Занзибар в декабре 2012. Обезьяны и люди. Фото и впечатления
Наша поездка началась с того, что один из чемоданов до Африки не доехал. На одну половину он состоял из внушительной аптечки (самой большой в нашей жизни), в т.ч. с лекарством от малярии, а на другую - из гуманитарной помощи детям Африки, которую нам помогли собрать друзья.
Зато теперь я знаю, что для отдыха на самом деле достаточно одного купальника, а не двух, и то, если нижняя часть состоит из мужских плавок, купленных в соседнем отеле, а верх - явно от чьего-то потерянного купальника. Ни одного купального комплекта я в окрестностях не нашла.
Т.к. таблетки от малярии нам нужно было принимать раз в неделю, мы надеялись, что как раз до вторника он найдется. Но этого не случилось. Задействовав все известные нам каналы связи от Найроби до Домодедово и написав гневное письмо в Катар эйрвейс, на этом мы и успокоились. Потому что по-другому на Занзибаре, где второе выражение после jambo (привет, как дела?) это hakuna matata («не парься, будь счастлив»), невозможно. Кстати, до сих пор я не думала, что это реальное, а не мультяшное выражение.
Первым пунктом нашей программы был Занзибар. Мы остановились в местечке Jambiani, в отеле Red Monkey Lodge. Отель держит европейская пара, а сама гостиница называется так потому, что красные обезьяны колобусы тут очень частые гости. Даже висит табличка:
Рыжие колобусы, кстати, живут только на Занзибаре, и на всей территории острова под строжайшей охраной. Поэтому в любом месте здесь они чувствуют себя как дома и, скорее, считают, что это вы у них в гостях. Red Monkey Lodge так они вообще, похоже, нарекли своей дачей, и приходят сюда отдохнуть, попить (из ванночек для омывания ног) и даже поесть. Так, один колобус (правда, черный, который считается в отличие от красного, злобным), стащил у мужа прямо за завтраком банан. Чем вызвал у нас, конечно, кучу положительных эмоций (такое отношение к вещам возможно только в отпуске, да). Чаще всего эти прекрасные создания спускаются с деревьев прямо на диван, лежак или к вам на стол и с деловым видом могут сидеть чесать за ухом. Возле Red Monkey живет семья: папа, мама и двое детей - один подросток, а другой - совсем малыш. Он передвигается на мамином брюхе.
Частенько обезьяны нас будили по утрам, устраивая выяснение отношений прямо на нашей крыше (прямо как в московской многоэтажке, чего уж). Чаще этим грешили как раз «злобные» черные колобусы, и одного такого предрассветного гостя мы даже сфотографировали. Его морда как бы вопрошает: «ну и чего, и кто тут после этого главный?».
Отель небольшой - всего 12 номеров, но уютный, с выходом прямо к океану. К слову, о европейской паре - каково было наше удивление, когда выяснилось, что хозяйка отлично говорит по-русски. Ее муж Марк - финн или швед, а она - из Латвии. А на барной стойке у них лежала огромная табличка водки «Русский стандарт» (неужели какой-то турист с собой притащил?!) Нам кажется, мы и Кристин получали большое наслаждение от того, что могли говорить по-русски. И вообще, на Занзибаре я испытала какое-то невообразимое чувство патриотизма)) Мне вдруг показалось, что россияне - все-таки самый приятный европейский народ, что бы там про нас ни говорили. На острове настолько погружаешься в это состояние «акуны мататы», что напускная чопорность и мыоченьхорошовоспитанныелюди кажется чем-то чересчур искусственным. Ну как можно, например, не удивляться и не восторгаться этими рыжими обезьянами, которые приходят к вам на завтрак? Они что, у вас там каждый день маршируют перед Букингемским дворцом? :)
Отель продвигается себя как barefoot experience и дружбу с деревней - т.е. такой, где можно максимально почувствовать образ жизни местного населения и единение с природой. И мне кажется, это удается. Как минимум, мы все время ходили там действительно босиком, а под окнами (т.е. на пляже) дети каждый вечер играли в футбол. Футбол - это национальная идея африканцев. Когда мы отвечали на вопрос «откуда вы?», африканцы всегда добавляли: «О, Russia? Arshavin». На Занзибаре больше о нашей стране ничего не знали, а вот в континентальной части Танзании добавляли «О, Russia? Arshavin and Putin». Ага.
