Про то, как рождается икат
Сейчас покажу в пошаговых картинках как делается такое чудо, которые уже 10 лет как завоевало мир и не сходит со страниц всяких модных журналов мурзилка и так любимого katrinn огонек :)
Когда меня на лето отправляли в Россию (чтобы ребенок отдохнул от жары), я выла и не могла понять, где черешня, яблоки и кислючий сбитый с дерева палкой зеленый урюк? Вообще до сих пор помню, какая это была для меня пытка, на самолёте, где у меня постоянно при посадке дико болели уши, потом мрачное дождливое лето, какие-то грибы, огурцы у бабушки в огороде... А ещё меня меня завораживали молодые узбечки в ярких платьях из хан-атласа: яркие, цветастые глянцевые всполохи, чуть прикрытые колени и "шпилечки", чёрные стрелки на глазах (по моде тех времён), прическа с начёсом. Вообще загадочные барышни, стайки колибри. Сейчас рассматривая дома фотографии маминой молодости, где много её подруг именно в таком виде, понимаю - я до сих пор рассматриваю их с восхищением. Источник
Практически весь шёлк, производимый в Узбекистане, берёт своё начало в Ферганской долине. Там и японцы, и китайцы покупают волокно тутового шелкопряда - в Японию для производства элитной пряжи и ткани для кимоно, в Китай - ну тоже, наверное, на что-нить такое... Я расскажу о вековом кустарном, практически ручном производстве шёлковолокна в Маргилане, потому как есть и фабричное производство, но это фу-фу-фу :)
Это моё любимое объединение "Ёдгорлик", делают потрясающие икаты - подруга-испанка, дизайнер мебели покупает именно такой, пригоняя аж из самой Испании. :)
В данном производстве используются только отходы, некондиция. Дамы перебирают кокон вручную. очень кропотливая и тягомотная работа. Но барышни очень доброжелательные, узбеки вообще добродушный и доброжелательный, приветливый народ вне зависимости от социального уровня, географии проживания и сроков знакомства с ними. Обычно тебе просто рады. Холод, нехватка денег и прочее никак не сказывается. Культур-мультур такой. Мне нравится лично.
Барышни в цеху, самую тяжкую и кропотливую работу делают дамы. Кофе-брейк. По умолчанию нам рады, никакой парадной подготовки не проводилось, в цехе запах и влажность от кипящих котлов. Барышни кокетливы, сохраняют своё женское "я", в любой ситуации :)
Отобранные коконы шелкопряда кидают в кипяток, чтобы тончайшие волокна на коконе разошлись и их было бы легко разматывать.
Незамысловатый рабочий быт.
Веретено, на которое разматывают волокно после обработки в кипятке. Технологии старинные, никаких перчаток или химикатов.
Веретено на которое сматывают несколько тончайших волокон после обработки кипятком.
Здесь видны бобинки/шпули с тончайшим шелковолокном.
Обратите внимание на хорошие зубы... Ясен пень, не вставные :) Денег на это нет. Регулярное употребление зеленого чая и всё, №95. :)
Вековые приспособления :)
Готовый продукт - шелковая пряжа.
А это уже механизированное производство на дореволюционном немецком оборудовании.
Волокно надо смачивать. Эта партия едет в Японию
Технолог - русская "узбечка", замечательнейшая и интересная дама.
Оборудование для производственных этапов окраски для получения рисунка "икат", здесь уже царство мужчин.
Готовят бобины с шёлковой пряжей.
Новое поколение, обычно в 14 лет уже очень опытные в деле шелкопроизводства, с раннего возраста вкалывают, перенимают традиции и секреты. Им просто нет равных. И точка.
Натянули пряжу и теперь готовят орнамент, каждый орнамент очень неповторим. В советское время умудрялись "кремль со звёздами" изобразить, да так что не сразу заметишь.
"Издавна в Узбекистане производились изумительные по красоте высококачественные ткани- хлопчатобумажные, полушелковые, шелковые и шерстяные.
Они славились на всем Востоке еще с поры античности и раннего средневековья, когда из Китая через древний Узбекистан проходил знаменитый «шелковый путь».
О широкой славе бухарских и самаркандских тканей свидетельствуют историки Х века- Нархаши, Макдиси и др.По их сообщениям местные ткани вывозились в Багдад, Хорасан, Сирию, Византию, Египет. Качество изделий было столь высоко, что, если верить автору, «за одну занавесь можно было лтдать всю подземельную подать Бухары»*.
