Отчет о поездке в Иран 1-7 апреля 2008г.
Originally posted by ttavi at http://www.cprt.spb.ru/anna/myjournal...
(с) Анна А Торопова, http://www.cprt.spb.ru
Фотографии к тексту:
http://www.flickr.com/photos/anna_toropova
Москва-Тегеран-Исфган-Шираз
IranAir (495)230-26-09,238-57-62 Факс 237-08-47
Ст.м. Октябрьская, ул. Коровий Вал д.7, офис 1А
Офис в Шереметьево-2: этаж 6, офис 627 (495)956-46-30
Справочная информации по рейсам +7 (495) 232-65-65
Справочная телефонов аэропорта +7 (495) 578-91-01
С железнодорожного Ленинградского вокзала до аэропорта в Шереметьево-2 мы добирались больше двух часов - сначала на метро до ст. Речной Вокзал, оттуда обычным автобусом номер 851 до аэропорта.
В Шереметьево-2 мы поднялись на 6 этаж, где нас ждала милая сотрудница компании ИранЭйр (IranAir). В хиджабе. Она мило улыбнулась на мой первый порыв тоже накинуть платок и сказала, что еще рано.
Муж перепроверил билеты и обнаружил, что обратный билет не на 8 апреля, а на 16. Нам тут же исправили билеты и мы отправились проходить регистрацию.
Еще для справки: В цену билета IranAir из Москвы включен бесплатный внутренний перелет (например, можно долететь на остров Киш и обратно). Куда и когда лететь этим бесплатным рейсом, нужно договориться заранее в Москве с представителем компании. На данный момент рейсы IranAir Москва-Тегеран совершаются по вторникам, вылет около 12 дня. Обратный рейс - также по вторникам, 7:15. Также в Иран летает «Аэрофлот», у них рейсы по четвергам.
Употребление и провоз алкоголя запрещен, неоднократное появление на публике в нетрезвом виде официально может наказываться телесными наказаниями. Так что в аэропорту на таможне алкоголь либо вынут и радостно заберут сотрудники таможни, либо заберут и обратно «посадят на крыло» в Россию. С каким душевным трепетом и детским выражением восторга и нетерпения они досматривали наш багаж на обратном пути из Ирана! Бутылка, увиденная на их экранах, была вынута немедленно. Какое разочарование - бутылка лимонного сока.
В остальном - никаких вопросов - зачем, куда, с какой целью - не было. Никаких мотаний нервов. С нами была видеокамера с запасной кассетой, цифровой фотоаппарат, телефоны, зажигалки, перочинные ножи и косметичка со всякой фигней. Ничего не декларировали. За четыре перелета ни один предмет багажа не был потерян ни разу.
Прошли регистрацию, походили по московскому duty-free, понюхали разные духи. Не купили, жаль. Потом в Тегеране и Исфагане видели парфюмерные лавки - они продают в разлив. Запахи похожи, но вряд ли настоящие, да и разливаются в какие-то фиговые бутылки с распылителем.
Прибежала сотрудница ИранЭйр, опять что-то поправила в билетах. И попросила нас привезти ей бланк формы, которая заполняется чтобы получить аэропортовую визу. Вот это-то, видимо, и было главной первоапрельской шуткой.
Очередь женщин рейса на Тегеран уже одела платочки. Пока разноцветные. Муж начал меня пилить - мол, посмотри все женщины как женщины, ты одна стриптиз устраиваешь. Булавку, как оказалось, сдали в багаж, красный индийский шарф выглядел идиотски с зеленой курткой. Постепенно становилось смешно.
Для справки: Хиджаб - женский обязательный мусульманский головной убор. Женщины, не носящие головной убор, не могут получить визу в Иран. Вообще хиджаб переводится как головной убор и может быть любым. В Иране правильный хиджаб подразумевает полностью закрытые волосы и шею до груди. Если платок сшивается спереди и он черный - это макнаэ. Если это просто шарф - это руусари. Если это ткань, закрывающая с головы до пят - это чадор.
ТУ-154 с симпатичным клювастым и крылатым львом подали прямо к зданию аэропорта. Поскольку это был мой первый полет на самолете, все было в новинку. Сели, пристегнулись. Ну потом разбежались и полетели. Прикольно. Куча железа и летает.
Стюардессы в хиджабах. Девушки красавицы - глаза миндалевидные, накрашены не по закону, мы с интересом разглядывали друг друга и улыбались. Из еды дали рис с курицей, яблоко и лимонад. Рис белоснежный и рассыпчатый, сверху немножко ярко-желтых рисинок. Лимонад Zam-zam очень кислый и сладкий. Полетали-полетали, над облаками и под облаками, потом увидели горы и коричневые пустыни. Я, честно говоря, вдруг расстроилась - я полагала, что там больше зелени и пустыни как-то отдельно и вообще их не так много. В общем, планета Плюк вместо «1001 ночи».
Мягко приземлились, прокатились, сели. Аэропорт им. имама Хомейни, он же IKA.
Для справки: В столице Ирана, Тегеране, два аэропорта - им. имама Хомейни и Мехрабад, работающий в основном с внутренними рейсами. IKA находится в 70 км к югу от Тегерана, Мехрабад ближе к городу и с другой стороны. В стране работают несколько авиакомпаний - Kish Air, Iran Air, Asseman Airlines, цены на перелеты 30-40 тыс. туманов, то есть ~40 долларов. Аэропорт Мехрабад в Тегеране имеет два терминала и между ними нужно ехать на машине, это стоит около $3 и займет по меньшей мере 20 мин. Стоит заранее узнать номер нужного терминала.
В аэропорту нас направили не в общую очередь, а в отдельное окно - получать туристическую аэропортовую визу. Мы были единственными, все остальные уже, видимо, имели более длинную консульскую визу. Заполнили форму, про имена и адреса тех людей, которые вроде как нас пригласили, отели, в которых мы вроде как забронировали номера, про национальность итп. Заплатили не $50, как про это было написано на travel.ru, а по 50 евро. И только потом пошли получать наш багаж.
Для справки: с 18 марта 2008 года наши соотечественники могут получать аэропортовую визу при въезде в Иран на 15 дней, а не на 7 дней, как было ранее. Стоимость визы - 50 евро. При получении необходимо предъявить обратные билеты и не иметь в паспорте виз и штампов Израиля. Фотографии не нужны! Не нужно больше смешить фотографов в питерских фотоателье, фотографируясь в хиджабе.