Кстати, о детях в частности и людях вообще. Пожалуй, занзибарцы - самые приятные люди, которые встречались мне в путешествиях. Они тактичные (никто не тычет в вас пальцем, если вы объект внимания, и не просит убрать фотоаппарат, если наоборот)). Они дружелюбные и приятные в общении. И еще, мне кажется, очень любят свой язык - суахили. По крайней мере, практически каждый пытался научить нас каким-то словам. Так, уже только по дороге из аэропорта до отеля я знала семь слов: «Асанте» - спасибо, «Джамбо» - как дела?, «Пунда» - осел, «Бей Ган» - сколько? «Дела-дела» - это не переводится, но если бы меня попросили придумать наиболее точный перевод, я бы сказала «ужас-маршрутка», «напенда» - музыка и «куми» - десять. То есть уже могла спросить, например, «бей ган куми пунда?»
В Джамбиани есть удивительное природное явление - это отлив. Два раза в день - ранним утром и после обеда, океан, подступающий прямо к отелю, уходит на километр-полтора вдаль и тогда до горизонта все превращается в белоснежную пустыню. Это безумно красивое зрелище.
Для кого-то такое непостоянство, конечно, покажется минусом. Хотя для нас оно было приятным разнообразием в ландшафте. Получается, что купаться, как правило, как раз можно тогда, когда Минздрав рекомендует - до 12 дня и после 5 вечера ) Купание в Джамбиани, правда, тоже весьма своеобразное. Из-за рифа, на котором он расположен, вода на тех же 1-1,5 км часто не выше 1-1,5 метров, поэтому океан тут скорее напоминает огромную ванну, в которой можно поплавать или просто полежать. Вода, кстати, в которой горячее той ванны, которую мы набираем себе дома.
Джамбиани с таким положением дел - просто рай для кайтеров. Безопасно, красиво, есть, где развернуться. Правда, мы для кайтинга не созрели - душила привезенная из Москвы жаба) Трехчасовое занятие кайтом для начинающих тут стоило 120 евро на человека. Дальше - больше. Но умелые кайтеры тут катались целыми днями.
Так как наш чемодан все не находился, нам пришлось отправиться в столицу Занзибара - Стоунтаун, чтобы пополнить запасы Лариама, солнцезащитных средств и заодно пройтись по лавкам с сувенирами. Все ради той же московской жабы, мы решили поехать на местной маршрутке "дела-дела", которая представляет собой по сути телегу с мотором, с двумя скамейками напротив и с навесом. Стоит она 2000 шиллингов на человека (1,5 долл).
Ооооооооо)))) я знавала китайские автобусы, муж мой - кавказские маршрутки, но ЭТО теперь номер один в нашем списке удивительных транспортных средств. Мы подсчитали, в этом пассажирском загончике, размер которого не превышает салон обычной московской маршрутки, вместе с нами в какой-то момент уместилось еще 33 человека! Если заходит взрослый человек, дети поднимаются и усаживаются на пол между скамейками, а если все дети уже там, мужчины цепляются сзади за крышу, и едут, нависая над дорогой, уступая место дамам. Помимо человеческого груза, эта штука еще перевозит и кучу других вещей - связки дров, ящики с бутылками, сумки с провизией - все этот едет на крыше. Как оно там держится?.. Один мужик превзошел всех. Он зашел на одной станции, вышел на другой, попросив подогнать маршрутку прямо к дому и нагрузил на крышу 10 (!) мешков песка! Сел и поехал с нами дальше. По дороге маршрутка также успела завезти дрова в какой-то дальний двор. Вывалила их перед жителями и поехала дальше. Наверное, родственники из Джамбиани передали. В зависимости от всех этих дел идет дела-дела от нас до Стоунтауна 1-2 часа. Короче, это тебе и Мосгортранс, и DHL, и грузоперевозки в одном "лице".
Стоунтаун на окраинах похож на любой азиатский, довольно грязный город, а вот центр его очень хорош - чистые узкие кривые улочки, колониальные постройки вперемешку с жилыми домами. Кажется, что все тут осталось таким же, как было в конце 19-го века.