*Мухаммад Нархаши. История Бухары, перевод И. Лыкошина, Ташкент, 1897,
Производство тканей всегда было связано с укладом жизни народа, с его историческими судьбами. Во времена разорительных вражеских нашествий и хозяйственного упадка производство художественных тканей сокращалось в объеме, многие виды наиболее дорогих шелковых тканей. Отличавшиеся сложной техникой, совершенно исчезали. Однако выработанные на протяжении веков традиции не умирали - их бережно хранили потомственные мастера. Как только создавались благоприятные экономические условия, производство художественных тканей вновь восстанавливалось, крепло и развивалось.
После второго упадка в период позднего средневековья (17-18 вв.)художественное ткачество возродилось во всех районах Средней Азии. В середине 19 века во многих городах (Бухаре, Маргелане, Намангане, Самарканде, Шахрисбзе, Ходженте, Гиссаре, и др.) производились и славились различные виды высококачественных тканей, исполненные национального своеобразия и оригинально
Среди областей Узбекистана, производящих национальные шелковые ткани, особое место занимает Ферганская долина, имеющая значение «шелкового центра» республики. Города Маргелан и Наманган - очаги богатых традиций шелководства. В каждом их них имеются свои виды изделий и веками сложившиеся приемы орнаментации тканей. Здесь сформировалась глубоко национальная местная школа со своим стилем и техническими приемами.
Техника окрашивания нитей основы способом «абр» довольно сложна: она основана на кропотливом ручном труде и требует большого искусства.
Тщательно подготовленные для основы нити длиною от 200 до 300 метров распределяются на специальном станке в мелкие пучки -либиты. Количество нитей в каждом либите (40 или 60) зависит от определенной ширины ткани и ее плотности. Либиты соединяются попарно и наматываются на поперечные брусья рамы-станка. Расстояние между брусьями определяются длиной раппорта задуманного рисунка. Оно клеблется от 1,4 м до 2,25 м.
На поверхность, образованную либитами, тонкой палочкой, смоченной в разведенной водою саже, художник абрбанд наносит половину узора по вертикальной оси, отмечая сткпенчатыми черточками его контуры. Зная наизусть десятки традиционных русунков, мастер не пользуется ни эскизами, ни трафаретами.
При создании многоцветного узора резервация и окраска отдельных его участков производится в строго определенном порядке. Если на протяжении одного рапорта пучок либита должен быть окрашен в розовый, желтый, бордовый, зеленые и белые цвета, его подвергают трехкратной резервации. Сначала в этом пучке резервируют участки, которые должны быть белыми и розовыми. Перевязанная основа погружается в раствор желтой краски, которая, окрашивая открытые места нитей основы, слегка проникает в резервированные участки, образуя живописные затеки. Затем в пучке дополнительно резервируют все участки, кроме подлежащих окраске в цвет бордо. Далее резервируют места, окрашенные в бордовый цвет, и освобождают участки для окраски в зелены. Так как в самом начале процесса все участки (белого и розового) были окрашены в желтый цвет, зеленая и бордовая краски ложатся на желтую подгрунтовку, что сообщает им необычайную глубину и чистоту тона. В розовый цвет, обычно занимающий наименьший удельный вес в цветовом соотношении ткани,, полного окрашивания основы не производится: нити основы лишь несколько раз обмакиваются в чашку с кипящей краской («коса-буек»).
При нанесении рисунка на основу мастер следит за тем, чтобы расстояние между отдельными цветными участками было не менее 5 см. Иначе краска не сможет достаточно равномерно пропитать весь слой нерезервированного отрезка." Источник
Часто используются растительные красители, растут тут же во дворе цеха.
Шелк окрашен, готовятся ткачи. Здесь использованы неорганические красители - органические в Узбекистане самые дорогие и самые красивые.
Ткацкий цех, неотапливаемый. Холодновато там было.
Окрашенный шёлк сматывается обратно в бобину. У меня мечта - связать из такого себе пуловер, длинный и струящийся.
Дамы приступили к работе :)
Узбеки мне нравятся, как японцы и Эдди Мерфи, моющий полы в каком-то кино, спокойно готовы демонстрировать свою работу, не стесняются и без понтов.
Так делаются шёлковые ковры.
Этот будет украшать дом на новой риге.
Это шёлк готов для отправки в Южную Корею, на праздничное и нарядное дамское платье. очень красивый (я себе купила, хе-хе).
Это обычные шёлковые шарфы, которые тоннами везут из Узбекистана мои иностранные клиенты.
