Отчет о поездке в Индию. Часть вторая
День 7. Варанаси, штат Уттар-Прадеш. Центр индуизма, один из главных городов для индусов. Город построен полумесяцем на левом берегу Ганга. Каменными лестницами, гхатами город спускается к священной реке. Город похож на старый лабиринт, с узкими грязными, обкакаными улочками, на которых сложно разъехаться двум моторикшам. По улочкам ходят флегматичные коровы, на уровне 3 этажа и выше царствуют обезьяны.
Мы заселились в отель, который принадлежит молодой паре - он индус, она кореянка. Отель расположен рядом с центральным гхатом и есть во всех корейских и японских путеводителях, поэтому он всегда битком. На первом этаже есть ресторанчик, кормят хорошо и бесплатно приносят какие-то корейские вкусняшки. Поев, мы бродили по улочкам. Купили шмотки. Корейцы нас накормили чем-то изменяющим состояние сознания, или это уже город начал действовать, долго гулять не смогли - вернулись к гхатам. В Варанаси 85 гхатов, каждый индус должен раз в жизни побывать в Варанаси и совершить на рассвете религиозный обряд на каждом из гхатов. Об этом городе писать сложнее всего, мы пробыли в нем около 4 дней, но воспоминание перемешаны, а выстроить последовательность событий не всегда получается. По этому опишу наиболее яркие моменты без привязки ко времени, там, кстати, время не имеет значения. Вечный город. На берегу Ганга постоянно кипит жизнь, начинается она рано, около пяти часов утра. С противоположенного берега поднимается солнце, освещая розовым светом спящих на набережной людей. Люди просыпаются, достают палочки, похожие на карандаши, чистят ими зубы, стирают в реке одежду, моются той же одеждой, потом опять стирают, одеваются и через некоторое время она высыхает прямо на них. Среди спящих можно встретить: торговцев, рикш, духовных людей, полицейских, школьников и многих других. Часть людей проснулась еще раньше и они, собравшись в небольшую толпу, следуют за духовным лидером, шествие сопровождается пением, игрой на барабанах, колокольчиках и здоровой раковине, звук которой похож на гудок парохода. Повсеместно множество паломников совершают религиозные обряды, каждый из которых не похож на другие. Считается, что если человек умрет здесь, его душа больше не будет перевоплощаться, он выйдет из колеса Сансары. Недалеко от Варанаси есть место под названием Сарнатх, в него мы добрались на обычном автобусе с местными жителями, также можно доехать на поезде, моторикше или такси. По приданиям именно там Сиддхартха Гаутама, Будда произнес свою первую проповедь после достижения просветления, тем самым, запустив Колесо дхармы. В Сарнатхе мы провели весь день, гуляя между буддийскими храмами их разных стран. Залезли на ступу, там я увидел, как белка-бурундук на бешеной скорости бежит по верхней ее части, и исчезает, добежав до края. Испытал сатори. Обратно вернулись вечером, в Варанаси уже начался фестиваль в честь Ганеши. По широким улицам ехали маленькие грузовички в кузовах, которых бесновались индусы вокруг статуи Ганеши. Они осыпали друг друга розовой пудрой, из колонок в кузове грузовичка доносилась невменяемая музыка, похожая на заскрэйчеванное кудахтанье курицы. Процессия двигалась медленно, так как позади машины человек катил дизельный генератор, от которого и работала музыка. Таких машин было, по всей видимости, много и все они съезжались к центральному гхату, где, продолжая петь, брали статую божества на руки, спускались к лодкам, отплывали метров на десять и ритуально выбрасывали ее в Ганг. На берегу тем временем уже собралась большая толпа, рассевшаяся на ступенях и деревянных настилах. Все пространство ярко освещено, из динамиков раздается священное песнопение, а у самой воды пять браминов в ритуальной одежде совершают обряд. Вынос мозга такой, что сложно представить. Если бы там не был, то не поверил бы, что такое бывает. Благо всегда