реставрируют.
7.
После внезапной пуджи, что мы застали в Кхунде на третий день трека, не хотелось терять надежды, что и в Тенгбоче нам повезёт. Однако мы оказались у ворот монастыря совсем не в то время, одинокий монах открыл нам главный зал и терпеливо ждал, пока мы осмотрим фрески на стенах и статуи. Фотографировать внутри, к сожалению, нельзя.
8.
Монастырь относится к секте (школе) Ньингма тибетского буддизма, на стенах много изображений Гуру Ринпоче и тантрических гневных божеств, херук, что переводится как "пьющий кровь". Всего существует пять главных херук, являющиеся проявлениями дхьяни-будд, будд пяти элементов. В "Тибетской книге мёртвых", или "Бардо Тодрол", описывается, как умерший человек встречает одного за другим херук, и если не испугается и сумеет распознать за устрашающими образами дхьяни-будд, то освободится. Вот как, например, описывается Будда Херука: "Его тело тёмно-фиолетового цвета. У него три головы, шесть рук, четыре широко расставленные ноги. Правое лицо - белое, левое - красное, среднее - тёмно-фиолетовое. Его тело сияет, как светильник, девять глаз устрашающе смотрят на тебя, его брови - как молнии, зубы сверкают как медь... Его волосы жёлто-красные, всклокоченные, при движении пылают; головы украшены черепами, солнцем и луной.... Его супруга обнимает его правой рукой за шею, левой протягивает ему череп, полный крови.... Не бойся. В действительности это Будда Вайрочана вместе с супругой, не пугайся. Узнать их - значит освободиться."
9.
Примерно так же описывается появление Ратна-Херуки: "Его тело тёмно-жёлтого цвета. У него три головы, шесть рук, четыре ноги. Правое лицо - белое, левое - красное, среднее - тёмного огненно-жёлтого цвета. В первой из трёх его правых рук - драгоценность, в средней - трезубец, в третьей - жезл. В первой левой руке - колокольчик, в средней - чаша-череп, в третьей - трезубец. Его супруга обнимает его правой рукой за шею, а левой протягивает ему череп, полный крови. Не ужасайся, не бойся всего этого. Распознай, что это проявление твоего состояния знания, твоего йидама. Ведь в действительности это Будда Ратнасамбхава с супругой. Узнать их - значит, освободиться."
10.
По обе стороны от входа - фрески с изображениями четырёх небесных королей-хранителей. Слева, с телом красного цвета и ступой в руке - Вирупакша, правитель Неба Метаморфоз, охраняющий запад. Справа, с телом жёлтого цвета - Вайшравана, правитель Неба, Оберегающего Простых Людей От Травм, хранитель севера. Буддийская космология - чрезвычайно увлекательная штука, чтобы разобраться в которой нужны долгие годы, пока более-менее начнёшь понимать все небеса и иерархию божеств и будд.
11.
Слева, с телом синего цвета и мечом - охраняющий юг правитель Неба Роста, Вирудхака. Справа, с телом белого цвета - хранитель востока и правитель Неба Сильного Королевства, Дхритараштра. Считается, что страна (небо), управляемая каждым правителем, лежит с соответствующей стороны от горы Меру, являющейся центром мироздания.
12.
Могу ошибаться, но судя по зелёному цвету и двойной ваджре в руке - перед нами дхьяни-будда северного направления, символизирующий элемент Воздуха, Будда Амогхасиддхи с супругой.
13.
Пройтись по террасе, покрутить молитвенные барабаны. Ом Мани Падме Хум. Пусть все живые существа избавятся от страданий и причин страданий и обретут счастье и причины счастья.
14.
Кстати, один из первовосходителей на Эверест, шерпа Тенцинг Норгей некоторое время жил неподалёку от Тенгбоче. Символично, что теперь через монастырь проходят все треккеры и альпинисты, собирающие подобраться к самой высокой горе на планете, одни - к подножию и базовому лагерю, другие - к вершине.
