Стамбул. Очень странный пост.
Очень рекомендую! Интересные рассказы о своих путешествиях по миру с фотографиями и практическими советами моего друга.
Оригинал взят у bafut_spb в Стамбул. Очень странный пост.
"Что воспоследовало - хорошо известно: невесть откуда возникли турки." И.Бродский
Стамбул...
Я попал в него случайно, но искренне собирался полюбить.
И.Бродский:
"Бред и ужас Востока. Пыльная катастрофа Азии. Зелень только на знамени Пророка. Здесь ничего не растет, опричь усов. Черноглазая, зарастающая к вечеру трехдневной щетиной часть света. Заливаемые мочой угли костра. Этот запах! С примесью скверного табака и потного мыла. И исподнего, намотанного
вкруг ихних чресел что твоя чалма. Расизм? Но он всего лишь форма мизантропии. И этот повсеместно даже в городе летящий в морду песок, выкалывающий мир из глаз - и на том спасибо. Повсеместный бетон, консистенции кизяка и цвета разрытой могилы. О, вся эта недальновидная сволочь - Корбюзье, Мондриан, Гропиус, изуродовавшая мир не хуже любого Люфтваффе! Снобизм? Но он лишь форма отчаяния. Местное население, в состоянии полного ступора сидящее в нищих закусочных, задрав головы, как в намазе навыворот, к телеэкрану, на котором кто-то постоянно кого-то избивает. Либо - перекидывающееся в карты, вальты и девятки которых - единственная доступная абстракция, единственный способ сосредоточиться. Мизантропия? Отчаяние? Но можно ли ждать иного от пережившего апофеоз линейного принципа: от человека, которому некуда возвращаться? От большого дерьмотолога, сакрофага и автора "Садомахии"." (Здесь и далее цитируется И.Бродский, "Путешествие в Стамбул")
1.
Мне даже этого досталось. Дождь и туман над Босфором. Новый безнадежно серый бетон-монолит, обшитый отполированными досками, словно пластмассовым сайдингом. Толпы туристов: здесь не нужна карта, иди за толпой и придешь куда надо. Турки с калькуляторами вместо глаз бросаются наперерез - сядь за стол, купи, съешь и выпей. Не пиво - так чай. Если ты вдруг поддался - отплатят презрением - дурак. Нет, даже "дурак" тут наш, да не наш.
"Стамбул - название греческое, происходит, как будет сказано в любом путеводителе, от греческого "стан полин" - что означает(ло) просто "город". "Стан"? "Полин"? Русское ухо? Кто здесь кого слышит? Здесь, где "бардак" значит "стакан". Где "дурак" значит "остановка". "Бир бардак чай" - один стакан чаю. "Дурак автобуса" - остановка автобуса. Ладно хоть, что автобус только наполовину греческий."
2.
"Мне почему-то казалось, что здесь, в домах и в кофейнях, должен был сохраниться исчезающий повсюду дух и интерьер", - пишет Бродский.
Кофейни тут теперь запилены под туристов. Нет, есть конечно и забегаловки для местных, где они ковыряют что-то вроде плова. И где сок стоит не 3 лиры, как в туристическом Султанахмете, а одну. И самих домов, в которых могло что-то сохраниться все меньше и меньше, их уже приходится искать. Хотя вот тут живут люди (и довольно громко живут):
3.
Но островкам старого Стамбула уже недолго осталось, идет ему на смену Стамбул новый, глянцевый и беспощадный.
Собственно и Орхан Памук в своей книге с замечательными старыми фотографиями "Стамбул. Город воспоминаний" пишет:
"Впавшие в небрежение дома гнили, краска с них осыпалась, и деревянные стены от холода и влаги чернели; в надежде, что на их месте построят многоэтажное здание, их часто тайком поджигали, так что за годы моего детства их стало меньше и к 1970-м годам, когда город начал быстро расти, большинство их исчезло."
4.
5.
"когда эти старые почерневшие стены и порождаемая ими особая атмосфера исчезли из города и из моей жизни я стал сильно по ним скучать. (О.Памук)
6.