На просьбу выдать нам дополнительный бланк формы для получения визы, нас отправили сначала за линию контроля, потом в трафик офис, потом к представителям иранэйр, везде нас пытались понять, окружали и качали головами. Говорили, что все поняли, а потом начинали переспрашивать все заново. Пожимали плечами и снова отправляли в другое место. Мы видели, что от напряжения сотрудник аэропорта даже вспотел и утирал пот со лба, но все равно никто ничего не понял. Раздобыть заветный бланк для милой шутницы из ИранЭйр нам не удалось. Мы стали подозревать, что я знаю какой-то другой английский. Мы сели и стали думать, что делать дальше.
«Скажите номер вашей планеты в тентуре или хотя бы номер Галактики в спирали? Я перепутал контакты и теперь не могу вернуться домой»
Вот так вот хлоп, и мы моментально оказались в 1387 году. И тут же оказалось, что сегодня отнюдь не первое апреля, а 12 число месяца форвардина.
Аэропорт IKA внутри имеет обменники, офисы таксомоторных компаний, много разных других офисов и, по неподтвержденным данным, даже пункт где можно купить сим-карту IranCell. Однако 1 апреля удалось на славу - мы проторчали в аэропорту до с 4 до 8 вечера, но поменять валюту так и не смогли. Обменники были закрыты и не меняли валюту, полтора часа подряд повторяя, что они через 15 минут откроются. Телефон человека, который должен был нас встретить, не отвечал.
Цитата с какого-то Интернет-сайта: «Совет всем, покупайте сразу на месте у местного оператора сим-карты, звонок в Москву будет стоить 20 центов, ловит по всему Ирану. Контракт покупается без паспорта и стоит порядка 30 долларов, при этом на счету уже будет лежать около 5 долларов.»
Собственный опыт:
В Иране работают три мобильных оператора:
1) ITC (the ministry of communications) - государственная компания, самая надежная, но очень дорогая связь, есть какие-то сложности с пополнением баланса.
2) Iran Cell (private operator) - широкое покрытие, однако связь может временами прерываться, звонки не проходить с первой попытки http://www.irancell.ir/en/
Нами опробировано - IranCell работает, очень дешевые звонки в Россию, боюсь соврать - чуть ли не по 7 рублей. Иранселл поддерживает совсем дешевый GPRS
3) Taliya (Private operator) http://www.taliya.ir/english/index.htm - нет информации
Кстати, в аэропорту и в Тегеране, а также на каждом шагу, стоят красивые желтенькие телефонные кабинки для телепортации, в которых можно позвонить по городу совершенно бесплатно, а для платных звонков и для звонков на мобильные номера требуется пластиковая карточка. Однако не всегда можно догадаться, как набирать городской номер. Я запуталась, поэтому не буду давать советы! Однако нам удалось сделать бесплатный звонок из аэропорта в отель, рекомендованный Lonelyplanet и узнать, что можно туда заселиться, несмотря на поздний час.
Для справки: Официальная денежная единица Ирана - риал. 1 доллар США примерно 9000 риалов. Все цены обычно указываются в туманах, если не написано обратное. 1 туман = 10 риалам. Точный курс валют можно узнать http://www.bmi.ir/En/curr.aspx или http://www.irangashttour.com/ru/exchange.htm. При обмене взимаются комиссионные, немного. Менять деньги нужно в банке, ибо на улицах непременно подсунут не те деньги, обменяют по плохому курсу и вообще. Банков огромное количество, хороший курс был в банке Sepah на центральной площади им имама Хомейни. В банке напротив не меняли вообще, несмотря на табло с курсом валют. Будьте терпеливы, обмен валют требует внимательности в подсчетах, примерно 40 минут времени, паспортов и виз. Вам выдают большие котлеты - миллионы риалов. В карман влезает не более миллиона риалов.
Есть противоречивые сведения - что лучше везти - евро или доллары. Нужно знать именно иранский курс обмена на момент поездки.
Ошибочно полагать, что Иран - такая дешевая страна, что любой приехавший будет чувствовать себя белым человеком. Все стоит вполне ощутимых денег (если вы не москвич, конечно ), кроме проезда на общественном транспорте, телефонной и мобильной связи (IranCell). Проезд от аэропорта до центра Тегерана - 20 долларов, нужно было торговаться, но мы были неопытные. Скорее всего, нам удалось бы доторговаться до суммы в 15$. Но нам понравилось ехать на местной маршрутке - это было похоже на «гонки на маршрутках» из «Звездных войн» - пейзаж, дороги, скорость были высший класс.
Для справки: Это было нашей ошибкой - мы думали, что торговаться не нужно в принципе. Одна из наиболее неприятных национальных особенностей. Товарщи иранцы, ваш нордический темперамент никак не сочетается с торгашеством - напишите ценники!
Информация, что вечером сложно заселиться в отель, не подтверждается - везде все открыто всю ночь и были свободные номера (может быть, в Новруз там все иначе, но мы были после праздников). Ехать в отель, рекомендованный lonelyplanet - не стоит. За те же деньги можно найти и поприличнее. FirouzeHotel - в холле воняет варящейся бараниной, туалет на этаже, постельное белье не глаженое, полотенца пришлось менять - очень грязные на просто серые. В общем, первый день в Тегеране был очень так себе. Если рассчитываете останавливаться в отелях за 15-30$, то лучше брать постельное белье и полотенца с собой. В более дорогих отелях все будет как полагается.
Для справки: Тегеран - очень большой город, там проживает около 14 миллионов человек.
Самый красивый район - северный, прилегающий к горам. В городе есть очень хорошее метро, которым удобно пользоваться. И вообще в целом в Иране очень хороший общественный транспорт - дешевый, быстрый, чистый и современный. Есть разные типы такси - желтые, зеленые, и с узкой серой полосочкой. Разные транспортные компании работают с разными моделями машин - и где-то это старые Peykan или новенькие Iran Khodro (дите иранского автопрома), где-то это более современные Пежо, итп. Стоимость поездки напрямую зависит от современности авто и от комфортности поездки, соответственно, цены на разные цвета такси - разные.
Я ему тыщу раз говорил, что в центр надо лететь! А он жадный, как все чатлане: «На два чатла дешевле!..» Кю!