под рукой была бутылочка рома, помогавшая сохранять трезвый рассудок. Как-то раз мы встретили старых знакомых японцев - маленького и большого, оказывается, они заселились в наш отель. Японцам в Индии тяжело, особенно если они глупые, каждый индиец думает, что все японцы богачи и не упускает возможности их обмануть. Так и с нашими произошло, их развели на какую-то нереальную сумму за плавание на лодке по Гангу, мы за тоже самое заплатили раз в 10 меньше. Вид с Ганга впечатляет, можно отойти от берега на расстояние и увидеть потрясающую картину. Дома построены в настолько разных стилях, что, абсолютно не сочетаясь, при этом образуют гармоничный вид. Парадокс, как и многое в Индии. На некоторых гхатах горят ритуальные костры, в которых сжигают мертвых. Закутанные тела подносят постоянно, а все пространство по близости завалено бревнами. У Ганга интересное течение, вдоль берега оно в одну сторону, а на середине в другую, поэтому лодочники не испытывают большого напряжения о котором они говорят торгуясь о цене. С крыши нашего отеля открывался панорамный вид на город, и мы частенько поднимались туда, и пили ром с колой. Как-то раз днем, мы были на крыше когда я начал снимать на камеру обезьян, гуляющих по парапетам на уровне 3 и 4 этажа. Одному макаку это не понравилось, и он начал агрессивно скалится, и делать наступательные движения. Ясно дело, что я решил напугать этого макака, закричал и затряс руками. Обезьян только разозлился, начал что-то кричать и уже через пол минуты по карнизам и крышам близлежащих домов к нам начали приближаться его собратья. Потом мощным броском он преодолел два метра и почти достал до меня. Я снова заорал и поднял устрашающе руки. Атака макак была отбита, но им удалось оттеснить нас на соседнюю крышу и для того чтобы вернутся в наш отель я схватил трех метровую бамбуковую жердь и кинулся на подонков. Мартыхи рассыпались по углам, они явно не ожидали агрессии с моей стороны, ведь в Индии обезьяна является одним из священных существ и никто их не обижает. Но к этому моменту численный перевес был явно на их стороне, пришлось снова отступить на соседнюю крышу и через другой отель выходить на улицу. После стычки захотелось выпить пивка, коего в городе найти сложно. Поймали рикшу, который отвез в подпольный магазин за вожделенным алкоголем. Рикшу отпустили и обратно пошли пешком. Поседели на самом первом гхате, поели какого-то индийского фаст фуда, поплавали на лодке. Так прошло несколько дней.
Следующей точкой на карте Индии был Мумбаи. Расположенный в штате Махараштра, Мумбаи один из самых современных городов Индии и самый многонаселенный. В нем находится фабрика индийских грез Болевуд. Переезд на поезде был долгим, но самой большой проблемой было отсутствие человеческой еды. То, что продавали в поезде я есть не мог - слишком острое, то, что можно было купить на станциях было таким же. Питались фруктами, печеньями, и другими снеками, в результате по приезду в Мумбаи я был дико голоден и зол. В поезде вместе с нами оказался глупый японец, он не говорил ни на одном языке кроме родного, который никто из местных особо не понимает. Вмести мы вышли из вокзала и ломанулись в первый попавшийся ресторан, который оказался вегетарианским, но есть хотелось, поэтому поели. Японцу нужно было добраться до автовокзала, и мы решили ему помочь, поехали с ним. Всю дорогу японец что-то показывал водителю такси в своем японо-индийском разговорнике, пытаясь общаться. Я сфотографировал себя на фотоаппарат и посмотрев на фото понял, что пора ехать отдыхать, потому как вид мой был малость невменяемым. Посадив нашего приятеля на автобус, отправились осматривать город. Мумбаи город чистый по сравнению с другими городами Индии. Нет справляющих нужду людей на центральных улицах. Рикши не ездят в центре. Своей архитектурой дома напоминают Лондон второй, третей зоны.