"Потеряв всякое представление о значении слова «история», жители города растаскивают камни из городских стен, чтобы использовать их для собственных построек, или подновляют их с помощью бетона. Другой способ избавиться от воспоминаний - построить на месте развалин «современный европейский дом». Но беспамятство и уничтожение следов прошлого не проходят даром - в конечном счете они только усиливают печаль, дополняя ее ощущением бессмысленности и нищеты жизни." (О.Памук)
7.
8.
9.
Наверное надо больше смотреть на Босфор, уж с ним-то ничего не могло случиться. Но глядя на него важно помнить, что это Босфор. Тогда становится как-то легче.
10.
"Босфор противостоит ощущению поражения, краха, подавленности, печали и бедности, потихоньку разлагающему город. В моем сознании он неразрывно связан с волей к жизни, полнотой чувств и радостью. Босфор- душа Стамбула, в нем город черпает силы." (О.Памук)
11.
Туристам глядя на Босфор полагается пить ракы. Важно не называть ракы тем, что она есть, то есть анисовой водкой. (Ракы без Босфора - это уж точно неважная анисовая водка, проверено, увы). Да, называть ее только ракы. Разбавлять водой до молочного цвета, обкладывать льдом и закусывать надо сладкой грушей или дыней, обязательно с сыром Beyar Yumusak Peynir. На Галатском мосту. С видом на Босфор. Только это поможет найти объяснение счету в 800 рублей (ведь на Галатском мосту надо обязательно съесть несколько крохотных пережаренных скумбрий, пойманных якобы только что рыбаками на том же самом мосту).
12.
И.Бродский:
"Для попадающих в Стамбул с Запада город этот чрезвычайно дешев. В переводе на доллары-марки-франки и т. п. некоторые вещи не стоят ничего. Точнее: оказываются по ту сторону стоимости. Те же самые ботинки или, например, чай. Странное это ощущение -- наблюдать деятельность, не имеющую денежного выражения: никак не оцениваемую. Похоже на некий тот свет, пре-мир, и, вероятно, именно эта потусторонность и составляет знаменитое "очарование" Востока для северного скряги."
Хе-хе...
Потом можно пойти погулять по мосту. Он - достопримечательность, несмотря на то, что был построен в 1994 году. Ведь это пятый по счету мост примерно на одном и том же месте! И он перекинут через бухту Золотой Рог - название опять выручает и придает бухте очарование. Удивительно, как под этим мостом удается проносится судам, которые, казалось бы, всякий раз должны были бы ударяться об него надстройкой.
Вообще мост похоже всегда создавал тут проблемы - в книге Орхана Памука есть фотографии пароходов, наклоняющих трубы для прохода под Галатским мостом. И могли в общем турки построить после пожара мост разводной или повыше, да почему-то сохранили его таким, каким он был.
13.
Ну а вот те самые герои, которые якобы и наловили скумбрии мне на обед.
14.
Солнце идет на пользу бухте Золотой Рог - становится как-то веселее. А может быть это все ракы?
15.
"В своей тарелке местный человек выглядит здесь более всего под сводами бесконечно переплетающихся, подобно узору ковра или арабской вязи, мечетей, галерей местного базара, который и есть сердце, мозг и душа Стамбула."
16.
17.
"Чай в Турции замечательный, лучше, чем кофе, и, как почистить ботинки, ничего не стоит в переводе на любые известные нам деньги. Он крепок, цвета прозрачного кирпича, но не будоражит, ибо подается в этом бардаке -- стакане емкостью грамм в пятьдесят, не больше. Он -- лучшее из всего попавшегося мне в Стамбуле, этой помеси Астрахани и Сталинабада.
Чай -- и зрелище стены Константина, которой я бы не увидел, если бы мне не повезло и шофер такси, которому сказано было ехать в Топкапи, не оказался жуликом и не покатил вокруг всего города."
18. Акведук Валента
Чай, конечно, хорош, а вот кофейни уже не те, что в XIX веке :):
"Кофейня - место встречи веселых компаний, как у нас в кафешантанах на Елисейских полях. ... Единственное, что придает этому заведению местный колорит,- неизменное присутствие трех или четырех журавлей; как только вам приносят кофе, они застывают перед столиком, как вопросительные знаки. Их длинные, торчащие над столом клювы не решаются посягнуть на содержимое сахарниц. Они почтительно выжидают. Эти ручные птицы ходят от стола к столу, получая сахар." (Жерар де Нерваль "Путешествие на Восток)
19.