Деревня же живет совсем бедно, просто на уровне какого-то мезозоя. В Джамбиани все сельские дома были построены из обломков кораллов. Как известно, высохшие кораллы совсем не такие красивые и имеют серый цвет. Очень много домов разрушенных, брошенных, недостроенных. И почему-то африканцы совсем не стремятся украшать свои жилища даже какими-то простыми средствами, как это делали бы наши бабушки в глухих деревнях... Поэтому их серые хижины похожи просто на пещеры. Вот и стоят рядом уютные отели, утопающие в зелени, и серые хибары на выжженной земле... Зрелище удручающее.
На Занзибаре мы пробыли почти 2 недели.
Одним из ярчайших впечатлений стало встреченное там Рождество. Марк где-то нашел и пригласил тетенек-африканок, исповедующих католическую веру. Учитывая, что 90% населения острова - мусульмане, задача эта была нетривиальной. Научил их традиционным для европейцев рождественским песням и пригласил спеть для постояльцев. Вечером, когда мы все собрались к праздничному ужину, вышел десяток этих прекрасных женщин и душевно исполнил все десять разученных ими песен. Мы слушали стоя и даже не обращали внимания на то, что все они безбожно фальшивили. Африканки-католички, их фиолетовые длинные одежды, с чепчиками на кучерявых макушках, европейские рождественские песни, шумящий за их спинами океан, шуршащие от легкого ветра листья пальм... Это могло бы быть кадром какого-нибудь психоделического артхаусного кино, но все же было реальностью :)
Там же на Занзибаре мы посетили Jambiani Forest, небольшую охраняемую территорию, где присматривают за колобусами и прочей живностью (которую, впрочем, днем не видно) и сохраняют мангровый лес.
А еще посетили ферму бабочек Zanzibar Butterfly Centre, которая неподалеку.
У этой фермы интересная история: когда-то в этом регионе люди производили уголь. Для чего рубили деревья. И рубили так, что все говорило о том, что рано или поздно тут может случиться экологическая катастрофа. Причем, людям, это творящим, нужен был не столько уголь, сколько деньги, которые они на этом зарабатывали. И все было бы плохо, если бы однажды не приехали предприимчивые шотландцы и не поделились с местными новой бизнес-идеей. Они предложили людям, проживающим в этом регионе, взамен уничтожения своих богатств, их преумножать - разводить... бабочек. Различные виды. И создать бабочковый парк, за вход в который туристы платили бы деньги. Вход туда, кстати, стоит, кажется, около 7 долларов на человека, что не очень дорого для европейцев, но вполне приличная сумма для местных. Так и зажили. Теперь на ферме бабочек множество различных видов «крылатых», а куратор центра проводит небольшую мини-экскурсию о том, как из кокона превращается такая красота. Причем, некоторые коконы меня поразили и сами по себе. Например, кокон, как будто покрытый наполированным серебром.
В общем, новый бизнес пошел и вырубка леса остановилась. У местных появилось доходное и благородное дело, а у туристов - еще одна достопримечательность на карте Занзибара. Рекомендую!
Где-то через неделю после того, как мы заселились, отель организовал для всех постояльцев экскурсию к необитаемым островам. Экскурсия была на целый день, и вот уж где мы накупались от души. Марк выбрал для нашей группы потрясающие места - чего стоит только остров, на котором растут деревья манго. Очень причудливые и невероятно красивые формы.
Зато сафари с дельфинами, на которое мы отправились сами, скорее, разочаровало. Несмотря на то, что мы выехали пораньше - в 6 утра, желающих поглазеть на дельфинов и попробовать поплавать с ними было хоть отбавляй. В итоге наше «сафари» напоминало скорее охоту на бедных животных. Как только какая-то лодка (а все они - моторные) замечала дельфина, остальные 10 устремлялись за ней, и по стройной команде «прыгайте туда», все туристы плюхались в воду, чем страшно пугали дельфинов. И они естественно опять удирали. Впрочем, пару раз мне все же удалось проплыть прямо над целым семейством (в маске) и даже услышать, как они переговариваются между собой. Это удивительные впечатления - они действительно переговариваются!)) Разными голосами с разными интонациями. Впрочем, когда ты отдыхаешь как классический русский турист на одном месте две недели, любая активность в радость. К тому же, в довесок к дельфинам мы увидели какой-то особо видавший виды баобаб, и полюбовались еще одним красивым пейзажем.