Побродив по дождливому Мумбаи, мы поняли, что устали от городов и хочется полежать под пальмой, и чтобы никто не сигналил, не орал в ухо, предлагая все подряд. Сели на ночной автобус и уже утром следующего дня въехали в штат Гоа. Автобус остановился рядом с рынком в городе Мапуса, что в северном Гоа. На рынке нашли прикольный ресторанчик с нормальной европейской едой, ели до отвала, запивая пивом. После почти трех недель путешествия по Индии, я, возможно, впервые получил удовольствие от таких простых вещей. Люди сидевшие за соседними столиками были тоже немного другими, больше похожими на испанцев или португальцев, чем на индийцев. Женщины в основном не носят сари, а одеты в платья и халаты. Атмосфера в Гоа совсем другая. Сытые и довольные, мы поехали на такси на пляж, расположенный радом с деревушкой Аджуной. Пол века назад Аджуна была тихой деревушкой с пустынными пляжами, не популярными у местного населения, и именно туда переехали хиппи в поисках рая. Сейчас Аджуна не такая безлюдная как раньше, но по сравнению с другими пляжами на ней меньше отдыхающих индийцев. Аджуна - идеальное место для первой остановки в Гоа. Отель нашли быстро. В отеле был ресторан, расположенный на берегу, прокат мотобайков, доски для купания, в общем, все радости жизни. В ресторане работал парень по имени Энтони, сын хозяев заведения, очень нормальный парень. Каждый раз перед заказом еды, он приносил здоровый поднос, заваленный свежими морепродуктами, так сказать показывал товар лицом. Хотя в Гоа индийцы более европеизированы, готовят они все равно долго. Пока готовилась еда, мы купались. Обычно, я успевал выпить 2-3 бутылки местного пива Кингс, совмещая питьё с купанием. Первые дни мы просто валялись на пляже или ходили среди пальм по берегу. День на третий взяли мотобайк и поехали смотреть другие пляжи расположенные севернее. В тот день мы посмотрели все пляжи до Морджима включительно. Морджим, по сути, стал русским пляжем, по-моему только ленивый еще не купил себе домик поблизости. Поднимались на холм в разрушенный форт Чапора, мало, что от него осталось. В какой-то из следующих дней ездили на Арамбол. Там тоже здорово, даже захотели переехать туда и пожить несколько дней, после того как посмотрим другие пляжи. Забегая вперед, скажу, что туда мы так и не переехали, так как в Гоа столько прикольных мест, что глаза разбегаются! Возвращаясь в Анджуну, попали под ливень, он то утихал на время, то начинался с еще большей силой. Дождь хоть и теплый но ехать невозможно, остановив мотобайк у одного из домов, мы забежали во внутренний двор под навес, выполнявший роль гаража. С большого открытого крыльца нас позвали в дом, доброжелательные индийцы. На крыльце сидели четыре человека. Бабушка, два ее сына и внук. Нам подтащили два стула предложитли переждать ливень в их компании. Дождь явно не собирался быстро заканчиватся и мы с радостью приняли их предложение. Познакомившись узнали, что старший сын работает в банке, а младший служит в полиции. Мы просидели на их крыльце около часа, и видя что дождь не перестает, а на улице начинает темнеть они предложили нам переночевать у них. Оставаться не стали, так как уже договорились с Женей вместе потусить в этот вечер. Во время нашего пребывания у Энтони мы познакомились с очень хорошим человеком по имени Евгений. Он часто бывает в Индии по работе, и в свое время прожил год в Мумбаи. По вечерам мы иногда тусили вместе. Женя рассказывал много интересного об Индии и индийцах, об их традициях, истории и культуре. Все разговоры очень хорошо шли под ром семилетней выдержки и жареную рыбку. А потом пьяные довольные носились по ночному Гоа. В один из вечеров мы в баре смотрели чемпионат мира по крикету, в финале встречались два старых противника Индия и Пакистан. Пиво лилось рекой, как в лондонских пабах. Матч закончился победой Индии, ликовал весь Гоа, народ высыпал на улицу, периодически небо озаряли фейерверки. Радости местных не было предела.
В дугой день мы поехали в южную часть северного Гоа. Пляжи Бага, Калангут и Кандолим имеют хорошую береговую линию, но много отдыхающих индийцев и европейцев, нет уединения. Рядом с Кандолимом уже много лет назад, стоит неподалеку от берега севший на мель сухогруз, глядя на него, становится немного грустно. Сразу же за Кандолимом расположен форт Агуада, прекрасно сохранившийся шедевр португальской фортификации. С одной стороны обрыв, с другой глубокий ров, стены крутые и высокие. Форт Агуада не разу не был захвачен. Со стен форта виден дом губернатора Панаджи.
