Мы едем, едем, едем 2021. ч. 14
«НЕОБЪЯТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ,
НА КОТОРОЙ МЫ ВСЕ ЖИВЁМ -
ЭТО РОДИНА И НЕ БОЛЕЕ,
НО ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИ ТОМ» (С)
Часть восьмая. «ЧТОБ НИ ДЕНЬГИ, НИ ПУСТОТА
НЕ МЕШАЛИ СМОТРЕТЬ ТЕБЕ
НА БЕСКРАЙНЮЮ ТЕРРИТОРИЮ,
НА КОТОРОЙ МЫ ВСЕ ЖИВЕМ». (с) Плато Путорана
Еще один вариант этой поездки включал идею добраться из Дудинки до Диксона (самого северного населенного пункта нашей страны), посмотреть на Северный Ледовитый в виде Карского моря и оттуда уже домой самолётом. Вроде как «Матросов» делает один рейс в месяц из Дудинки до Диксона. Остановило воплотить эту идею в жизнь предупреждение о возможной задержке рейсов из Диксона по метеоусловиям до двух недель (( Перспектива сидеть две недели на краю земли в поселке с численностью 200 человек не вдохновляла.
Поэтому с Дудинки у нас и началась та часть поездки, которая заставила посмотреть на нашу страну с другого совершенно нового ракурса.
[Внутри много букв и немного фоток ))]
Потому что невозможно остаться равнодушной перед этими просторами. И стоя посреди этих мест очень сложно воспринять, что ты тут практически один (не считая десятка таких же ненормальных) на несколько сотен (тысяч??) километров вокруг.
«Земля Санникова», «затерянный мир», «terra incognita России», «горы без вершин» - это все про него. Про плато Путорана. Одно из самых красивых и загадочных мест на Земле.
Его ни с чем не перепутаешь, потому что только здесь есть особенная странность. Когда ты «внизу» - в долине реки или озера, то вокруг тебя скалы и полное ощущение, что ты в горах.
А когда поднимаешься на горы, то оказываешься на плоской равнине.
Тундра и горы. Причем горы тоже необычные. Путорана - самое северное и одно из самых древних в мире плато вулканического происхождения.
Много миллионов лет назад на этом месте много лет продолжались серии извержений вулканов. Магма, выходящая из-под земли, застывала слой за слоем, образуя плоские базальтовые горы - траппы, высотой примерно 1000-1500 метров. Все местные базальты содержат невероятное количество медно-никелевых месторождений, с одним из богатейших в мире процентным содержанием добываемых металлов, поэтому горы тут ярко-рыжего цвета.
В период извержений плато находилось на уровне моря, но потом его центральная часть стала подниматься, в ломающемся базальте образовались разломы - узкие трещины-каньоны, в которых появились озёра и реки с прозрачно-хрустальной и невероятно чистой водой.
Которые срываются с отвесных гор в тундру по ступеням застывшей тысячелетней магмы причудливыми каскадами бесчисленных водопадов.
По количеству водопадов Путорана занимает первой место в мире. Здесь находится самый высокий, самый мощный, самый широкий и самый полноводный водопады страны.
Я не помню, когда именно узнала о Путоране. Наверное, после фильма «Территория», который снимался в этих медно-ржавых горах с плоско срезанным верхом.
И плато стало одним из тех мест, где безумно хотелось побывать.
Одной из тех мечт, воплотить которую в жизнь невероятно сложно. И причин этой сложности несколько. Хотя даже одной из них достаточно, чтобы понять, насколько труднодоступным является это место.
Во-первых, и в самых главных. Тут нет дорог. То есть вообще. НИ-КА-КИХ. Не то что там железной, но и автодороги (про тамошние дороги я еще напишу) нет. Даже грунтовки. Даже грейдера. Даже «направления». Это тундра и вечная мерзлота, которая весной-летом-осенью превращается в топко-непролазные болота. Какая дорога в таких реалиях?
Только водой - по этим самым таймырско-путоранским горно-тундровым рекам и озерам.
По невнятной информации из сети до 2012 года по воде можно было пройти на пассажирском теплоходе «Заря». Но раз уж взялись у нас «убивать» речной транспорт, то до конца, поэтому никаких рейсов в окрестности Путораны водой на данный момент не существует. А маломерный частный транспорт из-за этого стоит конских денег - раз. И второе - этот транспорт не всегда может пройти по тамошним рекам из-за сильной волны, быстрого течения и обмелевших порогов-перекатов.