Вечер. Запах жареной скумбрии со всех сторон - с суденышек, пришвартовавшихся у набережной Золотого Рога, с Галатского моста и с берега.
20.
21.
22. Вид с Галатского моста на мечеть Сулеймание - самую большую мечеть Стамбула.
"Стамбульские же мечети -- это Ислам торжествующий. Нет большего противоречия, чем торжествующая Церковь, -- и нет большей безвкусицы. От этого страдает и Св. Петр в Риме. Но мечети Стамбула! Эти гигантские, насевшие на землю, не в силах от нее оторваться застывшие каменные жабы! Только минареты, более всего напоминающие -- пророчески, боюсь, -- установки класса земля-воздух, и указывают направление, в котором собиралась двинуться душа. Их плоские, подобные крышкам кастрюль или чугунных латок, купола, понятия не имеющие, что им делать с небом: скорей предохраняющие содержимое, нежели поощряющие воздеть очи горе. Этот комплекс шатра! придавленности к земле! намаза."
23.
"На фоне заката, на гребне холма, их силуэты производят сильное впечатление; рука тянется к фотоаппарату, как у шпиона при виде военного объекта. В них и в самом деле есть нечто угрожающе-потустороннее, инопланетное, абсолютно герметическое, панциреобразное. И все это того же грязно-бурого оттенка, как и большинство построек в Стамбуле. И все это на фоне бирюзы Босфора."
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
"И если перо не поднимается упрекнуть ихних безымянных правоверных создателей в эстетической тупости, то это потому, что тон этим донным, жабо- и крабообразным сооружениям задан был Айя-Софией -- сооружением в высшей степени христианским. Константин, утверждают, заложил ее основание; возведена же она при Юстиниане. Снаружи отличить ее от мечетей невозможно, ибо судьба сыграла над Айя-Софией злую (злую ли?) шутку. При не помню уж каком султане, да это и не важно -- была Айя-София превращена в мечеть.
31.
"Превращение это больших усилий не потребовало: просто с обеих сторон возвели мусульмане четыре минарета. И стало Айя-Софию не отличить от мечети. То есть архитектурный стандарт Византии был доведен до своего логического конца. Это именно с ее приземистой грандиозностью соперничали строители мечетей Баязета и Сулеймана, не говоря уже о меньших братьях. Но и за это упрекать их нельзя -- не только потому, что к моменту их прихода в Константинополь Айя-София царила над городом, но, прежде всего, потому, что и сама-то она была сооружением не римским, но именно восточным, точней - сасанидским. Как и нельзя упрекать того, неважно-как-его-зовут, султана за превращение христианского храма в мечеть: в этой трансформации сказалось то, что можно, не подумав, принять за глубокое равнодушие Востока к проблемам метафизического порядка. На самом же деле за этим стояло и стоит, как сама Айя-София с ее минаретами и христианско-мусульманским декором внутри, историей и арабской вязью внушенное ощущение, что все в этой жизни переплетается, что все, в сущности, есть узор ковра. Попираемого стопой."
32.
33.
"Нормальный, душный, потный, пыльный майский день в Стамбуле. Сверх того, воскресенье. Человеческое стадо, бродящее под сводами Айя-Софии. Там, вверху, недосягаемые для зренья, мозаики с изображением то ли царей, то ли Святых. Ниже, на стенах, досягаемые, но недоступные разумению круглые металлические щиты с золотыми по черному полю, весьма стилизованными цитатами из Пророка. Своего рода монументальные камеи с литерами, напоминающими Джаксона Поллака или Кандинского. И тут я замечаю, что - скользко: собор потеет. Не только пол, но и мрамор стен. Камень потеет. Спрашиваю -- говорят, от сильного перепада температуры. И решаю -- от моего присутствия, и выхожу."
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
"Я приехал сюда взглянуть на прошлое, не на будущее, ибо последнего здесь нет: оно, какое оно ни есть, тоже ушло отсюда на Север. Здесь есть только незавидное, третьесортное настоящее трудолюбивых, но ограбленных интенсивностью истории этого места людей. Больше здесь уже никогда ничего не произойдет, кроме разве что уличных беспорядков или землетрясения."