На дальние расстояния передвигались на местных автобусах. Раздолбайки еще те, за то почти бесплатно. Обычно доезжали до Мапусы, там, на автобусной станции искали нужный автобус и ехали дальше. Автобусный вокзал, расположенный рядом с рынком в Мапусе, представляет собой огромное скопление автобусов, которые периодически начинают медленно двигаться вокруг здания. При этом в каждом автобусе есть зазывалы, которые громко выкрикивают название конечной точки маршрута и долбят рукой по автобусу, мол, вот-вот уедет. Индийцы набиваются в автобусы со скоростью света, поэтому долго ждать отправления не приходится. Автобусы, курсирующие между городами, бывают двух типов: одни едут с остановками, другие экспрессы, цена примерно одинаковая, поэтому лучше брать экспресс он доезжает быстрее. В Панаджи автовокзал посолидней, есть большое здание, в котором продаются билеты на некоторые виды автобусов, также там есть маленькая лавочка, в которой продают сладости, там я попробовал самый вкусный в мире шоколадный торт. Сам Панаджи город симпатичный, красивые здания в колониальном стиле, есть большой кинотеатр Аймакс. Из Панаджи можно поехать в старое Гоа это около 10 километров и провести там целый день. Старое Гоа первая португальская столица в Гоа. Португальцы активно навязывали местным жителям христианство всеми возможными способами, в том числе они создали изумительный по красоте Собор Святой Екатерины - самый большой христианский храм в Азии и множество других храмов и соборов. Но все старания португальцев не смогли переломить индийцев, и сейчас подавляющее большинство местного населения исповедуют индуизм. Как-то раз мы сидели в ресторанчике у Энтони, пили пиво и ели свежее выловленную акулу, я, листая древний лонли планет, наткнулся на информацию о Дутсагарском водопаде. Не помню, какую цену нам зарядил таксист за поездку, но мы поехали с кучей пересадок на локальных автобусах. А это надо сказать очень прикольно, едешь в автобусе а вокруг одни местные индийцы, а в глубинке так вообще по-английски с трудом понимают, в общем кайф, едешь и не знаешь правильно едешь или нет. Мы сели уже в пятый автобус, следующая остановка должна была быть в населенном пункте, расположенном по близости с водопадом. С водителем договорились, где нам надо сойти и поехали. По моим прикидкам ехать там было тридцать минут, мы ехали уде сорок пять, начали возникать сомнения. Водила как мысли мои прочел, долбанул по тормозам, зазывала открыл дверь и говорит: «Это ваша остановка, выходите». Я его спрашиваю: «А где населенный пункт?» А он: «Проехали, два километра назад по дороге пройдете и будите в нем, или подождите автобуса, который ходит в другую сторону». Небо начало хмуриться и повеяло чем-то безрадостным, а зазывала все кричит: «Выходите - это ваша остановка!». Скажу я вам это сомнительное удовольствие выходить на безлюдной дороге посреди джунглей, когда на улице вот-вот начнется дождь, да и, судя по всему, скоро начнет темнеть. Доплатив символические деньги, поехали к следующему населенному пункту. Ехали еще минут сорок, и за это время пошел дождь, а по дороге нам не встретилось ни то, что не одного автобуса, ни одной машины или грузовика! Городок, в который мы добрались, был неизбалован туристами, на улицах на нас смотрели как на марсиан, про нормальную еду можно было забыть. Автобус до Маргао должен был пойти через час и мы, закупив фрукты и сладости, гуляли по городку. Потом был автобус до Маргао, оттуда в Панаджи, оттуда в Мапусу и уже от туда в нашу, ставшую уже родной, Анджуну. Это день был самым бестолковым днем в Индии, мы не увидели водопады, вымокли под дождем, но вечером у Энтони попивая ром, нас согревала мысль о том, что все не так уж плохо, ведь сейчас мы могли бы шариться где-то в джунглях если бы вышли из автобуса. На следующий день мы никуда не поехали и провалялись на пляже. В самой южной части Анджуны есть место, где тусуются заправские хипари, по-моему, некоторые живут там круглый год. Некоторым уже лет по шестьдесят, другим лет по сорок, они тусуются целыми семьями с детьми, есть и молодые лет по двадцать. И всем комфортно друг с другом, они курят, пьют, едят, общаются, летают на парапланах. Создается впечатление, что время здесь остановилось и все произошедшие в мире за пол века изменения не как не коснулись этого места. Люди все также веселы и беззаботны, только обзавелись айподами, цифровыми фотокамерами и мобильными телефонами. Не далеко от этого места каждую среду с утра и до вечера работает фли маркет. Яркий рынок среди пальм выглядит очень красиво. На нем можно купить одежду, всевозможные сувениры, украшения, барабаны и много другого барахла, но почти все купленное там пахнет сыростью или имеет следы ржавчины. Цены достаточно высокие, рынок работает специально на туристов. Там стоит делать только покупки в случае необходимости, а если есть желание приобрести что-то хорошее, то лучше это сделать на рынке в Мапусе. А еще лучше в Дейли, там и дешевле и выбор больше. На фли маркет собираются торговки со всей округи, в остальные дни они ходят по пляжу, зная несколько слов на многих языках, впаривают, те же побрякушки. Как-то раз, разморенные послеобеденным солнцем мы с Леной сидели на смотровой площадке близь Вагатора. Кроме нас других туристов не было и три торговки не отходили от нас, хотя понимали, что мы ничего не купим. Узнав, что мы из России они выдали стандартный набор слов: привет, посмотри мой магазин и тд. Одна из них задушевно спела «Ой мороз, мороз…» а потом спросила: «А что это значит?».