Да и потом, откуда и куда должна привести дорога, даже если бы она и была? Потому что, во-вторых, тут нет людей и населенных пунктов. Ямал с его газом - южнее, а тут все гораздо суровей, поэтому здесь даже вахтовых поселков нет. Только тундровая живность да редкие оленьи кочевья коренных местных жителей.
Из жилья, которое больше всего напоминает цивилизацию и которое худо-бедно можно забронить на Путоране, в наличии только база "Бунисяк" на южной оконечности горного озера Лама. Но из-за отсутствия других вариантов, ценник на жилье на «Бунисяке» сильно негуманный - раз. И опять же монополия позволяет тамошним хозяевам продавать не просто жилье, а только пакетные туры с включением в стоимость пеших радиальных походов, требующих хорошей физической подготовки, а мы не походники ни разу. Ну, и да, можешь не ходить никуда, но на цену это никак не повлияет ((
Такое положение дел с жильем и дорогами на Путоране привело к тому, что на данный момент бОльшая центральная часть плато, практически нетронута цивилизацией и является территорией Путоранского заповедника, основанного в 1988 году. Сейчас это еще вдобавок памятник всемирного наследия ЮНЕСКО и строгий резерват. А это вся сопутствующая данному статусу бюрократия - пропуска, разрешения, квота на посещение и вотэтовотвсё прочее.
И тут появляется еще одна сложность. Удаленность плато от цивилизации и практически полное отсутствие человека сделало главным в этих местах разнообразное зверье. И моя паранойя - медведи, еще не самое опасное. Почитайте про грозу здешних мест - росомаху, которую боится даже «прокурор медведь». Впечатлились? Вот и я впечатлилась! А раз зверья много, то есть и люди, которых это зверье привлекает. И это я еще не говорю, о колоссальном количестве непуганой рыбы, которая в изобилии водится в здешних бесчисленных горных реках и озерах.
Ну, и, кроме браконьеров, не стоит сбрасывать со счетов еще одну категорию мутных граждан, встретить которых здесь вполне себе реально. Ведь, если тут нет официальных поселков добытчиков всяких ископаемых, то это совсем не значит, что нет и самих добытчиков. Естественно, нелегальных. К слову, сетевые форумы предупреждают, что в аэропорту Норильска из багажа изымают все камни. Ну, видимо, изначально полагая, что эти камни несут в себе что-то ценное из местных металлов )) Поэтому, если что везете такое, то кладите с краю, а то весь ваш багаж перетрясут знатно (спойлер, мы со своими обломками на фиг ни кому не сдались))
И еще одна сложность, останавливающая на подлёте желающих побывать на Путоране - это погода. Весна, лето и осень все вместе длятся тут три месяца: июнь, июль, август, остальное время - зима с температурой до сорока мороза. А в самый теплый месяц (июль) температура воздуха - доходит аж до +16! Да, да, анекдот про лето, которое пропустил, потому что в этот день был на работе - это вот про здешние места. Реки и озера освобождаются ото льда только к июлю. Снег 2 августа - пожалуйста! Дикие ветра, сбивающие с ног 300 дней в году - нате вам, кушайте, не обляпайтесь! Туманы, когда собственную вытянутую руку не разглядишь - навоз-вопрос! Запрет от местного МЧС на выход на воду из-за волны в 5 баллов - да, хоть каждый день!
Поэтому самостоятельно отправляться на плато Путорана без хорошей экипировки, подготовки и опыта опасно. И ВСЕ доступные ресурсы, форумы, сайты, бегущая строка местного ТВ в Дудинке и Норильске, социальная реклама в этих городах, включая билборды, ВОТ ТАКИМИ БУКВАМИ предупреждает - не ходите на Путорану без проводника. И регистрируйтесь в местном МЧС, если туда все же собрались. Для вашего же блага и вашего же спокойствия.
И комары! Ох, тыж ё, это я еще же про комаров и мошкУ сказать забыла! Которые с восторгом бросаются на нежного и мягкого человека после жёсткой и с трудом кусаемой шкуры мамонта оленя ну, или там другого какого овцебыка.