Так написал Бродский. Он великий. Он все знал.
Не знаю, может погода виновата в том, что Стамбул произвел такое тягостное впечатление. Может быть стоит дать ему еще один щанс. Глядишь и солнышко покажется...
45.
Практическая информация:
Я жил в отеле Ersu за 45 евро. находится в самом центре, достаточно тихий. В эту цену входит скромный завтрак. Персонал никак не опровергает сложившегося у меня представления о турках. :) Претензий к отелю никаких, восторгов - тоже.
В Голубую мечеть Sultan Ahmet неверных пускают три или четыре раза в день. Время указано при входе. Придется снять обувь и оставить на улице детские коляски.
Перед входом в Айя София стоят два микроавтобуса. В одном (в моем случае он был слева) продаются дешевые (по 25 лир) комплексные билеты в музеи для граждан Турции по удостоверению личности с фотографией. В другом (справа) - за 85 лир билеты в некоторые музеи Стамбула. По ним можно пройти без очереди, но далеко не везде, а скорее не в самые популярные музеи. в основные музеи - Айя Софию, Цистерну Базилику
46. Цистерна базилика.
47. Одна из двух голов Медузы Горгоны в Цистерна базилика.
Добраться из международного аэропорта Ататюрк до основного туристического района можно на метро и потом на трамвае с 6 утра до 12 ночи. Придется заплатить 3 лиры за метро и 3 лиры за трамвай (октябрь 2013 г.). Времени уходит порядка часа. Станция метро в аэропорту называется Havalimanı. На станции Zeytinburni нужно пересесть на трамвай и доехать до станции Gülhane. Можно купить за 10 лир местную пластиковую карточку istanbulkart и платить с нее за транспорт в 2 раза меньше. Но только для того, чтобы приехать из аэропорта и потом вернуться в него тратить 10 лир за карту не имеет смысла.
В Стамбуле есть еще (как минимум) один аэропорт Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, куда прилетают как раз бюджетные авиакомпании. В аэропорту нужно купить в киоске или в автомате билет на автобус (из этого аэропорта взимается двойной тариф, в киоске имеется карточка на две поездки, которая расходуется за одну поездку на автобусе) за 6 лир. На автобусе М11 за полчаса следует доехать до порта Kadiköy (туда же идет автобус М10, но на поездку уйдет час, т.к. автобус останавливается у каждого столба, а стоит столько же, сколько и М11-экспресс). Далее - на пароме до Eminönü (еще 3 лиры при входе). От пристани Eminönü до туристического центра можно дойти пешком или проехать 2 остановки на трамвае до остановки Gülhane.
Цены - поесть с простецком районе чего-то типа плова с виду не очень аппетитного - 3 лиры. Пластиковый стаканчик свежеотжатого гранатового сока - 1 лира.
Поесть в "дешевой" уличной забегаловке туристическом районе - от 12 лир (72 руб.) за блюдо, на самом деле - от 18-20 до 40 лир. Пластиковый стаканчик гранатового сока - 3 лиры.
Билет в Айя София - 25 лир.
Литр анисовой водки ракы Yeni в магазине - 72 лиры (в такс-фри в аэропорту почти в 2 раза дешевле).
"Двойная порция" (наверное 120 мл) той же ракы в "дешевом" заведении на Галатском мосту - 14 лир. Плюс закуска (груша и сыр) - 10 лир. Вид на Босфор инклюдид.
Наличка нужна для оплаты туалетов и уличной еды, а также для расчетов на рынке. в остальных местах принимают карточки. Туалеты в Макдоналдсе и прочем говнофастфуде бесплатны.
Несмотря на взрослые цены действительно вкусной и обильной еды в Стамбуле мне увидеть не пришлось (впрочем, я приехал из Грузии, где был избалован едой и вниманием местных жителей).
Хороший по местным понятиям кофе продается на рынке. Там имеется фирменная лавка Kurukahveci Mehmet Efendi, в которую стоит быстро движущаяся очередь. Пахнет из лавки приятно. Кофе по-моему по сравнению с финским - дрянь. Но тут уж на вкус и цвет....
Отличный заваренный чай подается почти везде, но купил я тоже какую-то ерунду больше всего напоминающую грузинский первый сорт (впрочем, заваренный в этом кафе-магазине турками он оставался тем же советским грузинским веником).
