Кайлас: внешняя Кора, день 1
И наконец настал тот момент, ради которого, собственно, и затевалось всё наше путешествие-паломничество - утро, когда мы вышли на тропу Коры вокруг горы Кайлас. Возвышающаяся в центре восьмилепесткового лотоса пирамида Кайласа является священной горой для более чем 1 миллиарда человек на нашей планете - индуистов, буддистов, джайнистов и адептов древней тибетской религии бон. Обойти Кайлас хотя бы раз в своей жизни мечтает любой из последователей упомянутых религий и духовных учений. Обход, или Кора, путь длиной 53 км на высотах от 4670 до 5660 метров, совершается по часовой стрелке, только бонцы ходят в противоположном направлении. Считается, что в год Водяной Лошади, коим был прошлый 2014 год, вибрации и энергия горы наиболее благоприятны для паломников, а также часто можно слышать, что одна Кора в такие годы засчитывается сразу за 13. Если обойти Кайлас один раз, то заслуживаешь прощение всех грехов, накопленных в этой жизни. Если совершить Кору 13 раз, то не попадёшь в ад в течение следующих 500 перерождений. После 108 Кор паломник способен обрести просветление и сам стать Буддой.
Ранним утром после лёгкого завтрака мы дружно вышли на тропу, идущую на запад из посёлка Дарчен, слившись с потоком паломников. Примерно через полтора-два часа лёгким шагом от начала Коры китайцы разместили пропускной пункт с рамками-металлоискателями. Проходить полагалось всей группой вместе во главе с гидом, так что торопиться смысла не было никакого. Группа у нас была разношёрстная: кто-то был в Тибете не раз и прошёл не одну Кору, кто-то приехал впервые и было очевидно, что дастся им Кора точно не легко.
2.
Первый отрезок довольно простой и проходит по склонам холмов по протоптанной тысячами ног дороге. Довольно быстро встретили первых "ползунов" - пилигримов, выполняющих Кору простираниями. Неизвестно, сколько тысяч раз они вытянутся всем телом на священной земле, прежде чем замкнут кольцо Коры. Особая вера, которую кто-то посчитает фанатичной.
3.
Доходим до первого пригорка, где расположено место поклонений южному лицу Кайласа и дхьяни-будде Ратнасамбхаве, олицетворяющему элемент земли. Сам Кайлас был скрыт за пеленой облаков, а по другую сторону раскинулось плато Барка и где-то вдали еле заметно синела полоска озера Манасаровар.
4.
В этом году на Коре было как никогда много паломников - читалось это не только по количеству людей, но и по количеству принесённых и оставленных камней, растяжек пятицветных молитвенных флажков лунгта и, к сожалению, мусора.
5.
6.
Яков используют для доставки продуктов в чайные домики по маршруту Коры и перевозки поклажи больших туристических групп, представители которых могут тащить с собой на Кору много ненужных вещей.
7.
Но вот, почти все уже подошли, можно спускаться вниз к поляне Тарпоче, где обычно в конце мая отмечают Сага-Дава, праздник, посвящённый дню рождения будды Шакьямуни.
8.
Я, конечно, предыдущую Кору ходил чуть больше двух лет назад до этой, но отметил незначительные изменения ландшафта. Раньше в данной местности было очень много средней величины камней. Сложилось впечатление, что китайцы их убрали, а к Тарпоче и первому на тропе чайному домику проложен настоящий тракт. Верхушка пирамиды Кайласа ещё скрывалась справа над Астападом за толщей облаков.
9.