Кстати, чемодан наш все-таки нашелся. Прилетел через неделю, особенно обрадовав мою исстрадавшуюся розовую тонкую кожу приехавшими кремами, тониками, лосьонами и прочими молочками. Ну и, надеюсь, обрадовал местных детей всякими приятными мелочами. Эти презенты мы в итоге отдали через отель. Кристин посоветовала передать все эти вещи «старейшине» деревни, который распределит их уже дальше по деревне, в зависимости от нужд каждой семьи. Во-первых, потому что лучше знает, а во-вторых, чтобы не приучать местных жителей к тому, что туристы - это дойная корова. Старейшиной на наше удивление оказался молчаливый официант, который каждое утро сервировал нам завтрак и все время забывал приносить к кофе молоко, потому что на Занзибаре с молоком пьют только чай, да. Когда мы спросили Кристин, почему именно Рашид является старейшиной, ведь он даже, прямо скажем, вполне молод, она ответила: «Все просто, Рашид лучше всех играет в футбол».
Занзибар - это остров, где голова отключается от проблем, работы и другой депрессивной суеты, буквально уже через несколько часов после прибытия. Поэтому если вы все еще думаете, стоит туда ехать или нет, ответ может быть только один - «да!». Хотя даже вот так: «ДА!!!». Поэтому раз у вас больше не осталось сомнений, напоследок я дам несколько чисто практических советов, что иметь в виду, приезжая на Занзибар.
- Я бы обязательно (еще раз) посетила Джамбиани хотя бы просто для того, чтобы увидеть эти роскошные отливы, превращающие океан в белую пустыню, и провести несколько дней и ночей в очень уютном и гостеприимном Red Monkey. Остальные дни можно использовать на отдых в других отелях, чтобы полноценно искупаться и увидеть другие пляжи. Хотя в целом, ландшафт острова везде одинаков. Это пляжи и зеленые равнины с деревьями, перемежающиеся редкими деревушками.
- Если вы решите остановиться в Red Monkey - лучшие обеды и ужины в соседнем Coral Rock, на красивой террасе с богатым выбором блюд.
- Все сувениры разом можно купить в Стоунтауне в магазине Memories of Zanzibar. Выбор там огромный.
- Очень приятно и недорого в Стоунтауне можно поесть в отеле Chavda Hotel в Roof Top bar, который расположен на последнем этаже этой гостиницы и откуда открывается потрясающий вид на старый город.
- В Стоунтауне же есть невероятно приятная кофейня с самыми добродушными африканками на всем острове - это Zanzibar Coffeе, где делают по-европейски вкусный кофе, где можно почувствовать себя так, как если бы вы зашли в кофейню где-нибудь в цивилизации, но при этом получили обслуживание с по-настоящему африканским радушием. Правда, работает она только до 18:00.
- Комаров в это время мы там особо не видели, и Кристин говорила, что на острове малярию мы точно не встретим. По правде сказать, действительно, на Занзибаре правительство эффективно борется с этой болезнью и процент зараженных там очень низок, и те подхватили эту заразу на континенте. Тем не менее, на всякий случай, мы все равно использовал все взятые с собой репелленты.
- Розетки на Занзибаре такие же трехдырчатые, как во многих цивилизованных странах, поэтому переходник лучше не забывать.
- Самое вкусное пиво на Занзибаре - «Килиманджаро» (впрочем, не обольщайтесь)). А с одним из сыновей владельца одной из пивных империй можно познакомиться прямо в Джамбиани. Рядом с Red Monkey Lodge он держит отель Zanzest. Простой парень с отличным чувством юмора.
Впрочем, все же 2 недели по мне на Занзибаре многовато. Они безусловно нужны были нашим измученным московской жизнью телам и душам, но на 10-й день (что для нас рекорд, на самом деле), уже очень хотелось на новые земли - в сафари, которые было запланировано на территории Танзании и Кении. Впрочем, Занзибар проводил нас по-королевски - то был самый красивый закат, который я когда-либо видела, и самая яркая луна.