Оригинал взят у bafut_spb в Стамбул. Очень странный пост.
"Что воспоследовало - хорошо известно: невесть откуда возникли турки." И.Бродский
Стамбул...
Я попал в него случайно, но искренне собирался полюбить.
И.Бродский:
"Бред и ужас Востока. Пыльная катастрофа Азии. Зелень только на знамени Пророка. Здесь ничего не растет, опричь усов. Черноглазая, зарастающая к вечеру трехдневной щетиной часть света. Заливаемые мочой угли костра. Этот запах! С примесью скверного табака и потного мыла. И исподнего, намотанного
вкруг ихних чресел что твоя чалма. Расизм? Но он всего лишь форма мизантропии. И этот повсеместно даже в городе летящий в морду песок, выкалывающий мир из глаз - и на том спасибо. Повсеместный бетон, консистенции кизяка и цвета разрытой могилы. О, вся эта недальновидная сволочь - Корбюзье, Мондриан, Гропиус, изуродовавшая мир не хуже любого Люфтваффе! Снобизм? Но он лишь форма отчаяния. Местное население, в состоянии полного ступора сидящее в нищих закусочных, задрав головы, как в намазе навыворот, к телеэкрану, на котором кто-то постоянно кого-то избивает. Либо - перекидывающееся в карты, вальты и девятки которых - единственная доступная абстракция, единственный способ сосредоточиться. Мизантропия? Отчаяние? Но можно ли ждать иного от пережившего апофеоз линейного принципа: от человека, которому некуда возвращаться? От большого дерьмотолога, сакрофага и автора "Садомахии"." (Здесь и далее цитируется И.Бродский, "Путешествие в Стамбул")
1.
Мне даже этого досталось. Дождь и туман над Босфором. Новый безнадежно серый бетон-монолит, обшитый отполированными досками, словно пластмассовым сайдингом. Толпы туристов: здесь не нужна карта, иди за толпой и придешь куда надо. Турки с калькуляторами вместо глаз бросаются наперерез - сядь за стол, купи, съешь и выпей. Не пиво - так чай. Если ты вдруг поддался - отплатят презрением - дурак. Нет, даже "дурак" тут наш, да не наш.
"Стамбул - название греческое, происходит, как будет сказано в любом путеводителе, от греческого "стан полин" - что означает(ло) просто "город". "Стан"? "Полин"? Русское ухо? Кто здесь кого слышит? Здесь, где "бардак" значит "стакан". Где "дурак" значит "остановка". "Бир бардак чай" - один стакан чаю. "Дурак автобуса" - остановка автобуса. Ладно хоть, что автобус только наполовину греческий."
2.
"Мне почему-то казалось, что здесь, в домах и в кофейнях, должен был сохраниться исчезающий повсюду дух и интерьер", - пишет Бродский.
Кофейни тут теперь запилены под туристов. Нет, есть конечно и забегаловки для местных, где они ковыряют что-то вроде плова. И где сок стоит не 3 лиры, как в туристическом Султанахмете, а одну. И самих домов, в которых могло что-то сохраниться все меньше и меньше, их уже приходится искать. Хотя вот тут живут люди (и довольно громко живут):
3.
Но островкам старого Стамбула уже недолго осталось, идет ему на смену Стамбул новый, глянцевый и беспощадный.
Собственно и Орхан Памук в своей книге с замечательными старыми фотографиями "Стамбул. Город воспоминаний" пишет:
"Впавшие в небрежение дома гнили, краска с них осыпалась, и деревянные стены от холода и влаги чернели; в надежде, что на их месте построят многоэтажное здание, их часто тайком поджигали, так что за годы моего детства их стало меньше и к 1970-м годам, когда город начал быстро расти, большинство их исчезло."
4.
5.
"когда эти старые почерневшие стены и порождаемая ими особая атмосфера исчезли из города и из моей жизни я стал сильно по ним скучать. (О.Памук)
6.
"Потеряв всякое представление о значении слова «история», жители города растаскивают камни из городских стен, чтобы использовать их для собственных построек, или подновляют их с помощью бетона. Другой способ избавиться от воспоминаний - построить на месте развалин «современный европейский дом». Но беспамятство и уничтожение следов прошлого не проходят даром - в конечном счете они только усиливают печаль, дополняя ее ощущением бессмысленности и нищеты жизни." (О.Памук)
7.