15.
От Тенгбоче открываются виды на Эверест, Лхоцзе и Нупцзе. Казалось бы, всего вчера мы были так близко к горам, а сейчас словно убегаем от них. Вскоре после выхода из Тенгбоче, погода по традиции, т.е. во второй половине дня, начала портиться, причём капитально. Пошёл дождь, первый раз за весь в трек. В Катманду нас заставали ливни в кафешках, а на треке ни разу не капало с неба, только снежком посыпало пару раз. Купленные дождевики остались в баулах у портеров, так что пришлось убирать камеру и гопрошку в рюкзак и надеяться, что мембрана куртки спасёт. Так и шли почти до самого Намче Базара под то затихавшим, то покрапывающим дождиком в предвкушении яблочного пирога, круассанов, кофе и тёплого душа в лодже.
16.
Во время ужина лодж был переполнен, еле уместились всей группой за столом. Напротив шумная компания молодёжи отмечала завершение трека слабоалкогольными напитками, криками и песнями. Горланя "Yellow Submarine" и попивая вино и пиво, они даже своего непальского гида сподобили взять стопочку чего-то крепкого.
Как же много кислорода в воздухе на 3400 м! Понятно, почему сюда спускаются альпинисты после акклиматизационных вылазок в высотные лагеря. Мне всегда казалось, что они живут почти все 2 месяца в базовом лагере на леднике Кхумбу на 5364 м и время от времени ходят по графику вверх.
17.
Камеру на последний ходовой день я решил не прятать в рюкзак - пусть и пойдём по тем же местам, а пару кадров всегда сделать захочется. Все так торопились в Луклу, что спустя примерно полчаса после выхода из Намче Базара, мы поняли, что забыли в лодже одного участника. Позавтракали и рванули вниз, а он где-то замешкался. Раджу очень звонко смеялся, но побежал наверх выполнять свою работу сопровождающего.
18.
Холм перед спуском к мосту Хиллари - последняя возможность помахать Эвересту, если его острую вершину со снежным флагом не скрыли облака.
19.
На мост все зашли смело, никто не тушевался и не поглядывал вниз, как во второй день трека. После подьёма на перевал Чо Ла бояться уже нечего. Пробежали по мосту, как по самому обычному.
20.
В заключительном посте было бы неразумно не показать контраст между нами, туристами, идущими налегке (кроме блогеров и фотоманьяков), и портерами. Холодильник весом 60 кг - не проблема!
21.
Да и яка тоже напоследок не заснять непростительно, только яков уже на таких низких высотах не увидишь - одни дзо встречались, помесь яка с коровой.
22.
Больше никаких снегов, зелёные леса, сотни разных запахов, обоняние как будто почти успело отвыкнуть от такого многообразия.
23.
Уступая дорогу караванам мулов и дзо с грузами, дошли к середине дня до Луклы. Напрячься пришлось после Пхакдинга, где мы остановились на обед - лихо сбросив высоту до 2610 м, а это более 800 м за полдня, нам пришлось снова забираться вверх и отвоёвывать обратно 200 м. Мы ж уже почти домой летим, последний рывок, последние ходовые часы, тем более в тепле.
24.
На следующее утро без всяких задержек и заморочек ещё раз пощекотали себе нервы и на маленьком самолётике перелетели из Луклы в Катманду. Мне захотелось дополнительной остроты ощущений, так что я успел проскочить в первый ряд и сел прямо за пилотами, чтобы увидеть момент отрыва от короткой взлётной полосы одного из самых опасных аэропортов мира.
25.
Рассказы о походе к базовому лагерю Эвереста по не классическому удлинённому маршруту через озёра Гокио и перевал Чо Ла подошли к концу. Keep it locked!
Предыдущие посты о треке к Эвересту:
День 12: Горакшеп - Пангбоче
День 11: Лобуче - Горакшеп - EBC
День 10: Дзонгла - Лобуче
Добавить журнал в друзья