Лучше всего договариваться про стоимость поездки перед началом - и окончательную сумму нужно обговорить и чтобы водитель три раза согласился точно именно на эту сумму, для верности показать те бумажки, которые отдашь водителю, чтобы не было недоразумений. Короче, торговаться - крайне стрессовое занятие для наших людей. А в условиях, когда спутник не говорит по английски - вдвойне, тк все-таки принято, чтобы говорил мужчина, а женщина отдыхала . Чувствуешь себя такой стервой, которая такая жадная, что не готова отдать вообще все за возможность проехаться на таксо. По моему первому впечатлению, это никак не сочетается с иранским представлением о женщине, которая не должна связываться с незнакомыми мужиками. Впрочем, если ей хочется, то никто не запрещает. Один раз после короткой поездки по городу, зная, что в Ширазе все дешевле, я уперлась и сторговалась с водителем такси за какие-то смешные деньги, но мне потом стало жутко стыдно, что бедный пацан даже бутылку лимонада не купит себе за эти деньги. Лимонад у них (ок. 10 руб за 0,33 типа миринды - 4 000 риалов) стоит гораздо дороже бензина (10 центов за литр). И стоит как стакан свежевыжатого сока (8 000 риалов за 2 стакана). Но иранцы очень его любят, лимонад свой. Называется FarsiCola или еще как-нибудь так.Потребность хоть раз поесть за день погнала нас в 9 вечера на улицу искать едальню. Мы, начитавшись разных заметок путешественников, ожидали найти множество кафе и ресторанов, весьма вкусных и дешевых. Муж рассчитывал наесться от души барашками и кебабами, шашлыками и тп, а я думала, что вот наконец можно наесться овощами и фруктами, всякими восточными сладостями, орехами, инжиром, персиками и финиками, напиться соками и всяким шербетом.
«- Еда есть?
- Каша…
- Какая?
- Пластиковая…»
Едален много - вдоль улицы по очереди кебабня, сэндвичная, пиццерия, кебабня, сэндвичная, пиццерия. Однако снаружи это все выглядит совсем неаппетитно - раковина для мытья рук, железный стол, на нем салфетки, холодильник с лимонадом, непрезентабельная кухня на заднем плане. На витрине стоят бутылки с лимонадом и висит плакат с изображением соответствующего типа еды. Мебель - как в студенческой столовке лет 20 назад. Большинство магазинов, лавочек и едален работает до 11 вечера.
Мы только в Ширазе разобрались, что их ресторан и наш ресторан - суть совсем разные вещи. Не надо ходить в кебабню, надо ходить в ресторан Если у нас ресторан - это место для красиво поесть, долго ожидая приготовления, и тратя немыслимые деньги на какую-то странную еду, то в Иране ресторан - это едальня получше и с печкой для хлеба. Их хороший ресторан как наш обычный фастфуд. Ну и цены тоже вполне демократичные. В их едальнях всегда много народу, особенно в обед - с 12 до 15, даже очередь на столики. Если в ресторане вдвоем сели за стол, то никто не подсаживается. Свежевыпеченный лаваш, опять же, меньше напоминает подошву, хрустит и пахнет вкусно.
Ну раз мы решили погружаться в народ, решили есть там, где и любой иранец может поесть - и пошли в забегаловку напротив нашего «отеля». Много белого риса (или много местного лаваша), пара длинных кебабов, парочка жареных помидор, половина луковицы, половина лимона - это самый обычный и, зачастую, единственный набор. Кое-где можно найти жареную рыбу, почти везде можно найти также салат, а также перед едой подается что-то типа супа, аш. Супруг съел такой супчик, но остался без ярких впечатлений - какие-то бобовые, мясо, томатный соус, что-то еще. Как известно, в мусульманских странах не едят свинину - только баранину и говядину. Поскольку повсюду пустыня, то каждая травиночка на счету, поэтому мясо продукт ценный. Иранцы очень любят рис, едят его со всякими соусами, называется это pollow или chellow.
На сайте http://www.iranchamber.com/recipes/recipes.php можно ознакомиться с полным набором их обычной еды, потренироваться в приготовлении.
Десерт, кстати, мы увидели только в одном месте - в Ширазе, в ресторане Шатер-Аббас.
Пока мы ели в первой нашей забегаловке, все время заходили местные, говорили «салам» и брали в коробочках еду на вынос. Все друг другу улыбаются, все очень мирно, на кассе очень старый мужчина не понимал наши обычные цифры - только фарси. Тепло по-летнему, спокойно и необычно - что еще нужно русскому туристу.
Вот сейчас иранские друзья сообщают, что цены за последний месяцы взлетели просто фантастически, чуть ли не по 30% в год: и 1 kg мяса $12, 1kg риса $2, кура 2$
Мы поели вдвоем примерно на 10$. Из напитков были как и везде - лимонад и дугх - соленый молочный напиток, весьма приятный (вода, йогурт,соль), но не утоляющий жажду. Я пошла в номер пить чай, супруг прошел дальше по улице в поисках каких-нибудь десертно-чайных мест (не нашел). Нашел кальянную и еще одну кебабню, покрасивее, но с абсолютно тем же удивительным ассортиментом. Мы впоследствии интересовались, а не беспокоит ли население столь странная ситуация с едой - однообразной и довольно невкусной - на что все отвечали одинаково - «оооо, вы просто не понимаете - у нас столько разных сортов chellow и kababs ». И про миринду - да, они просто признают, что им нравится миринда. Лимонад или дугх пьют даже звезды их сериалов по телевизору. И таки да - они обожают сидеть в своих едальнях, с ханумками и детьми - и мы до сих пор не можем понять, сколько же должен быть у них доход, если несколько раз в день вот так вот ходить есть. Насколько я понимаю, они зачастую даже завтракать ходят туда - а завтрак у них рано - с 5 до 7 утра и едят они с утра бараньи головы - kale-pache. Не видели, не пробовали, но слышали неоднократно!
Я к концу путешествия освоилась - и несла стаканы со свежевыжатым морковным соком в место, где мы ели все остальное. Кстати говоря, местное население все время изумлялось, что мы выбираем не бастани (мороженое), а сок. Странный у них все же вкус! И помидоры мы, оказывается, едим не жареными, на мой неоднократный просьб «And tomatoes without frying, fresh tomatoes, raw tomatoes, pleeeeease! Do you understand me?” - мне кивали и несли непрожаренные, почти нежареные помидоры.
А еще у них очень много чипсов и печений всяких на каждом углу. Похоже, что картошку они едят только в таком виде. У них есть картошка в некоторых ресторанах, но она высушена и зажарена до твердого и безвкусного состояния.
Магазины все представляют собой нижний этаж зданий, с открытой передней частью, очень маленькие. Супермаркетов мы не видели. Зачастую улицы объединяют торговые точки общей направленности - так, в Тегеране мы жили на автомобильной улице - и со всех сторон на нас смотрели колеса и запчасти, а в Ширазе на военной улице - и там продавалась всякая военная и туристическая амуниция. Есть золотая и посудная улицы, овощная итд.
Если бы у нас была возможность побыть там больше времени - мы бы совсем освоились, ибо на самом деле проблем с едой нет - продукты, овощи и фрукты продаются в изобилии и очень хорошие, просто места надо знать, иметь котелок и газовую горелку.