8.
9.
Наверное надо больше смотреть на Босфор, уж с ним-то ничего не могло случиться. Но глядя на него важно помнить, что это Босфор. Тогда становится как-то легче.
10.
"Босфор противостоит ощущению поражения, краха, подавленности, печали и бедности, потихоньку разлагающему город. В моем сознании он неразрывно связан с волей к жизни, полнотой чувств и радостью. Босфор- душа Стамбула, в нем город черпает силы." (О.Памук)
11.
Туристам глядя на Босфор полагается пить ракы. Важно не называть ракы тем, что она есть, то есть анисовой водкой. (Ракы без Босфора - это уж точно неважная анисовая водка, проверено, увы). Да, называть ее только ракы. Разбавлять водой до молочного цвета, обкладывать льдом и закусывать надо сладкой грушей или дыней, обязательно с сыром Beyar Yumusak Peynir. На Галатском мосту. С видом на Босфор. Только это поможет найти объяснение счету в 800 рублей (ведь на Галатском мосту надо обязательно съесть несколько крохотных пережаренных скумбрий, пойманных якобы только что рыбаками на том же самом мосту).
12.
И.Бродский:
"Для попадающих в Стамбул с Запада город этот чрезвычайно дешев. В переводе на доллары-марки-франки и т. п. некоторые вещи не стоят ничего. Точнее: оказываются по ту сторону стоимости. Те же самые ботинки или, например, чай. Странное это ощущение -- наблюдать деятельность, не имеющую денежного выражения: никак не оцениваемую. Похоже на некий тот свет, пре-мир, и, вероятно, именно эта потусторонность и составляет знаменитое "очарование" Востока для северного скряги."
Хе-хе...
Потом можно пойти погулять по мосту. Он - достопримечательность, несмотря на то, что был построен в 1994 году. Ведь это пятый по счету мост примерно на одном и том же месте! И он перекинут через бухту Золотой Рог - название опять выручает и придает бухте очарование. Удивительно, как под этим мостом удается проносится судам, которые, казалось бы, всякий раз должны были бы ударяться об него надстройкой.
Вообще мост похоже всегда создавал тут проблемы - в книге Орхана Памука есть фотографии пароходов, наклоняющих трубы для прохода под Галатским мостом. И могли в общем турки построить после пожара мост разводной или повыше, да почему-то сохранили его таким, каким он был.
13.
Ну а вот те самые герои, которые якобы и наловили скумбрии мне на обед.
14.
Солнце идет на пользу бухте Золотой Рог - становится как-то веселее. А может быть это все ракы?
15.
"В своей тарелке местный человек выглядит здесь более всего под сводами бесконечно переплетающихся, подобно узору ковра или арабской вязи, мечетей, галерей местного базара, который и есть сердце, мозг и душа Стамбула."
16.
17.
"Чай в Турции замечательный, лучше, чем кофе, и, как почистить ботинки, ничего не стоит в переводе на любые известные нам деньги. Он крепок, цвета прозрачного кирпича, но не будоражит, ибо подается в этом бардаке -- стакане емкостью грамм в пятьдесят, не больше. Он -- лучшее из всего попавшегося мне в Стамбуле, этой помеси Астрахани и Сталинабада.
Чай -- и зрелище стены Константина, которой я бы не увидел, если бы мне не повезло и шофер такси, которому сказано было ехать в Топкапи, не оказался жуликом и не покатил вокруг всего города."
18. Акведук Валента
Чай, конечно, хорош, а вот кофейни уже не те, что в XIX веке :):
"Кофейня - место встречи веселых компаний, как у нас в кафешантанах на Елисейских полях. ... Единственное, что придает этому заведению местный колорит,- неизменное присутствие трех или четырех журавлей; как только вам приносят кофе, они застывают перед столиком, как вопросительные знаки. Их длинные, торчащие над столом клювы не решаются посягнуть на содержимое сахарниц. Они почтительно выжидают. Эти ручные птицы ходят от стола к столу, получая сахар." (Жерар де Нерваль "Путешествие на Восток)
19.