Воротами на Кору служит чортен Кангни: необходимо три раза обойти его по часовой стрелке, а затем зайти внутрь и помолиться за благополучие всех живых существ. Однако, термин "ворота" многие турагенства понимают слишком буквально и довозят несведущих туристов до Кангни на джипах или автобусах. Кора должна начаться и закончиться в одном месте, в Дарчене. Круг необходимо замкнуть, только тогда Кора считается пройденной. Справа видно плато небесных похорон, носящее имя 84 махасиддх - бонских лам, которые были побеждены и похоронены здесь во время борьбы с Миларепой и Падмасамбхавой. Обряд небесных похорон подразумевает разрубание тела умершего на части и скармливание обитающим вблизи подобных мест грифам. Кости дробятся молотами почти в муку, смешиваются с полусырым тестом, тсампой, и тоже преподносятся в качестве угощения грифам. Иностранцам присутствовать на небесных похоронах категорически запрещается.
10.
Обойти Кангни было сложновато ввиду сотен растяжек флажков и шарфов-хадаков. Через них переступать нельзя, надо поднимать и проходить под флажками. Кангни обложен камнями; индусы даже привезли и оставили множество фотографий своих родственников, которые не смогли или никогда не смогут побывать у Кайласа.
11.
Облака рассеялись и нашему взору предстала пирамида Кайласа и примыкающая с запада гора Тиджунг с всегда покрытым снегом конусным куполом. У индуистов Кайлас является земным отражением небесной горы Меру, на вершине которой находится обитель Шивы. Последователи индийской традиции джайнизма поклоняются Кайласу как месту обретения прозрения их духовного учителя Махавиры. Для буддистов (тибетцы называют гору Канг Ринпоче, что означает "драгоценный божественный камень") Кайлас - центр мироздания, охраняет который Демчог - гневное проявление будды Шакьямуни. В представлениях сторонников древней тибетской религии бонпо Кайлас является местом, где основатель бон Тонпа Шенраб спустился с небес на землю и основал могущественное царство Шангшунг. Кайлас они называют Юнгдрунг Гу Це, что переводится как "девятиэтажная гора свастики".
Южное лицо рассечено пополам глубокой вертикальной трещиной. Согласно преданиям великий йогин Миларепа боролся с бонским жрецом Наро Бончунгом за право обладания Кайласом. Они договорились, что правом на Кайлас будет владеть тот, кто быстрее сможет зайти на вершину. Наро Бончунг схитрил и вышел ночью, прихватив с собой большой барабан, чтобы громким боем с вершины возвестить о победе бонпо над буддизмом. Когда жрец был уже очень близок к вершине, Миларепу разбудили солнечные лучи. Он мгновенно вознёсся по лучу на вершину Кайласа, который стал с тех пор принадлежать буддистам. От удивления Наро Бончунг выронил свой барабан, который покатился вниз и пробил в теле горы широкую трещину.
12.
На противоположной стороне долины находится один из 5 монастырей мандалы Кайласа - Чуку Гомпа (Ньенри). Он был построен в том месте, где белая овца ("ньен") появилась из скалы, а затем ушла в неё снова. Неподалёку находятся пещеры «Слона» и «Льва», в которых медитировали Миларепа и Падмасамбхава. В монастыре хранятся священные реликвии. Во-первых, это раковина, которую Миларепа достал со дна озера Манасаровар. Паломники заходят в надежде, что настоятель достанет из сундука раковину и подует им на головы, благословляя тем самым на успешное прохождение Коры. Во-вторых, эта самопроизвольно появившаяся статуя Будды Безграничного Света. И в-третьих, рядом с алтарём стоит большой котёл, в котором всегда без огня кипит вода. 13 Кор вокруг Чуку Гомпа засчитываются, как одна Кора вокруг Кайласа; но работает это только для тех, кто идёт 13 или же 108 Кор.
13.
Первый день Коры относительно простой, всего около 6-7 часов хода, и при этом весьма и весьма живописный. Особое внимание стоит обращать на фактуру гор по обе стороны тропы. Причудливые формы и изгибы, в других местах - строгость линий и геометрических пропорций, всё это уже давно даёт пищу для размышлений об искусственности мандалы Кайласа, а точнее об обработке горных массивов невиданными ныне инструментами и энергиями. Не случайно, один исследователь назвал район Кайласа городом богов.
14.
