Бангкок и провинция Канчанабури
В 2009 году мы провели несколько дней в Таиланде во время поездки в Мьянму. Так как летели через Бангкок, то для начала решили немного акклиматизироваться и полазить по Бангкоку и окрестностям.
В первую нашу поездку мы останавливались на Сукхумвите - там конечно хорошо, но не хватает всепоглощающей атмосферы праздника. В этот раз направились на Као Сан. Прошлись вдоль и поперек, но все приемлемые гесты заняты - новогодние праздники. Заселились на Рамбутри - практически параллельной улице. Као Сан уже не вмещает в себя всех желающих и среда обитания бекпэкеров и сочувствующих увеличивается с каждым годом, захватывая соседние улицы.
Вид из нашего окна. Отель Star Dome Inn.
Вещи в отель, сами гулять. Идем по Рамбутри в сторону Танао и встречаем первую модель Лансера. Осенью 2011 она также была замечена в этом районе.
Тханон Танао. Бангкок, как всегда праздничный.
Пошатались по окрестностям. Сходили в живописный храм Wat Bowonniwet Vihara.
Здесь нас окончательно разморило - начал сказываться перелет и разница во времени. Попилили свежевыжатые апельсиновые соки, поели арбузики и пошли в отель отсыпаться.
После сна, с новыми силами вышли на улицу. Тем временем уже стемнело, пора подкрепится. Проверено уже не раз, что самая вкусная еда в Бангкоке - это еда на улице.
У этой тетушки на пересечении Рамбутри и Сhakrabongse восхитительные супчики, а через дорогу куриные шашлычки и разная лапша.
С приходом темноты район заметно ожил. Появились передвижные бары, возросло число торговцев всякой дребеденью ну и туристов прибавилось на порядок.
Сходили на массаж по моему мнению - это часть обязательного моциона по прилету в Тай. Остатки усталости как рукой сняло.
Утром мы собирались поехать в монастырь Ват Па Луангта Буа Янасампанно знаменитый благодаря тиграм проживающим там. Находится он в провинции Канчанабури. Добраться туда можно как самостоятельно на местном автобусе, так и в составе небольшой группы. Турагентства на Као Сане предлагают различные программы посещения провинции Канчанабури и почти в каждой есть тигры.
Первоначально я планировал ехать на местном транспорте, но в обменщике на повороте Рамбутри, где самый лучший курс в районе, я увидел заманчивое предложение. И вот подкупающая дешевизна Тая начала расслаблять и направлять по пути наименьшего сопротивления.
Билеты куплены теперь можно и накидаться хорошенько. Заходим бар, залезаем повыше, и наслаждаемся холодным пивом Тайгер.
Следующим утром, мы выдвинулись в Канчанабури - крупнейшую по площади среди западных провинций, граничащую с Мьянмой.
Первым делом нас привезли в музей второй мировой войны, расположенный на берегу реки Квай рядом репликой знаменитого моста.
Перед входом бегал чей-то домашний питомец, вряд ли такая ящерка может быть дикой.
В годы Второй мировой войны при сооружении японцами Тайско-Бирманской железной дороги у города Канчанабури через реку был построен силами военнопленных мост. История строительства моста легла в основу романа Пьера Буля «Мост через реку Квай», где место действия было перенесено на правый приток Мэклонга, реку Кхвэ (букв. «приток»), название которой оказалось искажено. Фильм, снятый по книге, принёс мосту всемирную славу.
Благодаря фильму мост стал важным местом притяжения туристов и паломников, и в туристской среде река стала широко известна под названием Квай. Таиландское правительство решило привести название реки в частичное соответствие с фильмом, переименовав реку Кхвэ в Кхвэной (букв. «малый приток»), а часть реки Мэклонг выше впадения последней переименовав в Кхвэяй (букв. «большой приток»).
Тайско-Бирманская железная дорога, также известная как Дорога Смерти - железная дорога между Бангкоком и Янгоном, построенная Императорской Японией в ходе Второй мировой войны. Протяжённость дороги составила 415 километров (из них почти 13 км мостов).
Возможность строительства железнодорожной линии между Таиландом и Бирмой была рассмотрена в XX веке британским правительством Бирмы, но предлагаемое направление дороги, через холмистые джунгли с большим количеством рек, было признано непосильной задачей.
Японцы же сумели это строительство осуществить, причем в рекордно короткие сроки. Оно началось практически одновременно с двух сторон в июне 1942 года. 17 октября 1943 года обе линии соединились.
На строительстве дороги использовался каторжный труд. Условия работы и содержания были ужасными. Около 180 тысяч азиатских каторжников и 60 тысяч военнопленных антигитлеровской коалиции строили Дорогу Смерти. Во время строительства умерли примерно 90 тысяч азиатских каторжников и 16 тысяч военнопленных.
2 апреля 1945 года мост 227 был разбомблен. В результате военных действий дорога была приведена в негодное состояние, и движение по ней отсутствовало. Реконструкция прошла в три этапа и завершилась 1 июля 1958 года. Восстановлена и до сих пор используется только часть дороги (130 км).