Мдааа…
Тщательный и глубокий гуглёж по теме, как попасть туристу на Путорану, вывел только с десяток отчетов одиночек-пешеходников с полным багажом за плечами. Что, как по мне, сильно отдает даже не глупостью, а чистым идиотизмом. Сколько тех одиночек-походников там ходило на самом деле? И сколько из них вернулось? Да кто ж его знает…
Более тщательный гуглёж выдал всякие многодневные байдарочно-катамаранные туры по разу в каждый летний месяц. За свои деньги в такое место с перспективой вечно мокрых ног и непрекращающихся соплей как-то совсем не хотелось. Ну, и опять же, мы - не походники. Мы просто любопытные туристы, которые хотят посмотреть на разнообразие нашей страны и ее неповторимую природу и места.
Довольно популярным и пользующимся спросом оказался и вариант охоты-рыбалки на Путоране, когда толпу мужиков (проходя через такой лагерь рыбаков не увидели НИ ОДНОЙ женщины) забрасывают на реку/озеро на неделю, где они водку пьянствуют рыбачат/охотятся, а затем с добычей возвращают в цивилизацию, помогая с обработкой этой добычи. Кстати, если соберетесь на такой тур, то его чаще всего проводят из Туруханска, проводя заброски по Тунгуске на западную часть Путораны.
Еще один вариант, который активно пользуется местным начальством - это вертолетные туры. В переписке с «Заповедниками Таймыра» мне предложили вертолётные покатушки на целый день по самым красивым водопадам плато Путорана за… 1 миллион 600 тысяч рублей (информация февраля 2020 года). Угу, да. Самое оно. Т.е. групп сборных они не организуют, а просто предоставляют свой вертолёт. Уууупс. Максимум, на что мне удалось тогда договориться, так это на то, что нас 2-х внесли в лист ожидания и в случае, если на наши даты будет подобный тур, нас присоединят к готовой группе за те деньги, которые группа посчитает нужным.
Но тут случилась китайская эпидемия, всё назакрылось, билеты на теплоход Красноярск-Дудинка пришлось сдать, а мы летом 2020-го поехали в полностью противоположном направлении.
Но, "если я чего решил - я выпью обязательно" (с)) Поэтому в этом году все завертелось заново. И с вышеперечисленным багажом информации я опять занялась тотальным гугляжом и договоренностями с поправкой на ситуацию и новые реалии.
Продолжение следует…
Пы.Сы. Под спойлером - более образное описание таймырской тундры, чем мое корявое объяснение.
[Красиво и захватывающе одновременно]
Заполярную тундру невозможно описать так, как часто и образно описывают степь, избито употребляя слова: "колосились", "ковыль" и "полынь", сравнивая волны степной растительности с морскими волнами, что так же колышутся от ветра.
Хотя на первый взгляд что-то общее между тундрой и степью найти можно. Но это только на первый взгляд. Второй уже отмечает многоцветье, превращающееся к осени в цветовую мозаику, прелестную неровность рельефа и колоссальное количество озер, занимающих настоящую тундровую территорию настолько плотно, что становится непонятным, вода или суша тут хозяйствуют? Тундра холмиста, а истинно ровные, и потому какие-то нереальные, настораживающие опытного путника участки редки и имеют особое название - "лайда". Характерно, что именно с лайдами связано много мистических, таинственных и необъяснимых легенд и мифов. То исправно действующий эзотерический сторож-талисман там найдут, то старую ракетную шахту…
Это по степи можно скакать на верном конике, уныло или бодро напевая романтические тягучие песни про дивчину из соседнего села. Идеология знаменитых песен тундровых аборигенов "что вижу, то пою", на самом деле банально помогает им замечать и запоминать особенности местности… По тундре не то что не поскачешь - порой и шагом не пройдешь запросто! Поверхность покрыта предательскими мягкими кочками, болотцами, лишайниками, и во всем этом природном коварстве ваш резиновый сапог вязнет настолько, что километр, пройденный по тундре даже умелым человеком, легко приравнивается им к трем, а то и к пяти, оставленным за спиной на материковской суше.
Обилие озер, проток и ручьев, высоток и холмиков, никак, вследствие изменчивости вечной мерзлоты не подлежащих картографированию, заставляет вас идти зигзагами и восьмерками, матерясь, возвращаться и совершать глупые многокилометровые обходы, если только вы не сглупили и сразу не встали на тропу. Троп в тундре всегда много и новичку кажется, что это следы человеческих странствий. Это нет так. Почти все они натоптаны неутомимыми оленями, с молоком матери-оленихи уяснившими правила передвижения по тундре, а часто и запомнившими картинку местности получше любой генштабовской карты. Доверьтесь этому опытному животному, и вы существенно сэкономите свои силы, время, сбережете здоровье, а может быть и саму жизнь.