Продолжение, надеюсь, последует. В другой раз). Кажется, и без того неприлично много мной уже написано :)
Зато теперь я знаю, что для отдыха на самом деле достаточно одного купальника, а не двух, и то, если нижняя часть состоит из мужских плавок, купленных в соседнем отеле, а верх - явно от чьего-то потерянного купальника. Ни одного купального комплекта я в окрестностях не нашла.
Т.к. таблетки от малярии нам нужно было принимать раз в неделю, мы надеялись, что как раз до вторника он найдется. Но этого не случилось. Задействовав все известные нам каналы связи от Найроби до Домодедово и написав гневное письмо в Катар эйрвейс, на этом мы и успокоились. Потому что по-другому на Занзибаре, где второе выражение после jambo (привет, как дела?) это hakuna matata («не парься, будь счастлив»), невозможно. Кстати, до сих пор я не думала, что это реальное, а не мультяшное выражение.
Первым пунктом нашей программы был Занзибар. Мы остановились в местечке Jambiani, в отеле Red Monkey Lodge. Отель держит европейская пара, а сама гостиница называется так потому, что красные обезьяны колобусы тут очень частые гости. Даже висит табличка:
Рыжие колобусы, кстати, живут только на Занзибаре, и на всей территории острова под строжайшей охраной. Поэтому в любом месте здесь они чувствуют себя как дома и, скорее, считают, что это вы у них в гостях. Red Monkey Lodge так они вообще, похоже, нарекли своей дачей, и приходят сюда отдохнуть, попить (из ванночек для омывания ног) и даже поесть. Так, один колобус (правда, черный, который считается в отличие от красного, злобным), стащил у мужа прямо за завтраком банан. Чем вызвал у нас, конечно, кучу положительных эмоций (такое отношение к вещам возможно только в отпуске, да). Чаще всего эти прекрасные создания спускаются с деревьев прямо на диван, лежак или к вам на стол и с деловым видом могут сидеть чесать за ухом. Возле Red Monkey живет семья: папа, мама и двое детей - один подросток, а другой - совсем малыш. Он передвигается на мамином брюхе.
Частенько обезьяны нас будили по утрам, устраивая выяснение отношений прямо на нашей крыше (прямо как в московской многоэтажке, чего уж). Чаще этим грешили как раз «злобные» черные колобусы, и одного такого предрассветного гостя мы даже сфотографировали. Его морда как бы вопрошает: «ну и чего, и кто тут после этого главный?».
Отель небольшой - всего 12 номеров, но уютный, с выходом прямо к океану. К слову, о европейской паре - каково было наше удивление, когда выяснилось, что хозяйка отлично говорит по-русски. Ее муж Марк - финн или швед, а она - из Латвии. А на барной стойке у них лежала огромная табличка водки «Русский стандарт» (неужели какой-то турист с собой притащил?!) Нам кажется, мы и Кристин получали большое наслаждение от того, что могли говорить по-русски. И вообще, на Занзибаре я испытала какое-то невообразимое чувство патриотизма)) Мне вдруг показалось, что россияне - все-таки самый приятный европейский народ, что бы там про нас ни говорили. На острове настолько погружаешься в это состояние «акуны мататы», что напускная чопорность и мыоченьхорошовоспитанныелюди кажется чем-то чересчур искусственным. Ну как можно, например, не удивляться и не восторгаться этими рыжими обезьянами, которые приходят к вам на завтрак? Они что, у вас там каждый день маршируют перед Букингемским дворцом? :)
Отель продвигается себя как barefoot experience и дружбу с деревней - т.е. такой, где можно максимально почувствовать образ жизни местного населения и единение с природой. И мне кажется, это удается. Как минимум, мы все время ходили там действительно босиком, а под окнами (т.е. на пляже) дети каждый вечер играли в футбол. Футбол - это национальная идея африканцев. Когда мы отвечали на вопрос «откуда вы?», африканцы всегда добавляли: «О, Russia? Arshavin». На Занзибаре больше о нашей стране ничего не знали, а вот в континентальной части Танзании добавляли «О, Russia? Arshavin and Putin». Ага.