Отличные, на мой вкус, молочные продукты - хотя муж и утверждал, что это не могут быть натуральные сливки. Но я еще помню вкус натуральных сливок и, вроде, могу отличить. Очень много разных молочных продуктов типа сырков и коктейлей. Но только в молочных лавочках.
Алкогольных напитков купить в магазине невозможно. Они распространяются подпольно, нам не предлагали. Зато безалкогольного пива - много разных сортов. От лимонадных на вкус, того же завода Zam-zam, до очень интересных напитков Kahnoosh, Delster и Stak. Соотечественники, надо импортировать, хорошее дело. В Ширазе видели «Балтику 0».
На заметку: проблем с питьевой водой нет вообще - везде, через каждые 200 метров можно найти резервуары и кранчики с питьевой водой. Особенно хороша и вкусна вода в Тегеране. А вода из источника Damavand вообще уникальна по вкусу и качеству - сладковатая, хрустальной чистоты.
Везде стоят самовары, зачастую с подведенной под него газовой горелкой. В гостинице в любой момент можно подойти с кружкой и пакетиком чая и налить кипяточку. Про самовары нужно рассказать отдельно. Самовар на фарси называется “Samavar”.
Тегеран, день второй. Гора Точаль, арийская нация, что они делают на высоте 4 тыс метров, метрополитен и автобусы.
Апрель - хорошее время для путешествия по Ирану. Уже не холодно и еще не жарко, цветут деревья и розы, в Персидском заливе уже можно купаться, а на высокогорных склонах еще не кончился лыжный сезон. Мы собирались попробовать лыжи. Вокруг Тегерана три лыжных курорта: Дизин, Точаль и Шемшак. Самый близкий к городу - Точаль, это северный склон горы (горная система Эльбурс), прикрывающей город с севера. Чтобы попасть на тот склон, нужно воспользоваться канатной дорогой. Попасть туда можно примерно так: из любого места города воспользоваться метро, доехать до последней станции Mirdamad, оттуда с автобусного вокзала (билетики, боюсь соврать, кажется по 50 реалов~5центов) автобусом №33 до площади Таджишь Майдан, оттуда на такси до входа в парк на Точале. До точки старта канатной дороги нужно пройти еще пару километров по дороге вверх, либо проехать на автобусе, который там все время курсирует. Вагончик будет ехать до вершины около часа времени (по непроверенным данным). В инете масса отчетов о лыжных поездках на иранские курорты. Точаль отличается тем, что туда в основном местные ходят, а до Дизина, все же, довольно далеко добираться - 150км, но данный курорт относится к лучшим в мире!
Однако нам не удалось покататься на лыжах, тк дул сильный ветер и поэтому канатная дорога не работала.
«- Солнце есть. Песок есть. Притяжение есть. Где мы? Мы на Земле. Или…
- Или?
- Нет, давай будем считать, что мы на Земле в какой-то пустыне.»
Дорога хорошая, наклон не крутой, погода прекрасная - тепло, ветерочек, кустики между камней цветут. Огромные глыбы нависают прямо над дорогой, кажется, что только тряхни, все это посыплется и хана нам всем моментальная. Мы шли вверх около трех или четырех часов. Простор, свежий воздух, ручьи. В стороне от дороги под деревцами у ручьев тут и там группками сидят люди, смеются и разговаривают. Вот ханумки у ручья разложили косметику. Вот еще ханумки сидят в кружок, что-то поют, даже пританцовывая. А по дороге бодрым темпом идут вверх пенсионеры и просто какие-то люди, ханумки в кепочках поверх хиджабов. Через каждые пару километров - стоянка в духе планеты Плюк - старые здания, скамеечки, краники с водой, туалет, телефон. Телефоны, кстати, просто вдоль дороги через каждые N метров. По идее, еще место для моления должно быть. Везде - в аэропортах, на автовокзалах, в организациях - везде отдельные praying rooms.
Вот про туалеты стоит сказать особо. Устройство туалета и процесс его использования строго оговорен в Коране, поэтому все туалеты на один лад, и только в местах скопления иностранцев могут быть другие системы, а точнее - стоят два типа унитазов - или наш тарельчатый, либо американский (ну про американский унитаз я вообще лучше промолчу, какать в ванну нас не учили). Туалет выполнен как дырка в полу - у нас когда-то были такие унитазы везде в публичных местах, но исчезли последнее время. К данному унитазу полагается шланг с водой, который используется вместо туалетной бумаги. (не спрашивайте меня - как. Не знаю! У кого получится - поделитесь опытом!) Еще обычно лейка с длинным носиком. Не знаю - зачем. Обязательно дверь у каждой кабинки, с защелкой. На выходе - обязательно раковины, вода и мыло для мытья рук. Часто встречаются и такие типа ванночки с краном - для мытья ног - для ритуального омовения перед намазом. В большинстве случаев чисто, не воняет, мыло есть всегда, хотя встречается всякое, особенно в мужской части. В любой точке страны, на каждом углу, мы видели тысячи таких туалетов. Никто, нигде и никогда не может сходить за кустик - это абсолютно запрещено. И никто не может видеть другого в голом виде - тоже запрещено. Нет ни одного кафе, чтобы оно было без крана и раковины, мыла и салфеток - к еде не помыв руки нельзя прикасаться. Конечно, платных туалетов не существует.
Кстати, по поводу туалетов и грязи вообще. Насколько я понимаю, шиитский ислам распространяет понятие чистоты не только на духовный мир, но и на материальный. Поэтому мусор разбрасывать - то ли харам, то ли не просто не принято - везде есть урны. Мусора почти нигде нет. И даже на горе Точаль, которая пережила накануне нашего посещения всенародный день Природы - Sizda Besar, выходной, когда многомиллионный Тегеран выходят на природу и устраивает пикники. И там, где еще валялись бумажки, уже работали рабочие, собирая мусор в мешок своими длинными палками - со штырками или щупами, работающими как пинцеты. Только в одном месте у ручья, около кафе мы расстроились - было довольно сорно, а в ручей, красиво спадающий со скалы, протянута трубка для забора воды, портившая все впечатление.
Кстати, правда и то, что канализация (может не канализация, а водосток) в Тегеране открытая - вдоль дорог бетонные канавки, по которым течет вода. Никаких запахов или грязи не наблюдалось. Может, они так деревья поливают? Другая планета!
По дороге вверх, на «станциях», еще есть кафешки с обычным набором -самовар, рис, кебаб, лимонад, чипсы, орешки. Иногда только лимонад и чипсы.
Про чипсы: на обратном пути, в Тегеранском аэропорту, муж удивленно огляделся и сказал: «А что они все тащут во всех этих чемоданах и мешках?», на что пожилой иранец к нам повернулся и на ломаном русском с улыбкой сказал, что это специальная иранская провизия - чипсы Какая доля правды в этой шутке - не знаю.