При всех ужасах строительства Дороги Смерти большинство японских туристов не скрывают своей гордости за превосходный менеджмент, обеспечивший создание данного сооружения и гордо фотографируются рядом с японским паровозом.
После окончания войны две центральные секции были восстановлены в Японии и переданы Таиланду по репарациям. Сейчас мост является одной из главных достопримечательностью провинции.
Плавучие рестораны на реке Квай.
Мост слабо приспособлен для пешеходов, есть только не широкая полоска между рельсами, по которой можно идти, слева и справа огромные щели между шпалами и рельсами. Когда на мосту собирается большое количество туристов, особенно упитанных американцев, то становится сложно разойтись.
Мы уже возвращались обратно к минивену, когда дорогу нам перегородили какие-то индийцы. Оказывается, они снимали эпизод фильма "Призрак" на мосту, и мы насильно поучаствовали в массовке. Снимали долго, и возможно снимали бы еще дольше, если бы не появился поезд.
Индийцы свернули оборудование, а мы успели выскочить с моста перед локомотивом.
Не все успели покинуть мост перед приближением поезда.
На поезде тоже можно покататься, но в наши планы это не входило, и мы отправились дальше.
Нас привезли к точке на реке Квай. Плотно накормив, усадили в спидбот и повезли вверх по реке.
Спидбот.
Вскоре мы увидели припаркованные по левому берегу бамбуковые плоты.
Вместе с дядюшкой-гребцом нас высадили на одном из них. Он отгреб на середину реки, и мы медленно пошли вниз по течению.
На плоту сооружена лежанка с навесом, на которой можно подремать после обеда, слушая треск джунглей и плеск воды.
Проходили мимо частных домиков и небольших отелей.
Сплав был не долгим. Спустя час мы вернулись на отправную точку.
Следующий пункт программы - слоновья ферма. Сфотографировались на этом слонике и где-то в Мьянме потеряли фотографию.
Дождя не было уже давно. Прямо Африка, а не Тай.
Запрыгнули в минивен, и очутились у водопада Сайок Ной. Хоть я и являюсь сторонником самостоятельных путешествий, но в данном случае, стоит признать, что самостоятельно мы не смогли бы посетить столько мест за один день. Логистика была очень непринужденной, времени на осмотр достопримечательностей вполне хватало. Вернее мы смотрели их столько, сколько хотели, потом подходили к месту парковки минивенов и если наш уже уехал, садились в другой, и он вез нас к следующему объекту.
Водопад Сайок Ной. Цвет воды в водопаде варьируется от изумрудного до бирюзового из-за высокого содержания в ней взвешенных частиц карбоната кальция и других примесей.
Здесь тоже когда-то проходила Дорога Смерти, рельсы разобрали, но есть паровоз на остатках путей, вон он виднеется впереди.
Бамбуковый мега куст, а с право от него бассейн, где можно искупаться.
Около водопада на живописном склоне холма оборудованы площадки для пикников. Очень здоровско повалятся на них под тенью огромных деревьев, и подкрепится снеками, купленными на подходе к водопаду.
И вот наконец-то мы приехали к тиграм! Изначально вся наша поездка в Канчанабури затевалась как раз для посещения Тигриного монастыря (Ват Па Луангта Буа Янасампанно). Монастырь основан в 1994 году аббатом Пхра Ачарн Пхусит Кантхитхаро как лесной монастырь и приют для диких животных.
В монастыре можно кормить тигрят из бутылки, играть с тиграми постарше, участвовать в купании тигров, кормить их с рук и фотографироваться со взрослыми тиграми.
За тиграми ухаживают монахи, иностранные волонтеры и местный персонал. Раз в день тигров на поводке выводят в ближайший каньон. Сотрудники за руку подводят посетителей к тиграм со спины, чтоб они могли посидеть рядом с животными и погладить их.
Из карьера вместе с монахами и волонтерами мы пришли в место, где содержатся тигры. Территория там очень большая, успели посмотреть только маленькую часть.
Вольер как в зоопарке.
Выводят на кормежку. Один из тигрят инстинктивно дернулся за проходившей мимо лошадью, и лошадь инстинктивно галопом умчалась куда подальше. Хоть и маленький, а все же тигр!
Тигров кормят варёной курицей и сухим кошачьим кормом. Курица варится для того, чтобы не было вкуса крови, и запах крови не ассоциировался у тигров с едой, а также, чтобы убить вирус птичьего гриппа, который может содержаться в сырой курице. Согласно официальному сайту монастыря, сухой кошачий корм дается тиграм для получения необходимых питательных веществ, например таких как таурин, который теряется в варёной курице.
До поездки я читал разные противоречивые отзывы, на деле все оказалось лучше. Тигры чистые, ухоженные. Атмосфера в монастыре хорошая. Персонал относится к ним хорошо. А между монахами и тиграми прослеживается некая духовная связь.
После кормления тигров мы сели в минивен и примерно через два часа вернулись в Бангкок. Так в процессе воплощения мечты - потискать больших кошек, мы занимательно провели этот день.