Контрольно-пропускной пункт пройден, теперь можно идти в своём темпе и воссоединиться с группой уже у северного лица в гестхаусе у Амы. Но перед этим, поглазев на толпы тибетских пилигримов в своих лучших одеждах, решаем испить вместе на дорожку чайку.
15.
Здесь же можно взять лошадь, если идти совсем тяжело. Но Кора на лошади тоже не засчитывается. Однако, индусы часто берут лошадей, доезжают до северного лица, поклоняются Кайласу, ночуют, а потом едут обратно в Дарчен. Хотя кто-то едет на лошадях и через перевал Дролма Ла.
16.
Кору лучше идти одному, не отвлекаясь на бытовые разговоры. Кора - это форма медитации, Вы находитесь наедине с горой; можете пытаться задавать Кайласу накопившиеся вопросы, кто-то получал ответы. Или наоборот можно наслаждаться отсутствием в голове тысяч мыслей, что не дают покоя в городе в повседневной жизни.
17.
Один индус поразил меня тем, что весь первый день Коры нёс свой рюкзак на голове. Видел его на следующее утро - рюкзак уже был за спиной у тибетского гида.
18.
Одна из первых притягивающих внимание необычных гор.
19.
И в ней видна странная ниша - одна из дверей в мандалу Кайласа. Или же вход в Шамбалу? Скептики будут смеяться, но таких дверей, видных невооружённым глазом, около Кайласа несколько.
20.
Тропа продолжает тянуться на север вдоль реки Лха-Чу. Большинство паломников ходят по правому берегу, ближе к Кайласу.
21.
Вскоре горы приобретают совсем уж необычные очертания. Иногда кажется, что они были оплавлены и породы стекали по склонам, как стекает песок, когда Вы на пляже строите замки. В других случаях, кажется, что горы были украшены статуями и барельефами, но за сотни лет их существенно попортила эрозия. Какие-то поверхности выглядят удивительно гладкими, словно по ним прошлись высокоточным резцом - такие поверхности называют "каменными зеркалами". Считается, что в их фокусе время течёт по другому, огромные зеркала сжимают или растягивают время. В мандале Кайласа можно довольно легко ощутить, что время - тоже изменяющаяся величина, что не тремя измерениями ограничен наш мир.
22.
23.
Наша группа растянулась, да и повторюсь, торопиться было особо некуда. Подход к северному лицу охраняется китайскими военными, так что при всём желании и наличии времени подняться туда мы не могли. Поэтому я в своём темпе шёл Кору, когда хотел, отдыхал, присаживаясь на камни и внимательно рассматривая и фотографируя окружающие пейзажи, пропуская вперёд или обгоняя тибетских паломников, туристов, гидов, лошадей и яков.
24.
В некоторые места очень хотелось бы подняться и посмотреть поближе на складки гор, чёткие горизонтальные линии и барельефы на их склонах.
25.
Одно из таких гигантских сооружений носит название "Дом счастливого камня" и представляет собой два огромных вогнутых каменных зеркала. А за левым зеркалом скрыт Кайлас, и примерно через час путники смогут поклониться западному лицу священной горы.
26.
А на другом берегу одна за другой появляются три стража Кайласа - горы, названные по имени будд и бодхисаттв - Тара (5936 м), Амитаус (6010 м) и Видчайя (5938 м).
27.
Глядя на некоторые из каменных замков, понимаешь, что их создала природа изначально, но что-то с горами было сделано определённо неизвестно когда и неизвестно кем. Выглядит так, как будто горы были обмазаны штукатуркой, которая с течением лет стала трескаться и отваливаться кусками под воздействием ветров и снегов.
28.
На одной из коротких передышек меня нагнало стадо яков, несущих продукты и вещи индийской группы, о чём можно было судить по одинаковым синим сумкам. У больших индийских групп всегда одинаковое снаряжение - куртки, сумки, с номерами и логотипами.
29.