Идя по дороге, невольно разглядываешь идущих рядом или напротив людей. Я не сильна в определении национальностей, но тут особый случай. Вы бы лучше почитали какую-нибудь спец литературу! Иранцы, они же персы, они же арийцы. Не арабы. Одно время на них напали турки и все смешалось, поэтому в Тегеране очень многие знают турецкий язык, а чистокровных арийцев почти совсем не осталось - ассимилировали. Чем южнее, тем гуще чернота лиц, волос и бровей. Часть Азербайджана входит в состав Ирана, район так и называется «Западный Азербайджан», граница между двумя азербайджанами весьма прозрачная. Чем севернее, тем стройнее и грациознее девушки (толстые - вообще редкость), тем тоньше черты лица, тем белее кожа и светлее глаза. Взгляд прямой, живой и уверенный. Женщины хороши собой, стройные и с хорошей осанкой, несмотря на хиджаб, даже чадор, несмотря на кроссовки вместо каблуков. Мужчины молодые разодеты по последней турецкой моде, с невероятными прическами и выстриженными бородами, по большей части стройные. Ввиду строгости дресскода для женщин, мужчины сами несут тяжкое бремя красования и самолюбования.
Зачастую мужчины идут с женщинами и видно, что не с женами - просто с подругами. Это заметно по особой нежной обходительности мужчины и радостным лицам обоих. Никаких обниманий-целований, только сияющие глаза и лица. Вообще, мужчина, идущий с женщиной, может сравниться с нашим мужчиной на дорогой машине - он сама гордость.
Для справки: средний возраст населения Ирана - 21 год. Это самая молодая страна в мире. После Исламской революции было велено рожать и родилось невероятное количество детей. Теперь они учатся посменно, за последние двадцать лет значительно увеличилось число школ и вузов (было 22 стало 90). Значительная часть учится в бесплатных государственных образовательных учреждениях, есть всего несколько коммерческих вузов. Чтобы учиться в государственном ВУЗе, нужно сдавать KONKOOR - вступительные экзамены, весьма строгие. Страна стоит перед серьезной проблемой безработицы, у которой много внешних и внутренних причин.
Вообще, мое личное общее впечатление от страны - страна-подросток. Подросток, которому стали тесны его детские штанишки и он нетерпеливо протягивает ножки, не слушаясь родителей. Подросток в стадии, когда еще не можно, но уже вовсю хочется. Конфликт старого и нового остр и просто носится в воздухе. Возможно, это была последняя наша возможность еще застать старый режим, чадоры, женщин в масках из Бандер-Аббаса, намаз, отдельные очереди для женщин и почти бесплатный общественный транспорт. 16 американских каналов, в том числе и на фарси, день и ночь вещает на них, показывая отборные сливки западной сладкой жизни, пропагандируя легкую и приятную жизнь без чадры и шариатских законов. Нам тут и там говорили: «Мы смотрим Russia Today, а вы?»- мы пожимали плечами - мы-то как раз и не смотрим, чего мы там не видели.
На высоте 2 тыс. метров на «стоянке» завязался обычный разговор: “Hello mister! Where are you from?” - “Oh, русси! Харашо!”. Все спрашивают, подходят, улыбаются. Пенсионер, офицер, бывший вояка - каждый день ходит на гору - для здоровья. Мы пытаемся спрашивать у всех - «а куда вы идете? А зачем?» Отвечают: «На гору, вверх!» Вопрос «зачем» остается открытым, люди улыбаются и разводят руками. Мы в крайнем удивлении - куда так целенаправленно идут все эти люди, бодрой походкой, на высоте, где дышать становится все тяжелее и тяжелее? Где, собственно, этот источник водки, травы или чего-то еще? Нам интересно и мы тоже движемся наверх, с любопытством заглядывая за каждый новый поворот. Мы ожидали найти что угодно - аттракционы, поле для гольфа, пункт телепортации - ничто бы нас не удивило так, как удивило полное их отсутствие. К 6 часам мы оказались на второй станции канатной дороги, пройдя по нашим приблизительным подсчетам 10-12км вверх. Пустое, но работающее кафе, закрытая станция - мы выпили какао и лимонад, съели по пачке фисташек. Скоро должно было темнеть, пенсионеры ушли кто наверх, кто вниз, до вершины идти оказалось еще примерно столько же. Мы, в полном недоумении относительно этих истинных арийцев, решили возвращаться. Говорят, они там смотрят на луну, иногда ночуют в палатках.
Виды на Тегеран сверху потрясающие. Горы настоящие, камни нависают над дорогой. Горные породы разные - бывают такие черные хрупкие камни, которые легко раскалываются, образуя длинные камешки, такие острые, что можно использовать как ножики или как наконечники для стрел. Есть любопытные зеленые породы. Пытались спрашивать местное население - они не знают, что это.
Между прочим, с проездом до Точаля нам помогал иностранец из отеля - американец иранского происхождения.
Для справки: сведения о проценте отказов в визе в Иран для представителей различных стран можно посмотреть на http://www.iranianvisa.com
Товарищ дал нам массу ценных указаний, вообще крупно помог. Мы, еще не привычные к иранскому гостеприимству и к стремительному изменению планов и решений, так свойственных иранцам вообще, не смогли его даже толком поблагодарить. Муж, не понимая, о чем мы с ним лопочем по-аглицки, думал, что это я его уговорила везти нас на Точаль и ругал меня за это, не понимая, как это человек вот так вот запросто изменил свои планы и оказал нам типичное иранское гостеприимство. Впоследствии мы сталкивались с таким же явлением неоднократно - человек не просто объясняет, как пройти, но еще проводит и покажет. Говорят, что по тому, как они встречают гостей, их будут встречать там, наверху. При этом навязчивость как явление встречается, но редко - то есть вас проводят и оставят, никто не прилипает, и уж тем более, не требует денег. Если каждый встречный и остановится - то только затем чтобы улыбнуться и спросить ровно две вещи - «Hello» и «Where are you from?». После этого следует широкая улыбка и изредка «А, Русси» «Хорошо!».
Впрочем, были и исключения. Так, мы около получаса проболтали со студентами около Ширазского университета Азади - их интересовало решительно всё. Нормальные такие ребята. А вот в автобусе Шираз-Исфаган к нам прилип парень, который ну очень хотел дальнейшего общения, пришлось проигнорировать.
Все окликают - «Хелло мистер». В гостинце обращаются ко мне как к «миссис». Не знаю как вам бы такое понравилось, а нас коробило ужасно - ну просто оскорбительно. И на второй день уже на приветствие «Хелло мистер» мы махали руками, улыбались и кричали «Привет, товарищи!» (или ханумкам «Привет, девчонки»), а людям постарше или в гостинице отвечали просто «Салям!». Нет, ну, в самом деле, разве не видно, что мы не «мистер»? Самое ужасное, что они не знают что такое «Но пасаран!».