Здесь видео, как девушки сами дома делали икат:
Когда меня на лето отправляли в Россию (чтобы ребенок отдохнул от жары), я выла и не могла понять, где черешня, яблоки и кислючий сбитый с дерева палкой зеленый урюк? Вообще до сих пор помню, какая это была для меня пытка, на самолёте, где у меня постоянно при посадке дико болели уши, потом мрачное дождливое лето, какие-то грибы, огурцы у бабушки в огороде... А ещё меня меня завораживали молодые узбечки в ярких платьях из хан-атласа: яркие, цветастые глянцевые всполохи, чуть прикрытые колени и "шпилечки", чёрные стрелки на глазах (по моде тех времён), прическа с начёсом. Вообще загадочные барышни, стайки колибри. Сейчас рассматривая дома фотографии маминой молодости, где много её подруг именно в таком виде, понимаю - я до сих пор рассматриваю их с восхищением. Источник
Практически весь шёлк, производимый в Узбекистане, берёт своё начало в Ферганской долине. Там и японцы, и китайцы покупают волокно тутового шелкопряда - в Японию для производства элитной пряжи и ткани для кимоно, в Китай - ну тоже, наверное, на что-нить такое... Я расскажу о вековом кустарном, практически ручном производстве шёлковолокна в Маргилане, потому как есть и фабричное производство, но это фу-фу-фу :)
Это моё любимое объединение "Ёдгорлик", делают потрясающие икаты - подруга-испанка, дизайнер мебели покупает именно такой, пригоняя аж из самой Испании. :)
В данном производстве используются только отходы, некондиция. Дамы перебирают кокон вручную. очень кропотливая и тягомотная работа. Но барышни очень доброжелательные, узбеки вообще добродушный и доброжелательный, приветливый народ вне зависимости от социального уровня, географии проживания и сроков знакомства с ними. Обычно тебе просто рады. Холод, нехватка денег и прочее никак не сказывается. Культур-мультур такой. Мне нравится лично.
Барышни в цеху, самую тяжкую и кропотливую работу делают дамы. Кофе-брейк. По умолчанию нам рады, никакой парадной подготовки не проводилось, в цехе запах и влажность от кипящих котлов. Барышни кокетливы, сохраняют своё женское "я", в любой ситуации :)
Отобранные коконы шелкопряда кидают в кипяток, чтобы тончайшие волокна на коконе разошлись и их было бы легко разматывать.
Незамысловатый рабочий быт.
Веретено, на которое разматывают волокно после обработки в кипятке. Технологии старинные, никаких перчаток или химикатов.
Веретено на которое сматывают несколько тончайших волокон после обработки кипятком.
Здесь видны бобинки/шпули с тончайшим шелковолокном.
Обратите внимание на хорошие зубы... Ясен пень, не вставные :) Денег на это нет. Регулярное употребление зеленого чая и всё, №95. :)
Вековые приспособления :)
Готовый продукт - шелковая пряжа.
А это уже механизированное производство на дореволюционном немецком оборудовании.
Волокно надо смачивать. Эта партия едет в Японию
Технолог - русская "узбечка", замечательнейшая и интересная дама.
Оборудование для производственных этапов окраски для получения рисунка "икат", здесь уже царство мужчин.
Готовят бобины с шёлковой пряжей.
Новое поколение, обычно в 14 лет уже очень опытные в деле шелкопроизводства, с раннего возраста вкалывают, перенимают традиции и секреты. Им просто нет равных. И точка.
Натянули пряжу и теперь готовят орнамент, каждый орнамент очень неповторим. В советское время умудрялись "кремль со звёздами" изобразить, да так что не сразу заметишь.
"Издавна в Узбекистане производились изумительные по красоте высококачественные ткани- хлопчатобумажные, полушелковые, шелковые и шерстяные.
Они славились на всем Востоке еще с поры античности и раннего средневековья, когда из Китая через древний Узбекистан проходил знаменитый «шелковый путь».
О широкой славе бухарских и самаркандских тканей свидетельствуют историки Х века- Нархаши, Макдиси и др.По их сообщениям местные ткани вывозились в Багдад, Хорасан, Сирию, Византию, Египет. Качество изделий было столь высоко, что, если верить автору, «за одну занавесь можно было лтдать всю подземельную подать Бухары»*.