Яки - милейшие животные, идут себе не спеша, тихо похрюкивают, щиплют травку, когда погонщик зазевался.
30.
31.
Примечательная башенка была названа Эрнстом Мулдашевым в его книгах "лазером". Существует теория, что в определённых местах Коры стояли излучатели неведомых нам энергий, с помощью которых и формировались огроменные каменные зеркала мандалы Кайласа.
32.
Тропа первого дня Коры медленно набирает высоту, периодически чуть понижаясь. Но если, разогнавшись на спуске или ровном участке, сбавить темп на подъём, то довольно легко сохранить силы на оставшуюся дорогу.
33.
За очередным витком тропы оказываемся прямо по центру "Дома счастливого камня". К сожалению, так нигде и не нашёл информацию, что это за счастливый камень. В источнике фигурирует лишь название.
34.
Снова невооружённым взглядом видна отпадающая штукатурка на каменных зеркалах, обнажающая породу несколько иного цвета под собой.
35.
Особенно характерные разрушения и слоистость заметны на верхушке левого зеркала.
36.
А у основания левого зеркала находится ещё одна ниша, дверь в Кайлас. Создано природой? Я так не думаю, явно вырублено в скале.
37.
На стражах Кайласа на противоположной стороне тоже прослеживаются следы обработки, да и сами горы напоминают защитные бастионы.
38.
39.
Западное "рубиновое" лицо Кайласа отождествляется с дхьяни-буддой Амитабхой, символизирующим элемент огня.
40.
Впечатляющих размеров вогнутую поверхность западной грани священной горы дополняют два уха-локатора.
41.
На поверхности грани отчётливо видны горизонтальные границы "этажей" и многочисленные барельефы.
42.
Через это ущелье можно подняться и прикоснуться в западному лицу Кайласа. Если у Вас вдруг возник вопрос: а можно ли подняться на саму гору? Нет. "Никто из смертных не смеет взойти на гору, где обитают боги; тот, кто увидит лики богов, должен умереть". Предпринимались попытки восхождений, но свидетельства гласят, что экспедиции внезапно разворачивались назад, только выйдя на маршрут, кто-то вскоре неожиданно заболевал и умирал. Над Кайласом не летают самолёты, потому что электроника на борту сходит с ума. И люди тем более не готовы к таким мощным вибрациям и энергиям.
43.
Перед западным лицом стоят несколько странных горных сооружений. За столько лет многие отростки уже тысячу раз должны были разрушиться под воздействием эрозии, однако, продолжают сохранять свои формы.
44.
45.
46.
Уши западного лица напоминают огромные локаторы для приёма и отсыла энергий в космос. По разным преданиям, на вершине Кайласа либо внутри находится мыслящий камень Чинтамани, что был привезён на Землю из созвездия Ориона, и теперь с помощью него ведётся связь с другими цивилизациями в космосе.
47.
Вскоре за западным лицом, примерно в получасе хода расположен очередной чайный домик, где можно передохнуть, испить чайку или перекусить перед последним на сегодня участком тропы.
48.
Чуть севернее Кайласа, из примыкающего склона торчит гладкий выступ обтекаемой формы.
49.
Довольно скоро погода начала портиться, солнце скрылось, синее небо заволокли тучи и усилился ветер.
50.
Но Кайлас ещё время от времени появлялся из-за окружающих его гор, и уже частично было видно северное лицо.
51.
Вот уже и мост на другой берег реки Лха-Чу, большие группы уходят обычно ночевать в гестхаусах рядом с монастырём Дира-пук. Мы уже третий год предпочитаем ночевать на правом берегу, повыше и поближе к Кайласу.
52.
Последний подъём дался не легко, тучи принесли с собой снегопад. Видимость всё ухудшалась, в лицо лепил мокрый снег, так что пришлось камеру прятать в рюкзак и, собрав волю в кулак, стараться побыстрее идти вверх к гестхаусу. Туда я поднялся покрытый снегом и после долго отряхивался. Хотя идти Кору в снег бывает очень приятно, в 2012м году оба вторых дня Коры мы попадали в метель.