День третий, Исфаган, четверг - день перед пятницей, мосты через Зайендерут. Ханумки и дресс-код.
Читайте остальное здесь: http://www.cprt.spb.ru/anna/myjournal...
(с) Анна А Торопова, http://www.cprt.spb.ru
Фотографии к тексту:
http://www.flickr.com/photos/anna_toropova
Москва-Тегеран-Исфган-Шираз
IranAir (495)230-26-09,238-57-62 Факс 237-08-47
Ст.м. Октябрьская, ул. Коровий Вал д.7, офис 1А
Офис в Шереметьево-2: этаж 6, офис 627 (495)956-46-30
Справочная информации по рейсам +7 (495) 232-65-65
Справочная телефонов аэропорта +7 (495) 578-91-01
С железнодорожного Ленинградского вокзала до аэропорта в Шереметьево-2 мы добирались больше двух часов - сначала на метро до ст. Речной Вокзал, оттуда обычным автобусом номер 851 до аэропорта.
В Шереметьево-2 мы поднялись на 6 этаж, где нас ждала милая сотрудница компании ИранЭйр (IranAir). В хиджабе. Она мило улыбнулась на мой первый порыв тоже накинуть платок и сказала, что еще рано.
Муж перепроверил билеты и обнаружил, что обратный билет не на 8 апреля, а на 16. Нам тут же исправили билеты и мы отправились проходить регистрацию.
Еще для справки: В цену билета IranAir из Москвы включен бесплатный внутренний перелет (например, можно долететь на остров Киш и обратно). Куда и когда лететь этим бесплатным рейсом, нужно договориться заранее в Москве с представителем компании. На данный момент рейсы IranAir Москва-Тегеран совершаются по вторникам, вылет около 12 дня. Обратный рейс - также по вторникам, 7:15. Также в Иран летает «Аэрофлот», у них рейсы по четвергам.
Употребление и провоз алкоголя запрещен, неоднократное появление на публике в нетрезвом виде официально может наказываться телесными наказаниями. Так что в аэропорту на таможне алкоголь либо вынут и радостно заберут сотрудники таможни, либо заберут и обратно «посадят на крыло» в Россию. С каким душевным трепетом и детским выражением восторга и нетерпения они досматривали наш багаж на обратном пути из Ирана! Бутылка, увиденная на их экранах, была вынута немедленно. Какое разочарование - бутылка лимонного сока.
В остальном - никаких вопросов - зачем, куда, с какой целью - не было. Никаких мотаний нервов. С нами была видеокамера с запасной кассетой, цифровой фотоаппарат, телефоны, зажигалки, перочинные ножи и косметичка со всякой фигней. Ничего не декларировали. За четыре перелета ни один предмет багажа не был потерян ни разу.
Прошли регистрацию, походили по московскому duty-free, понюхали разные духи. Не купили, жаль. Потом в Тегеране и Исфагане видели парфюмерные лавки - они продают в разлив. Запахи похожи, но вряд ли настоящие, да и разливаются в какие-то фиговые бутылки с распылителем.
Прибежала сотрудница ИранЭйр, опять что-то поправила в билетах. И попросила нас привезти ей бланк формы, которая заполняется чтобы получить аэропортовую визу. Вот это-то, видимо, и было главной первоапрельской шуткой.
Очередь женщин рейса на Тегеран уже одела платочки. Пока разноцветные. Муж начал меня пилить - мол, посмотри все женщины как женщины, ты одна стриптиз устраиваешь. Булавку, как оказалось, сдали в багаж, красный индийский шарф выглядел идиотски с зеленой курткой. Постепенно становилось смешно.
Для справки: Хиджаб - женский обязательный мусульманский головной убор. Женщины, не носящие головной убор, не могут получить визу в Иран. Вообще хиджаб переводится как головной убор и может быть любым. В Иране правильный хиджаб подразумевает полностью закрытые волосы и шею до груди. Если платок сшивается спереди и он черный - это макнаэ. Если это просто шарф - это руусари. Если это ткань, закрывающая с головы до пят - это чадор.
ТУ-154 с симпатичным клювастым и крылатым львом подали прямо к зданию аэропорта. Поскольку это был мой первый полет на самолете, все было в новинку. Сели, пристегнулись. Ну потом разбежались и полетели. Прикольно. Куча железа и летает.
Стюардессы в хиджабах. Девушки красавицы - глаза миндалевидные, накрашены не по закону, мы с интересом разглядывали друг друга и улыбались. Из еды дали рис с курицей, яблоко и лимонад. Рис белоснежный и рассыпчатый, сверху немножко ярко-желтых рисинок. Лимонад Zam-zam очень кислый и сладкий. Полетали-полетали, над облаками и под облаками, потом увидели горы и коричневые пустыни. Я, честно говоря, вдруг расстроилась - я полагала, что там больше зелени и пустыни как-то отдельно и вообще их не так много. В общем, планета Плюк вместо «1001 ночи».
Мягко приземлились, прокатились, сели. Аэропорт им. имама Хомейни, он же IKA.
Для справки: В столице Ирана, Тегеране, два аэропорта - им. имама Хомейни и Мехрабад, работающий в основном с внутренними рейсами. IKA находится в 70 км к югу от Тегерана, Мехрабад ближе к городу и с другой стороны. В стране работают несколько авиакомпаний - Kish Air, Iran Air, Asseman Airlines, цены на перелеты 30-40 тыс. туманов, то есть ~40 долларов. Аэропорт Мехрабад в Тегеране имеет два терминала и между ними нужно ехать на машине, это стоит около $3 и займет по меньшей мере 20 мин. Стоит заранее узнать номер нужного терминала.
В аэропорту нас направили не в общую очередь, а в отдельное окно - получать туристическую аэропортовую визу. Мы были единственными, все остальные уже, видимо, имели более длинную консульскую визу. Заполнили форму, про имена и адреса тех людей, которые вроде как нас пригласили, отели, в которых мы вроде как забронировали номера, про национальность итп. Заплатили не $50, как про это было написано на travel.ru, а по 50 евро. И только потом пошли получать наш багаж.
Для справки: с 18 марта 2008 года наши соотечественники могут получать аэропортовую визу при въезде в Иран на 15 дней, а не на 7 дней, как было ранее. Стоимость визы - 50 евро. При получении необходимо предъявить обратные билеты и не иметь в паспорте виз и штампов Израиля. Фотографии не нужны! Не нужно больше смешить фотографов в питерских фотоателье, фотографируясь в хиджабе.