В. Денисов - Вторжение на Таймыр
НА КОТОРОЙ МЫ ВСЕ ЖИВЁМ -
ЭТО РОДИНА И НЕ БОЛЕЕ,
НО ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИ ТОМ» (С)
Часть восьмая. «ЧТОБ НИ ДЕНЬГИ, НИ ПУСТОТА
НЕ МЕШАЛИ СМОТРЕТЬ ТЕБЕ
НА БЕСКРАЙНЮЮ ТЕРРИТОРИЮ,
НА КОТОРОЙ МЫ ВСЕ ЖИВЕМ». (с) Плато Путорана
Еще один вариант этой поездки включал идею добраться из Дудинки до Диксона (самого северного населенного пункта нашей страны), посмотреть на Северный Ледовитый в виде Карского моря и оттуда уже домой самолётом. Вроде как «Матросов» делает один рейс в месяц из Дудинки до Диксона. Остановило воплотить эту идею в жизнь предупреждение о возможной задержке рейсов из Диксона по метеоусловиям до двух недель (( Перспектива сидеть две недели на краю земли в поселке с численностью 200 человек не вдохновляла.
Поэтому с Дудинки у нас и началась та часть поездки, которая заставила посмотреть на нашу страну с другого совершенно нового ракурса.
[Внутри много букв и немного фоток ))]
Потому что невозможно остаться равнодушной перед этими просторами. И стоя посреди этих мест очень сложно воспринять, что ты тут практически один (не считая десятка таких же ненормальных) на несколько сотен (тысяч??) километров вокруг.
«Земля Санникова», «затерянный мир», «terra incognita России», «горы без вершин» - это все про него. Про плато Путорана. Одно из самых красивых и загадочных мест на Земле.
Его ни с чем не перепутаешь, потому что только здесь есть особенная странность. Когда ты «внизу» - в долине реки или озера, то вокруг тебя скалы и полное ощущение, что ты в горах.
А когда поднимаешься на горы, то оказываешься на плоской равнине.
Тундра и горы. Причем горы тоже необычные. Путорана - самое северное и одно из самых древних в мире плато вулканического происхождения.
Много миллионов лет назад на этом месте много лет продолжались серии извержений вулканов. Магма, выходящая из-под земли, застывала слой за слоем, образуя плоские базальтовые горы - траппы, высотой примерно 1000-1500 метров. Все местные базальты содержат невероятное количество медно-никелевых месторождений, с одним из богатейших в мире процентным содержанием добываемых металлов, поэтому горы тут ярко-рыжего цвета.
В период извержений плато находилось на уровне моря, но потом его центральная часть стала подниматься, в ломающемся базальте образовались разломы - узкие трещины-каньоны, в которых появились озёра и реки с прозрачно-хрустальной и невероятно чистой водой.
Которые срываются с отвесных гор в тундру по ступеням застывшей тысячелетней магмы причудливыми каскадами бесчисленных водопадов.
По количеству водопадов Путорана занимает первой место в мире. Здесь находится самый высокий, самый мощный, самый широкий и самый полноводный водопады страны.
Я не помню, когда именно узнала о Путоране. Наверное, после фильма «Территория», который снимался в этих медно-ржавых горах с плоско срезанным верхом.
И плато стало одним из тех мест, где безумно хотелось побывать.
Click to viewОдной из тех мечт, воплотить которую в жизнь невероятно сложно. И причин этой сложности несколько. Хотя даже одной из них достаточно, чтобы понять, насколько труднодоступным является это место.
Во-первых, и в самых главных. Тут нет дорог. То есть вообще. НИ-КА-КИХ. Не то что там железной, но и автодороги (про тамошние дороги я еще напишу) нет. Даже грунтовки. Даже грейдера. Даже «направления». Это тундра и вечная мерзлота, которая весной-летом-осенью превращается в топко-непролазные болота. Какая дорога в таких реалиях?
Только водой - по этим самым таймырско-путоранским горно-тундровым рекам и озерам.
По невнятной информации из сети до 2012 года по воде можно было пройти на пассажирском теплоходе «Заря». Но раз уж взялись у нас «убивать» речной транспорт, то до конца, поэтому никаких рейсов в окрестности Путораны водой на данный момент не существует. А маломерный частный транспорт из-за этого стоит конских денег - раз. И второе - этот транспорт не всегда может пройти по тамошним рекам из-за сильной волны, быстрого течения и обмелевших порогов-перекатов.