Вечер. Запах жареной скумбрии со всех сторон - с суденышек, пришвартовавшихся у набережной Золотого Рога, с Галатского моста и с берега.
20.
21.
22. Вид с Галатского моста на мечеть Сулеймание - самую большую мечеть Стамбула.
"Стамбульские же мечети -- это Ислам торжествующий. Нет большего противоречия, чем торжествующая Церковь, -- и нет большей безвкусицы. От этого страдает и Св. Петр в Риме. Но мечети Стамбула! Эти гигантские, насевшие на землю, не в силах от нее оторваться застывшие каменные жабы! Только минареты, более всего напоминающие -- пророчески, боюсь, -- установки класса земля-воздух, и указывают направление, в котором собиралась двинуться душа. Их плоские, подобные крышкам кастрюль или чугунных латок, купола, понятия не имеющие, что им делать с небом: скорей предохраняющие содержимое, нежели поощряющие воздеть очи горе. Этот комплекс шатра! придавленности к земле! намаза."
23.
"На фоне заката, на гребне холма, их силуэты производят сильное впечатление; рука тянется к фотоаппарату, как у шпиона при виде военного объекта. В них и в самом деле есть нечто угрожающе-потустороннее, инопланетное, абсолютно герметическое, панциреобразное. И все это того же грязно-бурого оттенка, как и большинство построек в Стамбуле. И все это на фоне бирюзы Босфора."
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
"И если перо не поднимается упрекнуть ихних безымянных правоверных создателей в эстетической тупости, то это потому, что тон этим донным, жабо- и крабообразным сооружениям задан был Айя-Софией -- сооружением в высшей степени христианским. Константин, утверждают, заложил ее основание; возведена же она при Юстиниане. Снаружи отличить ее от мечетей невозможно, ибо судьба сыграла над Айя-Софией злую (злую ли?) шутку. При не помню уж каком султане, да это и не важно -- была Айя-София превращена в мечеть.
31.
"Превращение это больших усилий не потребовало: просто с обеих сторон возвели мусульмане четыре минарета. И стало Айя-Софию не отличить от мечети. То есть архитектурный стандарт Византии был доведен до своего логического конца. Это именно с ее приземистой грандиозностью соперничали строители мечетей Баязета и Сулеймана, не говоря уже о меньших братьях. Но и за это упрекать их нельзя -- не только потому, что к моменту их прихода в Константинополь Айя-София царила над городом, но, прежде всего, потому, что и сама-то она была сооружением не римским, но именно восточным, точней - сасанидским. Как и нельзя упрекать того, неважно-как-его-зовут, султана за превращение христианского храма в мечеть: в этой трансформации сказалось то, что можно, не подумав, принять за глубокое равнодушие Востока к проблемам метафизического порядка. На самом же деле за этим стояло и стоит, как сама Айя-София с ее минаретами и христианско-мусульманским декором внутри, историей и арабской вязью внушенное ощущение, что все в этой жизни переплетается, что все, в сущности, есть узор ковра. Попираемого стопой."
32.
33.
"Нормальный, душный, потный, пыльный майский день в Стамбуле. Сверх того, воскресенье. Человеческое стадо, бродящее под сводами Айя-Софии. Там, вверху, недосягаемые для зренья, мозаики с изображением то ли царей, то ли Святых. Ниже, на стенах, досягаемые, но недоступные разумению круглые металлические щиты с золотыми по черному полю, весьма стилизованными цитатами из Пророка. Своего рода монументальные камеи с литерами, напоминающими Джаксона Поллака или Кандинского. И тут я замечаю, что - скользко: собор потеет. Не только пол, но и мрамор стен. Камень потеет. Спрашиваю -- говорят, от сильного перепада температуры. И решаю -- от моего присутствия, и выхожу."
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
"Я приехал сюда взглянуть на прошлое, не на будущее, ибо последнего здесь нет: оно, какое оно ни есть, тоже ушло отсюда на Север. Здесь есть только незавидное, третьесортное настоящее трудолюбивых, но ограбленных интенсивностью истории этого места людей. Больше здесь уже никогда ничего не произойдет, кроме разве что уличных беспорядков или землетрясения."
Так написал Бродский. Он великий. Он все знал.