В один из дней мы собрали маленький рюкзак и, пересаживаясь с автобуса на автобус, уехали на Палолем. Добрались без приключений и в обед уже были на пляже. Первым делом пообедали, потом заселились в маленький домик, стоящий в пальмовой роще в двадцати метрах от океана. Из окна и открытой двери видно как волны набегают на песчаный пляж, а по ночам слышен шум волн. Палолем один из красивейших пляжей Гоа, он вытянут полумесяцем, песок мелкий белый, берега утопают в кокосовых пальмах. Целый день мы купались и катались на каяке по волнам. А в это время по пляжу ходила семья коров. В отличие от других коров в Индии, эти не желали питаться мусором и проявляли большой интерес к отдыхающим. Рядом с нами расположилась компания Англичан, и кто-то из них угостил корову чипсами, чипсы ей пришлись по душе, и она отрез отказывалась уходить, и даже если ее обманным маневром удавалось отвести в сторону, она все равно возвращалась. Мы же, развалившись на индийской подстилке со слоном, смотрели на это действо, и пили кокосы. Потом мы пошли купаться, и через какое-то время я заметил, что семейка коров переметнулась к нашему месту и уже что-то там подъедают. Пулей, вылетев из воды, я разогнал коров и буквально вытащил из орта и теленка Хемингуэя, взятого на время у Энтони. К этому моменту теленок успел слопать уже 25 страниц. Самое интересное началось позже, мама корова явно восприняла мои действия агрессивными, и с серьезным видом пошла на меня, давая тем самым теленку возможность свалить подальше. Когда теленок отошел на приличное расстояние, корова двинулась к нему, и они снова стали приставать на этот раз уже к другим туристам. А мы снова пошли купаться. На Палолеме мы протусовались несколько дней, там очень красиво, но скучновато. Заехав на обратном пути в Панаджи, мы вернулись в Анджуну.
Наш самолет домой вылетал из Дели. Отец Энтони отвез нас на станцию Тивим, где мы сели на поезд, направлявшийся в Дели. В индийских поездах можно делать все, что душе угодно и часть дороги мы просидели в тамбуре у открытой двери, любуясь пейзажами. После Гоа на вокзале в Дели было холодно, я даже надел балахон, к нам подлетела толпа водил, но после пяти недельного пребывания в Индии они уже перестали нас раздражать. Выйдя на улицу, взяли моторикшу до Майн базара. У нас был еще один день в Дели который ушел на покупку сувениров и всяких прикольных штук. При покупке ножа возник небольшой казус. Мы зашли в магазин, где продавались ножи, магазин принадлежал Сикхам. Я искал традиционный непальский нож Кхукри, но подходящего не было, все имевшееся у него ножи были либо китайские паленки, либо штык ножи от автомата Калашникова про те и про другие он говорил: «Индин, вэри гуд квалити!». Тогда продавец в чалме, озираясь, достал из-под прилавка очередной нож сомнительного качества. Этот нож я тоже не взял, потому как индиец откровенно пытался впарить китайский дешевый нож за качественный непальский. Сикх держал нож в руке, лицо его побагровело, чувака начало трясти. Я вежливо поблагодарил товарища и мы вышли. Но все-таки я купил себе здоровенный тесак Кхукри. Лена купили кучу шерстяных и шелковых платков и сумок из верблюжьей кожи. К нашему возвращению, в Дели начался большой фестиваль, по улицам двигались декорированные платформы, на которых переодетые люди разыгрывали сцены из жизни индуистских богов.
Индия многогранная страна, чтобы ее понять не хватит всей жизни, и пять недель, проведенных нами в Индии это так мало. Сотканная из противоречий, Индия начала бесить меня с первых дней и как не странно именно там я понял многое о жизни и именно туда я хочу вернуться.
Первая часть