Да и потом, откуда и куда должна привести дорога, даже если бы она и была? Потому что, во-вторых, тут нет людей и населенных пунктов. Ямал с его газом - южнее, а тут все гораздо суровей, поэтому здесь даже вахтовых поселков нет. Только тундровая живность да редкие оленьи кочевья коренных местных жителей.
Из жилья, которое больше всего напоминает цивилизацию и которое худо-бедно можно забронить на Путоране, в наличии только база "Бунисяк" на южной оконечности горного озера Лама. Но из-за отсутствия других вариантов, ценник на жилье на «Бунисяке» сильно негуманный - раз. И опять же монополия позволяет тамошним хозяевам продавать не просто жилье, а только пакетные туры с включением в стоимость пеших радиальных походов, требующих хорошей физической подготовки, а мы не походники ни разу. Ну, и да, можешь не ходить никуда, но на цену это никак не повлияет ((
Такое положение дел с жильем и дорогами на Путоране привело к тому, что на данный момент бОльшая центральная часть плато, практически нетронута цивилизацией и является территорией Путоранского заповедника, основанного в 1988 году. Сейчас это еще вдобавок памятник всемирного наследия ЮНЕСКО и строгий резерват. А это вся сопутствующая данному статусу бюрократия - пропуска, разрешения, квота на посещение и вотэтовотвсё прочее.
И тут появляется еще одна сложность. Удаленность плато от цивилизации и практически полное отсутствие человека сделало главным в этих местах разнообразное зверье. И моя паранойя - медведи, еще не самое опасное. Почитайте про грозу здешних мест - росомаху, которую боится даже «прокурор медведь». Впечатлились? Вот и я впечатлилась! А раз зверья много, то есть и люди, которых это зверье привлекает. И это я еще не говорю, о колоссальном количестве непуганой рыбы, которая в изобилии водится в здешних бесчисленных горных реках и озерах.
Ну, и, кроме браконьеров, не стоит сбрасывать со счетов еще одну категорию мутных граждан, встретить которых здесь вполне себе реально. Ведь, если тут нет официальных поселков добытчиков всяких ископаемых, то это совсем не значит, что нет и самих добытчиков. Естественно, нелегальных. К слову, сетевые форумы предупреждают, что в аэропорту Норильска из багажа изымают все камни. Ну, видимо, изначально полагая, что эти камни несут в себе что-то ценное из местных металлов )) Поэтому, если что везете такое, то кладите с краю, а то весь ваш багаж перетрясут знатно (спойлер, мы со своими обломками на фиг ни кому не сдались))
И еще одна сложность, останавливающая на подлёте желающих побывать на Путоране - это погода. Весна, лето и осень все вместе длятся тут три месяца: июнь, июль, август, остальное время - зима с температурой до сорока мороза. А в самый теплый месяц (июль) температура воздуха - доходит аж до +16! Да, да, анекдот про лето, которое пропустил, потому что в этот день был на работе - это вот про здешние места. Реки и озера освобождаются ото льда только к июлю. Снег 2 августа - пожалуйста! Дикие ветра, сбивающие с ног 300 дней в году - нате вам, кушайте, не обляпайтесь! Туманы, когда собственную вытянутую руку не разглядишь - навоз-вопрос! Запрет от местного МЧС на выход на воду из-за волны в 5 баллов - да, хоть каждый день!
Поэтому самостоятельно отправляться на плато Путорана без хорошей экипировки, подготовки и опыта опасно. И ВСЕ доступные ресурсы, форумы, сайты, бегущая строка местного ТВ в Дудинке и Норильске, социальная реклама в этих городах, включая билборды, ВОТ ТАКИМИ БУКВАМИ предупреждает - не ходите на Путорану без проводника. И регистрируйтесь в местном МЧС, если туда все же собрались. Для вашего же блага и вашего же спокойствия.
И комары! Ох, тыж ё, это я еще же про комаров и мошкУ сказать забыла! Которые с восторгом бросаются на нежного и мягкого человека после жёсткой и с трудом кусаемой шкуры мамонта оленя ну, или там другого какого овцебыка.
Мдааа…
Тщательный и глубокий гуглёж по теме, как попасть туристу на Путорану, вывел только с десяток отчетов одиночек-пешеходников с полным багажом за плечами. Что, как по мне, сильно отдает даже не глупостью, а чистым идиотизмом. Сколько тех одиночек-походников там ходило на самом деле? И сколько из них вернулось? Да кто ж его знает…
Более тщательный гуглёж выдал всякие многодневные байдарочно-катамаранные туры по разу в каждый летний месяц. За свои деньги в такое место с перспективой вечно мокрых ног и непрекращающихся соплей как-то совсем не хотелось. Ну, и опять же, мы - не походники. Мы просто любопытные туристы, которые хотят посмотреть на разнообразие нашей страны и ее неповторимую природу и места.
