Долина Занскар. Часть вторая. Пугтал - перевал Шинго Ла. Продолжение.
Каргьяк - крайняя деревня и ближайшие 10 км до перевала и примерно столько же после никаких населенных пунктов не будет. Лишь кемпинговые стоянки у ручья, где можно поесть незатейливый рис с далом, запастись шоколадкой. Пейзаж становится более суровым, тропа идет все выше, и мы остаемся наедине с горами. По пути встречаются огромные отдельно лежащие по плоской долине камни. На высоких склонах, почти вертикальных, чернеют точки - это яки пасутся и в задумчивости подбираются к самым облакам.
Далее шли не очень быстро, третий день в пути, целый день по камням под тяжестью рюкзака, остановки на отдых - на пять минут, стоянка только вечером - поесть и поспать. Я вся в ссадинах, синяках и царапинах от постоянной ходьбы, скоростных сборов, быстрых постирушек, мытья посуды в ледяной воде, все мышцы болят, спина не разгибается, двигаться трудно. Что и говорить, устали прилично. И тут осенила гениальная идея - ведь мы никуда не торопимся, можем вообще никуда не идти какое-то время. Так что на подходе к горе Гонмбуранджон (Gomburanjon), не доходя несколько километров до перевала, мы сделали длительный привал на несколько дней. Место было идеальным - в широкой цветущей долине, на ровной поверхности холма над рекой, в удалении от тропы достаточном, чтобы никто не заметил нашу зеленую палатку, а если бы и заметил - поленился тащиться в такую даль.
Вокруг возвышаются разноцветные горы, рядом ни одной деревни, а впереди по курсу - величественная гора Гонбуранджон, гора Махакалы, на одной из сторон которой существует огромное светлое пятно-силуэт божества. Иногда прилетали местные черные птицы с желтыми клювами, приходили табуны лошадей жевать сочные травы и пить ключевую воду вдалеке, а совсем далеко на склонах гор иногда появлялись яки, забираясь невероятно высоко. Река очень близко, но достаточно низко, чтоб пугать, вокруг всевозможные цветы и редкие огромные камни, а на соседней поляне норки мармотов - пушистых здоровенных сусликов. Настолько уютное, приятное глазу, удобное с точки зрения инфраструктуры, живописное и благое место!
Ввечеру мой любезный друг пошел прогуляться по долине и пришел с букетом иван-чая, определившего наши дальнейшие занятия на ближайшие дни.
Иван-чай гималайский.
На следующее утро мы пошли собирать иван-чай, который в изобилии произрастал на берегах ручейков и склонах ближайшей горы. Здесь это растение раза в два, если не больше ниже, чем в наших краях, и зацветает гораздо позже. Был конец июля (в средней полосе России иван-чай вовсю вырос и цветет), и здесь иван-чай только начал зацветать. Целый день мы занимались сбором и ферментацией, в результате получился крупный такой мешок килограмм 8 весом. Дополнительный вес перед перевалом внушал ужас, как минимум мне, хотя и не мне предстояло его тащить. На ферментацию иван-чая необходимо около недели, но мы решили ускорить процесс и поэкспериментировали со скороваркой. Набив ее листьями, мы подогревали кастрюлю градусов до 70, потом оставляли на некоторое время. Обработав таким образом весь запас, мы плотно упаковали его в несколько мешков и спрятали в спальник.
Вид с балкона.)))
Пары дней хватило на заготовку чая, прогулки по окрестностям, отдых и набор сил. Неуемные мы, встав как-то утром, разложили чай на сушку, он неожиданно быстро высох, и мы решили сразу стартануть. Время близилось к обеду, но по расчетам до подхода к перевалу километров пять-шесть, так что к вечеру мы бы подошли близко к Шинго-Ла, а утром следующего дня поднялись бы через перевал.
Кругом поляны с эдельвейсами.
Будь мы посообразительней - оставили бы старт на следующее утро. По пути часто встречались утренние тонкие ручейки, но нам еще не приходилось серьезно сталкиваться с дневными потоками, в которые эти нежные и тихие создания превращаются после полудня. А впереди именно такие и были! Мы потратили часа три на преодоление расстояния в полкилометра! Около семи или восьми приличных таких речных потоков встретилось нам сразу же после начала пути. Ледяная вода несется по огромным круглым камням, выбирая русло потока в любом подходящем месте. Реки мы переходили вброд, в треккинговых сандалиях, палки очень помогали. Иностранные туристы же, не утяжеленные рюкзаками, но обутые в тяжелые огромные ботинки, искали большие камни, возвышающиеся над водой и перепрыгивали потоки по ним.
Перспектива рухнуть в мощный ледяной поток с рюкзаком и фотиком меня не радовала. Потому я, собравшись с духом и подыскав наиболее подходящее место с плоскими камнями и мелким потоком, ступала в ледяную колючую воду и делала несколько максимально быстрых, но осторожных шагов. Всего-то пять шагов, но вылетаешь из воды пулей. Правда, за несколько минут яростное солнце высушивает кожу и согревает ноги, так что я ни разу там не простудилась. Даже, наверное, полезны такие контрастные процедуры для усталых ног. Я заметила, что вода в гималайских реках и ключах необычно действует на поврежденный организм. Стоит умыть обожженное солнцем лицо или полить натертые рюкзаком плечи - как возвращается мягкость и здоровье кожи, заживают ссадины и ожоги, не говоря уж о нескольких глотках прозрачной ключевой воды, придающих невероятную энергию телу, ясность уму и радость душе)))).
Изображение Махакалы на склоне горы Гонборанджон.