На просьбу выдать нам дополнительный бланк формы для получения визы, нас отправили сначала за линию контроля, потом в трафик офис, потом к представителям иранэйр, везде нас пытались понять, окружали и качали головами. Говорили, что все поняли, а потом начинали переспрашивать все заново. Пожимали плечами и снова отправляли в другое место. Мы видели, что от напряжения сотрудник аэропорта даже вспотел и утирал пот со лба, но все равно никто ничего не понял. Раздобыть заветный бланк для милой шутницы из ИранЭйр нам не удалось. Мы стали подозревать, что я знаю какой-то другой английский. Мы сели и стали думать, что делать дальше.
«Скажите номер вашей планеты в тентуре или хотя бы номер Галактики в спирали? Я перепутал контакты и теперь не могу вернуться домой»
Вот так вот хлоп, и мы моментально оказались в 1387 году. И тут же оказалось, что сегодня отнюдь не первое апреля, а 12 число месяца форвардина.
Аэропорт IKA внутри имеет обменники, офисы таксомоторных компаний, много разных других офисов и, по неподтвержденным данным, даже пункт где можно купить сим-карту IranCell. Однако 1 апреля удалось на славу - мы проторчали в аэропорту до с 4 до 8 вечера, но поменять валюту так и не смогли. Обменники были закрыты и не меняли валюту, полтора часа подряд повторяя, что они через 15 минут откроются. Телефон человека, который должен был нас встретить, не отвечал.
Цитата с какого-то Интернет-сайта: «Совет всем, покупайте сразу на месте у местного оператора сим-карты, звонок в Москву будет стоить 20 центов, ловит по всему Ирану. Контракт покупается без паспорта и стоит порядка 30 долларов, при этом на счету уже будет лежать около 5 долларов.»
Собственный опыт:
В Иране работают три мобильных оператора:
1) ITC (the ministry of communications) - государственная компания, самая надежная, но очень дорогая связь, есть какие-то сложности с пополнением баланса.
2) Iran Cell (private operator) - широкое покрытие, однако связь может временами прерываться, звонки не проходить с первой попытки http://www.irancell.ir/en/
Нами опробировано - IranCell работает, очень дешевые звонки в Россию, боюсь соврать - чуть ли не по 7 рублей. Иранселл поддерживает совсем дешевый GPRS
3) Taliya (Private operator) http://www.taliya.ir/english/index.htm - нет информации
Кстати, в аэропорту и в Тегеране, а также на каждом шагу, стоят красивые желтенькие телефонные кабинки для телепортации, в которых можно позвонить по городу совершенно бесплатно, а для платных звонков и для звонков на мобильные номера требуется пластиковая карточка. Однако не всегда можно догадаться, как набирать городской номер. Я запуталась, поэтому не буду давать советы! Однако нам удалось сделать бесплатный звонок из аэропорта в отель, рекомендованный Lonelyplanet и узнать, что можно туда заселиться, несмотря на поздний час.
Для справки: Официальная денежная единица Ирана - риал. 1 доллар США примерно 9000 риалов. Все цены обычно указываются в туманах, если не написано обратное. 1 туман = 10 риалам. Точный курс валют можно узнать http://www.bmi.ir/En/curr.aspx или http://www.irangashttour.com/ru/exchange.htm. При обмене взимаются комиссионные, немного. Менять деньги нужно в банке, ибо на улицах непременно подсунут не те деньги, обменяют по плохому курсу и вообще. Банков огромное количество, хороший курс был в банке Sepah на центральной площади им имама Хомейни. В банке напротив не меняли вообще, несмотря на табло с курсом валют. Будьте терпеливы, обмен валют требует внимательности в подсчетах, примерно 40 минут времени, паспортов и виз. Вам выдают большие котлеты - миллионы риалов. В карман влезает не более миллиона риалов.
Есть противоречивые сведения - что лучше везти - евро или доллары. Нужно знать именно иранский курс обмена на момент поездки.
Ошибочно полагать, что Иран - такая дешевая страна, что любой приехавший будет чувствовать себя белым человеком. Все стоит вполне ощутимых денег (если вы не москвич, конечно ), кроме проезда на общественном транспорте, телефонной и мобильной связи (IranCell). Проезд от аэропорта до центра Тегерана - 20 долларов, нужно было торговаться, но мы были неопытные. Скорее всего, нам удалось бы доторговаться до суммы в 15$. Но нам понравилось ехать на местной маршрутке - это было похоже на «гонки на маршрутках» из «Звездных войн» - пейзаж, дороги, скорость были высший класс.
Для справки: Это было нашей ошибкой - мы думали, что торговаться не нужно в принципе. Одна из наиболее неприятных национальных особенностей. Товарщи иранцы, ваш нордический темперамент никак не сочетается с торгашеством - напишите ценники!
Информация, что вечером сложно заселиться в отель, не подтверждается - везде все открыто всю ночь и были свободные номера (может быть, в Новруз там все иначе, но мы были после праздников). Ехать в отель, рекомендованный lonelyplanet - не стоит. За те же деньги можно найти и поприличнее. FirouzeHotel - в холле воняет варящейся бараниной, туалет на этаже, постельное белье не глаженое, полотенца пришлось менять - очень грязные на просто серые. В общем, первый день в Тегеране был очень так себе. Если рассчитываете останавливаться в отелях за 15-30$, то лучше брать постельное белье и полотенца с собой. В более дорогих отелях все будет как полагается.
Для справки: Тегеран - очень большой город, там проживает около 14 миллионов человек.
Самый красивый район - северный, прилегающий к горам. В городе есть очень хорошее метро, которым удобно пользоваться. И вообще в целом в Иране очень хороший общественный транспорт - дешевый, быстрый, чистый и современный. Есть разные типы такси - желтые, зеленые, и с узкой серой полосочкой. Разные транспортные компании работают с разными моделями машин - и где-то это старые Peykan или новенькие Iran Khodro (дите иранского автопрома), где-то это более современные Пежо, итп. Стоимость поездки напрямую зависит от современности авто и от комфортности поездки, соответственно, цены на разные цвета такси - разные.
Я ему тыщу раз говорил, что в центр надо лететь! А он жадный, как все чатлане: «На два чатла дешевле!..» Кю!