Кстати, о детях в частности и людях вообще. Пожалуй, занзибарцы - самые приятные люди, которые встречались мне в путешествиях. Они тактичные (никто не тычет в вас пальцем, если вы объект внимания, и не просит убрать фотоаппарат, если наоборот)). Они дружелюбные и приятные в общении. И еще, мне кажется, очень любят свой язык - суахили. По крайней мере, практически каждый пытался научить нас каким-то словам. Так, уже только по дороге из аэропорта до отеля я знала семь слов: «Асанте» - спасибо, «Джамбо» - как дела?, «Пунда» - осел, «Бей Ган» - сколько? «Дела-дела» - это не переводится, но если бы меня попросили придумать наиболее точный перевод, я бы сказала «ужас-маршрутка», «напенда» - музыка и «куми» - десять. То есть уже могла спросить, например, «бей ган куми пунда?»
В Джамбиани есть удивительное природное явление - это отлив. Два раза в день - ранним утром и после обеда, океан, подступающий прямо к отелю, уходит на километр-полтора вдаль и тогда до горизонта все превращается в белоснежную пустыню. Это безумно красивое зрелище.
Для кого-то такое непостоянство, конечно, покажется минусом. Хотя для нас оно было приятным разнообразием в ландшафте. Получается, что купаться, как правило, как раз можно тогда, когда Минздрав рекомендует - до 12 дня и после 5 вечера ) Купание в Джамбиани, правда, тоже весьма своеобразное. Из-за рифа, на котором он расположен, вода на тех же 1-1,5 км часто не выше 1-1,5 метров, поэтому океан тут скорее напоминает огромную ванну, в которой можно поплавать или просто полежать. Вода, кстати, в которой горячее той ванны, которую мы набираем себе дома.
Джамбиани с таким положением дел - просто рай для кайтеров. Безопасно, красиво, есть, где развернуться. Правда, мы для кайтинга не созрели - душила привезенная из Москвы жаба) Трехчасовое занятие кайтом для начинающих тут стоило 120 евро на человека. Дальше - больше. Но умелые кайтеры тут катались целыми днями.
Так как наш чемодан все не находился, нам пришлось отправиться в столицу Занзибара - Стоунтаун, чтобы пополнить запасы Лариама, солнцезащитных средств и заодно пройтись по лавкам с сувенирами. Все ради той же московской жабы, мы решили поехать на местной маршрутке "дела-дела", которая представляет собой по сути телегу с мотором, с двумя скамейками напротив и с навесом. Стоит она 2000 шиллингов на человека (1,5 долл).
Ооооооооо)))) я знавала китайские автобусы, муж мой - кавказские маршрутки, но ЭТО теперь номер один в нашем списке удивительных транспортных средств. Мы подсчитали, в этом пассажирском загончике, размер которого не превышает салон обычной московской маршрутки, вместе с нами в какой-то момент уместилось еще 33 человека! Если заходит взрослый человек, дети поднимаются и усаживаются на пол между скамейками, а если все дети уже там, мужчины цепляются сзади за крышу, и едут, нависая над дорогой, уступая место дамам. Помимо человеческого груза, эта штука еще перевозит и кучу других вещей - связки дров, ящики с бутылками, сумки с провизией - все этот едет на крыше. Как оно там держится?.. Один мужик превзошел всех. Он зашел на одной станции, вышел на другой, попросив подогнать маршрутку прямо к дому и нагрузил на крышу 10 (!) мешков песка! Сел и поехал с нами дальше. По дороге маршрутка также успела завезти дрова в какой-то дальний двор. Вывалила их перед жителями и поехала дальше. Наверное, родственники из Джамбиани передали. В зависимости от всех этих дел идет дела-дела от нас до Стоунтауна 1-2 часа. Короче, это тебе и Мосгортранс, и DHL, и грузоперевозки в одном "лице".
Стоунтаун на окраинах похож на любой азиатский, довольно грязный город, а вот центр его очень хорош - чистые узкие кривые улочки, колониальные постройки вперемешку с жилыми домами. Кажется, что все тут осталось таким же, как было в конце 19-го века.