53.
Снежный фронт вскоре прошёл, и пейзажи снаружи просто расцвели. Как ошалелый, я побежал обратно в кухонную палатку за камерой, чтобы запечатлеть прекрасные виды.
54.
55.
56.
Когда подошли остальные участники группы и немного передохнули и перекусили, мы решили спустить вниз и перейти на другой берег, что посетить монастырь Дира-пук. По легенде, монах Гиелва Готсампа, который искал утерянный путь Коры через перевал Дролма-Ла. Монах встретил в долине рогатую ячиху (по-тибетски «дира») и привёл её в пещеру. Животное оказалось эманацией богини-хранительницы тех мест и открыло Гиелва путь через перевал. На потолке пещеры до сих пор сохранились следы рогов ячихи, а вокруг пещеры был впоследствии построен монастырь.
57.
Сейчас около монастыря идёт активное строительство - то ли обновляется и расширяется сам монастырь, то ли заодно строят дополнительные гестхаусы.
58.
"Ом мани падме хум" - мантра бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары (тиб. Ченрези).
59.
Отсюда открывается изумительный вид на Кайлас. Ночевал около Дира-пука я только в первую поездку, да и то был настолько измотан, что подняться чуть повыше к ступам и сделать пару кадров, совсем не хватило сил. Несмотря на то что, казалось бы, прояснилось, к вечеру снова стало облачно, и верхушка Кайласа была закрыта густой стеной облаков.
60.
«Золотое» северное лицо Кайласа ассоциируется с дхьяни-буддой Амогхасиддхи, символизирующим элемент воздух. Справа - гора Чана Дордже (Ваджрапани), названная по имени бодхисаттвы силы, слева - гора Ченрези (Авалокитешвара), считающаяся троном одноимённого бодхисаттвы сострадания. Кайлас так полностью и не открылся нам в тот вечер. На обратном пути к гестхаусу нас остановили китайские военные, спросили, где наш гид и как её зовут. А Джун задержалась в Дира-пуке, что спросить у монахов об амулетах, которые там делают.
61.
Все участники нашей группы отправились отсыпаться, а я засел на кухне в компании Джун и её друга-гида, поел подгоревшего риса, так как ничего другого не предложили. Наша знакомая Ама должна была прийти из Дарчена поздно вечером. Когда совсем стемнело, я встретил Аму, проводил её к комнате, где остановилась Лена, организовавшая нашу поездку, но Лена уже спала. Так что встретились они уже утром, Лена как обычно приготовила Аме небольшие подарки. Почему я не шёл спать? А как же съёмка звёздного неба? Тем более Млечный Путь словно произрастал как раз из вершины Кайласа. Жаль, что облака так и не ушли, да и подниматься выше при кишащих вокруг военных было нежелательно. Так что я расположился со штативом за гестхаусом и снимал, как есть.
62.
Красота да и только!
63.
64.
65.
И всё-таки пора было отправляться в свою комнату, постараться не разбудить соседей, залезть поглубже в спальник и хорошенько выспаться перед завтрашним переходом. К слову, в чём плюс совершения Коры в сентябре - не так холодно, как весной. Здесь, на высоте чуть больше 5000 м в мае и серьёзно задувает в окна, и зуб на зуб не попадает. А тут в термобелье в комнате было прохладно, но не холодно. Завтра нас ждёт серьёзное испытание - перевал Дролма Ла (около 5650 метров в среднем, в зависимости от толщины снежного покрова) и долгий путь обратно до Дарчена. И если в первый день можно дойти от Дарчена до северного лица часов за 6, то во второй день в среднем идти часов 11-12. Keep it locked!
Другие посты о Тибете:
Волшебное озеро Манасаровар
Тиртхапури - место силы Падмасамбхавы
У руин пещерного города Куньлунг
Добавить журнал в друзья