Реку переходишь одну-две минуты, а вот место, где это можно сделать, иногда ищешь почти час. Поэтому к кемпингу Лаканг Сумдо, что перед перевалом мы подошли за час до заката. В кемпинге мы останавливаться не стали - там и так толпа с шатрами и лошадками. Решили подняться повыше и там найти место для палатки.
Гало над горами.
Солнце опускалось за горы, а мы стремились все выше и выше, да так увлеклись, что прошли все подходящие места и в сумерках оказались посреди камней и снега. На карте значился еще один кемпинг, прям перед самым перевалом, на высоте 4740 метров, там, где начинается снег. Но, видимо, он еще не открылся, или мы прошли мимо, не заметив его в темноте, как бы то ни было, перевал был прямо перед нами, оставалось лишь подняться на триста метров.
Это был единственный возможный выбор в ночи, среди текущей с гор воды, нависающих камней, крутых скал и снежных полян и сияющих звезд. Даже горизонтальное место для палатки найти было невозможно. С двух сторон подступали крутые склоны, внизу гремела река, по склонам так же местами стекали довольно бурные потоки. Не было холодно, стены гор закрывали нас от ветра, и довольно активное движение вверх по камням и снежным полянам согревало получше пуховичка. Одеты мы были довольно легко - флиски, пуховые жилетки, я даже не успела достать из рюкзака кроссовки, потому так и шла в сандалиях. Очень спасли шерстяные перчатки, потому как руки, державшие палки, действительно мерзли. К тому же иногда приходилось опираться на острые корябчатые камни или снежный твердый наст, способный порезать ладони до крови.
На перевале мне было страшно два раза - на подходе при мысли, что нам придется лезть туда ночью, и в самом начале подъема, когда мой друг, идущий впереди на несколько шагов, ступил на толстую подушку снега между двух склонов. Через пару шагов пласт снега с хрустом просел на метр вниз, чуть не доведя меня до инфаркта. Но никто не провалился под лед или в трещину снежника, никого не унесло ледяной рекой, никто не сорвался в пропасть со скользкого покатого склона горы. Хотя опасность была рядом. Всевозможные сценарии ужасной развязки проносились в моем воображении недолго. Страшно было в начале, потом как-то приноравливаешься к этой подстерегающей на каждом шагу опасности и просто включаешь всю осторожность и внимание, на какую способен организм.
Шли мы во тьме под звездами, ориентируясь на показания GPS-навигатора. Я заранее скачала карты маршрута и поставила программку, определяющую местонахождение по спутнику. Чем выше, тем больше спутников находит программа и быстро выдает точный ответ. На вопрос: где мы?! Перевал уже виднелся на фоне звезд, оставалось подняться на 50 метров. И тут пришел туман. Или облако. Звезды стремительно исчезли, исчез и хребет, к которому мы направлялись. Фонарик высвечивал клубы пара и чертил полосы света, как меч джедая. Когда суматоха улеглась, мы поняли, что направление нам примерно известно, а как идти - можно ориентироваться по белым пятнам снега и черным пятнам камней. Первые обходить по вторым. Так и шли змейкой, карабкаясь по крутому склону.
На подходе к перевалу - утеплились, т.к. сейчас мы защищены от ветра утесами, а наверху будет холодно. Я наконец-то одела кроссовки вместо сандалий, и всю теплую одежду, какая была. Как ни старались держаться трека на карте, навигатор показывал, что мы в 300 метрах от тропы на перевал, и на 50 метров выше. На перевале оказалось уютно и сказочно. Но мы слегка заблудились в тумане и сделали круг. Идти вниз не было смысла - тропы не видно, вокруг гремит вода, снег и камни. Куда ни пробовали пройти - встречали обрывы и пропасти. Фонарик высвечивал стены гор и черные впадины ущелий. Побродив на небольшом пятачке, решили заночевать на единственной более-менее горизонтальной поверхности - палатку ставить не стали, легли на пенки, в спальниках, накрылись тентом от палатки. Так и проспали часа три до рассвета. Мне все это время снилось, что мы куда-то съезжаем на этой каменистой насыпи из мелких камешков и сырой земли. Если пойдет дождь - она может отправиться на любом направлении.
Рассвет в горах незаметен и плавен. Вот только что было совсем темно, но постепенно в этой тьме начинают проступать силуэты, как будто она становится все прозрачней. И вот серые тени оформляются во вполне конкретные предметы. Так лежали мы среди вершин, наблюдая за проявлением мира. На пиках гор появляются золотые лучи солнца и серый сумрак окрашивается в цвета.
Мы быстренько попили чаю с печеньками, собрались и поспешили вниз, благо тропу на противоположном склоне отчетливо видно. И даже видно как туда добраться. Сверху решили пойти по левой стороне реки, далее спуститься по громадному холму, который упирался в нужный нам склон. Но внизу оказались и слегка промахнулись, пройдя верхами слишком далеко, так что пришлось форсировать реку. Потеряли пару часов, обходя и спускаясь, так что река успела стать весьма полноводной. Она пошире и поглубже встреченных ранее, поток сильнее. Долго я искала брод, наконец решилась. На последнем шаге, к спасительному противоположному берегу я наступила в какую-то очень сильно текущую часть потока. Меня чуть не сбило с ног, лишь трекинговые палки и крик А-ааа! помогли мне устоять и выскочить на берег.
Если до перевала вода текла нам навстречу, и это была река Каргьяк Чу (Kargiakh Chu), то теперь поток был попутным и это уже была Занскар Нулла (Zanskar Nullah). А на перевале Шинго Ла (5095 м) обе реки начинают свою жизнь.
Окончание скоро...