Деревня же живет совсем бедно, просто на уровне какого-то мезозоя. В Джамбиани все сельские дома были построены из обломков кораллов. Как известно, высохшие кораллы совсем не такие красивые и имеют серый цвет. Очень много домов разрушенных, брошенных, недостроенных. И почему-то африканцы совсем не стремятся украшать свои жилища даже какими-то простыми средствами, как это делали бы наши бабушки в глухих деревнях... Поэтому их серые хижины похожи просто на пещеры. Вот и стоят рядом уютные отели, утопающие в зелени, и серые хибары на выжженной земле... Зрелище удручающее.
На Занзибаре мы пробыли почти 2 недели.
Одним из ярчайших впечатлений стало встреченное там Рождество. Марк где-то нашел и пригласил тетенек-африканок, исповедующих католическую веру. Учитывая, что 90% населения острова - мусульмане, задача эта была нетривиальной. Научил их традиционным для европейцев рождественским песням и пригласил спеть для постояльцев. Вечером, когда мы все собрались к праздничному ужину, вышел десяток этих прекрасных женщин и душевно исполнил все десять разученных ими песен. Мы слушали стоя и даже не обращали внимания на то, что все они безбожно фальшивили. Африканки-католички, их фиолетовые длинные одежды, с чепчиками на кучерявых макушках, европейские рождественские песни, шумящий за их спинами океан, шуршащие от легкого ветра листья пальм... Это могло бы быть кадром какого-нибудь психоделического артхаусного кино, но все же было реальностью :)
Там же на Занзибаре мы посетили Jambiani Forest, небольшую охраняемую территорию, где присматривают за колобусами и прочей живностью (которую, впрочем, днем не видно) и сохраняют мангровый лес.
А еще посетили ферму бабочек Zanzibar Butterfly Centre, которая неподалеку.
У этой фермы интересная история: когда-то в этом регионе люди производили уголь. Для чего рубили деревья. И рубили так, что все говорило о том, что рано или поздно тут может случиться экологическая катастрофа. Причем, людям, это творящим, нужен был не столько уголь, сколько деньги, которые они на этом зарабатывали. И все было бы плохо, если бы однажды не приехали предприимчивые шотландцы и не поделились с местными новой бизнес-идеей. Они предложили людям, проживающим в этом регионе, взамен уничтожения своих богатств, их преумножать - разводить... бабочек. Различные виды. И создать бабочковый парк, за вход в который туристы платили бы деньги. Вход туда, кстати, стоит, кажется, около 7 долларов на человека, что не очень дорого для европейцев, но вполне приличная сумма для местных. Так и зажили. Теперь на ферме бабочек множество различных видов «крылатых», а куратор центра проводит небольшую мини-экскурсию о том, как из кокона превращается такая красота. Причем, некоторые коконы меня поразили и сами по себе. Например, кокон, как будто покрытый наполированным серебром.
В общем, новый бизнес пошел и вырубка леса остановилась. У местных появилось доходное и благородное дело, а у туристов - еще одна достопримечательность на карте Занзибара. Рекомендую!
Где-то через неделю после того, как мы заселились, отель организовал для всех постояльцев экскурсию к необитаемым островам. Экскурсия была на целый день, и вот уж где мы накупались от души. Марк выбрал для нашей группы потрясающие места - чего стоит только остров, на котором растут деревья манго. Очень причудливые и невероятно красивые формы.
Зато сафари с дельфинами, на которое мы отправились сами, скорее, разочаровало. Несмотря на то, что мы выехали пораньше - в 6 утра, желающих поглазеть на дельфинов и попробовать поплавать с ними было хоть отбавляй. В итоге наше «сафари» напоминало скорее охоту на бедных животных. Как только какая-то лодка (а все они - моторные) замечала дельфина, остальные 10 устремлялись за ней, и по стройной команде «прыгайте туда», все туристы плюхались в воду, чем страшно пугали дельфинов. И они естественно опять удирали. Впрочем, пару раз мне все же удалось проплыть прямо над целым семейством (в маске) и даже услышать, как они переговариваются между собой. Это удивительные впечатления - они действительно переговариваются!)) Разными голосами с разными интонациями. Впрочем, когда ты отдыхаешь как классический русский турист на одном месте две недели, любая активность в радость. К тому же, в довесок к дельфинам мы увидели какой-то особо видавший виды баобаб, и полюбовались еще одним красивым пейзажем.