Довольно популярным и пользующимся спросом оказался и вариант охоты-рыбалки на Путоране, когда толпу мужиков (проходя через такой лагерь рыбаков не увидели НИ ОДНОЙ женщины) забрасывают на реку/озеро на неделю, где они водку пьянствуют рыбачат/охотятся, а затем с добычей возвращают в цивилизацию, помогая с обработкой этой добычи. Кстати, если соберетесь на такой тур, то его чаще всего проводят из Туруханска, проводя заброски по Тунгуске на западную часть Путораны.
Еще один вариант, который активно пользуется местным начальством - это вертолетные туры. В переписке с «Заповедниками Таймыра» мне предложили вертолётные покатушки на целый день по самым красивым водопадам плато Путорана за… 1 миллион 600 тысяч рублей (информация февраля 2020 года). Угу, да. Самое оно. Т.е. групп сборных они не организуют, а просто предоставляют свой вертолёт. Уууупс. Максимум, на что мне удалось тогда договориться, так это на то, что нас 2-х внесли в лист ожидания и в случае, если на наши даты будет подобный тур, нас присоединят к готовой группе за те деньги, которые группа посчитает нужным.
Но тут случилась китайская эпидемия, всё назакрылось, билеты на теплоход Красноярск-Дудинка пришлось сдать, а мы летом 2020-го поехали в полностью противоположном направлении.
Но, "если я чего решил - я выпью обязательно" (с)) Поэтому в этом году все завертелось заново. И с вышеперечисленным багажом информации я опять занялась тотальным гугляжом и договоренностями с поправкой на ситуацию и новые реалии.
Продолжение следует…
Пы.Сы. Под спойлером - более образное описание таймырской тундры, чем мое корявое объяснение.
[Красиво и захватывающе одновременно]
Заполярную тундру невозможно описать так, как часто и образно описывают степь, избито употребляя слова: "колосились", "ковыль" и "полынь", сравнивая волны степной растительности с морскими волнами, что так же колышутся от ветра.
Хотя на первый взгляд что-то общее между тундрой и степью найти можно. Но это только на первый взгляд. Второй уже отмечает многоцветье, превращающееся к осени в цветовую мозаику, прелестную неровность рельефа и колоссальное количество озер, занимающих настоящую тундровую территорию настолько плотно, что становится непонятным, вода или суша тут хозяйствуют? Тундра холмиста, а истинно ровные, и потому какие-то нереальные, настораживающие опытного путника участки редки и имеют особое название - "лайда". Характерно, что именно с лайдами связано много мистических, таинственных и необъяснимых легенд и мифов. То исправно действующий эзотерический сторож-талисман там найдут, то старую ракетную шахту…
Это по степи можно скакать на верном конике, уныло или бодро напевая романтические тягучие песни про дивчину из соседнего села. Идеология знаменитых песен тундровых аборигенов "что вижу, то пою", на самом деле банально помогает им замечать и запоминать особенности местности… По тундре не то что не поскачешь - порой и шагом не пройдешь запросто! Поверхность покрыта предательскими мягкими кочками, болотцами, лишайниками, и во всем этом природном коварстве ваш резиновый сапог вязнет настолько, что километр, пройденный по тундре даже умелым человеком, легко приравнивается им к трем, а то и к пяти, оставленным за спиной на материковской суше.
Обилие озер, проток и ручьев, высоток и холмиков, никак, вследствие изменчивости вечной мерзлоты не подлежащих картографированию, заставляет вас идти зигзагами и восьмерками, матерясь, возвращаться и совершать глупые многокилометровые обходы, если только вы не сглупили и сразу не встали на тропу. Троп в тундре всегда много и новичку кажется, что это следы человеческих странствий. Это нет так. Почти все они натоптаны неутомимыми оленями, с молоком матери-оленихи уяснившими правила передвижения по тундре, а часто и запомнившими картинку местности получше любой генштабовской карты. Доверьтесь этому опытному животному, и вы существенно сэкономите свои силы, время, сбережете здоровье, а может быть и саму жизнь.
В. Денисов - Вторжение на Таймыр