Не знаю, может погода виновата в том, что Стамбул произвел такое тягостное впечатление. Может быть стоит дать ему еще один щанс. Глядишь и солнышко покажется...
45.
Практическая информация:
Я жил в отеле Ersu за 45 евро. находится в самом центре, достаточно тихий. В эту цену входит скромный завтрак. Персонал никак не опровергает сложившегося у меня представления о турках. :) Претензий к отелю никаких, восторгов - тоже.
В Голубую мечеть Sultan Ahmet неверных пускают три или четыре раза в день. Время указано при входе. Придется снять обувь и оставить на улице детские коляски.
Перед входом в Айя София стоят два микроавтобуса. В одном (в моем случае он был слева) продаются дешевые (по 25 лир) комплексные билеты в музеи для граждан Турции по удостоверению личности с фотографией. В другом (справа) - за 85 лир билеты в некоторые музеи Стамбула. По ним можно пройти без очереди, но далеко не везде, а скорее не в самые популярные музеи. в основные музеи - Айя Софию, Цистерну Базилику
46. Цистерна базилика.
47. Одна из двух голов Медузы Горгоны в Цистерна базилика.
Добраться из международного аэропорта Ататюрк до основного туристического района можно на метро и потом на трамвае с 6 утра до 12 ночи. Придется заплатить 3 лиры за метро и 3 лиры за трамвай (октябрь 2013 г.). Времени уходит порядка часа. Станция метро в аэропорту называется Havalimanı. На станции Zeytinburni нужно пересесть на трамвай и доехать до станции Gülhane. Можно купить за 10 лир местную пластиковую карточку istanbulkart и платить с нее за транспорт в 2 раза меньше. Но только для того, чтобы приехать из аэропорта и потом вернуться в него тратить 10 лир за карту не имеет смысла.
В Стамбуле есть еще (как минимум) один аэропорт Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, куда прилетают как раз бюджетные авиакомпании. В аэропорту нужно купить в киоске или в автомате билет на автобус (из этого аэропорта взимается двойной тариф, в киоске имеется карточка на две поездки, которая расходуется за одну поездку на автобусе) за 6 лир. На автобусе М11 за полчаса следует доехать до порта Kadiköy (туда же идет автобус М10, но на поездку уйдет час, т.к. автобус останавливается у каждого столба, а стоит столько же, сколько и М11-экспресс). Далее - на пароме до Eminönü (еще 3 лиры при входе). От пристани Eminönü до туристического центра можно дойти пешком или проехать 2 остановки на трамвае до остановки Gülhane.
Цены - поесть с простецком районе чего-то типа плова с виду не очень аппетитного - 3 лиры. Пластиковый стаканчик свежеотжатого гранатового сока - 1 лира.
Поесть в "дешевой" уличной забегаловке туристическом районе - от 12 лир (72 руб.) за блюдо, на самом деле - от 18-20 до 40 лир. Пластиковый стаканчик гранатового сока - 3 лиры.
Билет в Айя София - 25 лир.
Литр анисовой водки ракы Yeni в магазине - 72 лиры (в такс-фри в аэропорту почти в 2 раза дешевле).
"Двойная порция" (наверное 120 мл) той же ракы в "дешевом" заведении на Галатском мосту - 14 лир. Плюс закуска (груша и сыр) - 10 лир. Вид на Босфор инклюдид.
Наличка нужна для оплаты туалетов и уличной еды, а также для расчетов на рынке. в остальных местах принимают карточки. Туалеты в Макдоналдсе и прочем говнофастфуде бесплатны.
Несмотря на взрослые цены действительно вкусной и обильной еды в Стамбуле мне увидеть не пришлось (впрочем, я приехал из Грузии, где был избалован едой и вниманием местных жителей).
Хороший по местным понятиям кофе продается на рынке. Там имеется фирменная лавка Kurukahveci Mehmet Efendi, в которую стоит быстро движущаяся очередь. Пахнет из лавки приятно. Кофе по-моему по сравнению с финским - дрянь. Но тут уж на вкус и цвет....
Отличный заваренный чай подается почти везде, но купил я тоже какую-то ерунду больше всего напоминающую грузинский первый сорт (впрочем, заваренный в этом кафе-магазине турками он оставался тем же советским грузинским веником).