Кстати, чемодан наш все-таки нашелся. Прилетел через неделю, особенно обрадовав мою исстрадавшуюся розовую тонкую кожу приехавшими кремами, тониками, лосьонами и прочими молочками. Ну и, надеюсь, обрадовал местных детей всякими приятными мелочами. Эти презенты мы в итоге отдали через отель. Кристин посоветовала передать все эти вещи «старейшине» деревни, который распределит их уже дальше по деревне, в зависимости от нужд каждой семьи. Во-первых, потому что лучше знает, а во-вторых, чтобы не приучать местных жителей к тому, что туристы - это дойная корова. Старейшиной на наше удивление оказался молчаливый официант, который каждое утро сервировал нам завтрак и все время забывал приносить к кофе молоко, потому что на Занзибаре с молоком пьют только чай, да. Когда мы спросили Кристин, почему именно Рашид является старейшиной, ведь он даже, прямо скажем, вполне молод, она ответила: «Все просто, Рашид лучше всех играет в футбол».
Занзибар - это остров, где голова отключается от проблем, работы и другой депрессивной суеты, буквально уже через несколько часов после прибытия. Поэтому если вы все еще думаете, стоит туда ехать или нет, ответ может быть только один - «да!». Хотя даже вот так: «ДА!!!». Поэтому раз у вас больше не осталось сомнений, напоследок я дам несколько чисто практических советов, что иметь в виду, приезжая на Занзибар.
- Я бы обязательно (еще раз) посетила Джамбиани хотя бы просто для того, чтобы увидеть эти роскошные отливы, превращающие океан в белую пустыню, и провести несколько дней и ночей в очень уютном и гостеприимном Red Monkey. Остальные дни можно использовать на отдых в других отелях, чтобы полноценно искупаться и увидеть другие пляжи. Хотя в целом, ландшафт острова везде одинаков. Это пляжи и зеленые равнины с деревьями, перемежающиеся редкими деревушками.
- Если вы решите остановиться в Red Monkey - лучшие обеды и ужины в соседнем Coral Rock, на красивой террасе с богатым выбором блюд.
- Все сувениры разом можно купить в Стоунтауне в магазине Memories of Zanzibar. Выбор там огромный.
- Очень приятно и недорого в Стоунтауне можно поесть в отеле Chavda Hotel в Roof Top bar, который расположен на последнем этаже этой гостиницы и откуда открывается потрясающий вид на старый город.
- В Стоунтауне же есть невероятно приятная кофейня с самыми добродушными африканками на всем острове - это Zanzibar Coffeе, где делают по-европейски вкусный кофе, где можно почувствовать себя так, как если бы вы зашли в кофейню где-нибудь в цивилизации, но при этом получили обслуживание с по-настоящему африканским радушием. Правда, работает она только до 18:00.
- Комаров в это время мы там особо не видели, и Кристин говорила, что на острове малярию мы точно не встретим. По правде сказать, действительно, на Занзибаре правительство эффективно борется с этой болезнью и процент зараженных там очень низок, и те подхватили эту заразу на континенте. Тем не менее, на всякий случай, мы все равно использовал все взятые с собой репелленты.
- Розетки на Занзибаре такие же трехдырчатые, как во многих цивилизованных странах, поэтому переходник лучше не забывать.
- Самое вкусное пиво на Занзибаре - «Килиманджаро» (впрочем, не обольщайтесь)). А с одним из сыновей владельца одной из пивных империй можно познакомиться прямо в Джамбиани. Рядом с Red Monkey Lodge он держит отель Zanzest. Простой парень с отличным чувством юмора.
Впрочем, все же 2 недели по мне на Занзибаре многовато. Они безусловно нужны были нашим измученным московской жизнью телам и душам, но на 10-й день (что для нас рекорд, на самом деле), уже очень хотелось на новые земли - в сафари, которые было запланировано на территории Танзании и Кении. Впрочем, Занзибар проводил нас по-королевски - то был самый красивый закат, который я когда-либо видела, и самая яркая луна.
Продолжение, надеюсь, последует. В другой раз). Кажется, и без того неприлично много мной уже написано :)