*Мухаммад Нархаши. История Бухары, перевод И. Лыкошина, Ташкент, 1897,
Производство тканей всегда было связано с укладом жизни народа, с его историческими судьбами. Во времена разорительных вражеских нашествий и хозяйственного упадка производство художественных тканей сокращалось в объеме, многие виды наиболее дорогих шелковых тканей. Отличавшиеся сложной техникой, совершенно исчезали. Однако выработанные на протяжении веков традиции не умирали - их бережно хранили потомственные мастера. Как только создавались благоприятные экономические условия, производство художественных тканей вновь восстанавливалось, крепло и развивалось.
После второго упадка в период позднего средневековья (17-18 вв.)художественное ткачество возродилось во всех районах Средней Азии. В середине 19 века во многих городах (Бухаре, Маргелане, Намангане, Самарканде, Шахрисбзе, Ходженте, Гиссаре, и др.) производились и славились различные виды высококачественных тканей, исполненные национального своеобразия и оригинально
Среди областей Узбекистана, производящих национальные шелковые ткани, особое место занимает Ферганская долина, имеющая значение «шелкового центра» республики. Города Маргелан и Наманган - очаги богатых традиций шелководства. В каждом их них имеются свои виды изделий и веками сложившиеся приемы орнаментации тканей. Здесь сформировалась глубоко национальная местная школа со своим стилем и техническими приемами.
Техника окрашивания нитей основы способом «абр» довольно сложна: она основана на кропотливом ручном труде и требует большого искусства.
Тщательно подготовленные для основы нити длиною от 200 до 300 метров распределяются на специальном станке в мелкие пучки -либиты. Количество нитей в каждом либите (40 или 60) зависит от определенной ширины ткани и ее плотности. Либиты соединяются попарно и наматываются на поперечные брусья рамы-станка. Расстояние между брусьями определяются длиной раппорта задуманного рисунка. Оно клеблется от 1,4 м до 2,25 м.
На поверхность, образованную либитами, тонкой палочкой, смоченной в разведенной водою саже, художник абрбанд наносит половину узора по вертикальной оси, отмечая сткпенчатыми черточками его контуры. Зная наизусть десятки традиционных русунков, мастер не пользуется ни эскизами, ни трафаретами.
При создании многоцветного узора резервация и окраска отдельных его участков производится в строго определенном порядке. Если на протяжении одного рапорта пучок либита должен быть окрашен в розовый, желтый, бордовый, зеленые и белые цвета, его подвергают трехкратной резервации. Сначала в этом пучке резервируют участки, которые должны быть белыми и розовыми. Перевязанная основа погружается в раствор желтой краски, которая, окрашивая открытые места нитей основы, слегка проникает в резервированные участки, образуя живописные затеки. Затем в пучке дополнительно резервируют все участки, кроме подлежащих окраске в цвет бордо. Далее резервируют места, окрашенные в бордовый цвет, и освобождают участки для окраски в зелены. Так как в самом начале процесса все участки (белого и розового) были окрашены в желтый цвет, зеленая и бордовая краски ложатся на желтую подгрунтовку, что сообщает им необычайную глубину и чистоту тона. В розовый цвет, обычно занимающий наименьший удельный вес в цветовом соотношении ткани,, полного окрашивания основы не производится: нити основы лишь несколько раз обмакиваются в чашку с кипящей краской («коса-буек»).
При нанесении рисунка на основу мастер следит за тем, чтобы расстояние между отдельными цветными участками было не менее 5 см. Иначе краска не сможет достаточно равномерно пропитать весь слой нерезервированного отрезка." Источник
Часто используются растительные красители, растут тут же во дворе цеха.
Шелк окрашен, готовятся ткачи. Здесь использованы неорганические красители - органические в Узбекистане самые дорогие и самые красивые.
Ткацкий цех, неотапливаемый. Холодновато там было.
Окрашенный шёлк сматывается обратно в бобину. У меня мечта - связать из такого себе пуловер, длинный и струящийся.
Дамы приступили к работе :)
Узбеки мне нравятся, как японцы и Эдди Мерфи, моющий полы в каком-то кино, спокойно готовы демонстрировать свою работу, не стесняются и без понтов.
Так делаются шёлковые ковры.
Этот будет украшать дом на новой риге.
Это шёлк готов для отправки в Южную Корею, на праздничное и нарядное дамское платье. очень красивый (я себе купила, хе-хе).
Это обычные шёлковые шарфы, которые тоннами везут из Узбекистана мои иностранные клиенты.
Здесь видео, как девушки сами дома делали икат:
You can watch this video on www.livejournal.com