Лучше всего договариваться про стоимость поездки перед началом - и окончательную сумму нужно обговорить и чтобы водитель три раза согласился точно именно на эту сумму, для верности показать те бумажки, которые отдашь водителю, чтобы не было недоразумений. Короче, торговаться - крайне стрессовое занятие для наших людей. А в условиях, когда спутник не говорит по английски - вдвойне, тк все-таки принято, чтобы говорил мужчина, а женщина отдыхала . Чувствуешь себя такой стервой, которая такая жадная, что не готова отдать вообще все за возможность проехаться на таксо. По моему первому впечатлению, это никак не сочетается с иранским представлением о женщине, которая не должна связываться с незнакомыми мужиками. Впрочем, если ей хочется, то никто не запрещает. Один раз после короткой поездки по городу, зная, что в Ширазе все дешевле, я уперлась и сторговалась с водителем такси за какие-то смешные деньги, но мне потом стало жутко стыдно, что бедный пацан даже бутылку лимонада не купит себе за эти деньги. Лимонад у них (ок. 10 руб за 0,33 типа миринды - 4 000 риалов) стоит гораздо дороже бензина (10 центов за литр). И стоит как стакан свежевыжатого сока (8 000 риалов за 2 стакана). Но иранцы очень его любят, лимонад свой. Называется FarsiCola или еще как-нибудь так.Потребность хоть раз поесть за день погнала нас в 9 вечера на улицу искать едальню. Мы, начитавшись разных заметок путешественников, ожидали найти множество кафе и ресторанов, весьма вкусных и дешевых. Муж рассчитывал наесться от души барашками и кебабами, шашлыками и тп, а я думала, что вот наконец можно наесться овощами и фруктами, всякими восточными сладостями, орехами, инжиром, персиками и финиками, напиться соками и всяким шербетом.
«- Еда есть?
- Каша…
- Какая?
- Пластиковая…»
Едален много - вдоль улицы по очереди кебабня, сэндвичная, пиццерия, кебабня, сэндвичная, пиццерия. Однако снаружи это все выглядит совсем неаппетитно - раковина для мытья рук, железный стол, на нем салфетки, холодильник с лимонадом, непрезентабельная кухня на заднем плане. На витрине стоят бутылки с лимонадом и висит плакат с изображением соответствующего типа еды. Мебель - как в студенческой столовке лет 20 назад. Большинство магазинов, лавочек и едален работает до 11 вечера.
Мы только в Ширазе разобрались, что их ресторан и наш ресторан - суть совсем разные вещи. Не надо ходить в кебабню, надо ходить в ресторан Если у нас ресторан - это место для красиво поесть, долго ожидая приготовления, и тратя немыслимые деньги на какую-то странную еду, то в Иране ресторан - это едальня получше и с печкой для хлеба. Их хороший ресторан как наш обычный фастфуд. Ну и цены тоже вполне демократичные. В их едальнях всегда много народу, особенно в обед - с 12 до 15, даже очередь на столики. Если в ресторане вдвоем сели за стол, то никто не подсаживается. Свежевыпеченный лаваш, опять же, меньше напоминает подошву, хрустит и пахнет вкусно.
Ну раз мы решили погружаться в народ, решили есть там, где и любой иранец может поесть - и пошли в забегаловку напротив нашего «отеля». Много белого риса (или много местного лаваша), пара длинных кебабов, парочка жареных помидор, половина луковицы, половина лимона - это самый обычный и, зачастую, единственный набор. Кое-где можно найти жареную рыбу, почти везде можно найти также салат, а также перед едой подается что-то типа супа, аш. Супруг съел такой супчик, но остался без ярких впечатлений - какие-то бобовые, мясо, томатный соус, что-то еще. Как известно, в мусульманских странах не едят свинину - только баранину и говядину. Поскольку повсюду пустыня, то каждая травиночка на счету, поэтому мясо продукт ценный. Иранцы очень любят рис, едят его со всякими соусами, называется это pollow или chellow.
На сайте http://www.iranchamber.com/recipes/recipes.php можно ознакомиться с полным набором их обычной еды, потренироваться в приготовлении.
Десерт, кстати, мы увидели только в одном месте - в Ширазе, в ресторане Шатер-Аббас.
Пока мы ели в первой нашей забегаловке, все время заходили местные, говорили «салам» и брали в коробочках еду на вынос. Все друг другу улыбаются, все очень мирно, на кассе очень старый мужчина не понимал наши обычные цифры - только фарси. Тепло по-летнему, спокойно и необычно - что еще нужно русскому туристу.
Вот сейчас иранские друзья сообщают, что цены за последний месяцы взлетели просто фантастически, чуть ли не по 30% в год: и 1 kg мяса $12, 1kg риса $2, кура 2$
Мы поели вдвоем примерно на 10$. Из напитков были как и везде - лимонад и дугх - соленый молочный напиток, весьма приятный (вода, йогурт,соль), но не утоляющий жажду. Я пошла в номер пить чай, супруг прошел дальше по улице в поисках каких-нибудь десертно-чайных мест (не нашел). Нашел кальянную и еще одну кебабню, покрасивее, но с абсолютно тем же удивительным ассортиментом. Мы впоследствии интересовались, а не беспокоит ли население столь странная ситуация с едой - однообразной и довольно невкусной - на что все отвечали одинаково - «оооо, вы просто не понимаете - у нас столько разных сортов chellow и kababs ». И про миринду - да, они просто признают, что им нравится миринда. Лимонад или дугх пьют даже звезды их сериалов по телевизору. И таки да - они обожают сидеть в своих едальнях, с ханумками и детьми - и мы до сих пор не можем понять, сколько же должен быть у них доход, если несколько раз в день вот так вот ходить есть. Насколько я понимаю, они зачастую даже завтракать ходят туда - а завтрак у них рано - с 5 до 7 утра и едят они с утра бараньи головы - kale-pache. Не видели, не пробовали, но слышали неоднократно!
Я к концу путешествия освоилась - и несла стаканы со свежевыжатым морковным соком в место, где мы ели все остальное. Кстати говоря, местное население все время изумлялось, что мы выбираем не бастани (мороженое), а сок. Странный у них все же вкус! И помидоры мы, оказывается, едим не жареными, на мой неоднократный просьб «And tomatoes without frying, fresh tomatoes, raw tomatoes, pleeeeease! Do you understand me?” - мне кивали и несли непрожаренные, почти нежареные помидоры.
А еще у них очень много чипсов и печений всяких на каждом углу. Похоже, что картошку они едят только в таком виде. У них есть картошка в некоторых ресторанах, но она высушена и зажарена до твердого и безвкусного состояния.
Магазины все представляют собой нижний этаж зданий, с открытой передней частью, очень маленькие. Супермаркетов мы не видели. Зачастую улицы объединяют торговые точки общей направленности - так, в Тегеране мы жили на автомобильной улице - и со всех сторон на нас смотрели колеса и запчасти, а в Ширазе на военной улице - и там продавалась всякая военная и туристическая амуниция. Есть золотая и посудная улицы, овощная итд.
Если бы у нас была возможность побыть там больше времени - мы бы совсем освоились, ибо на самом деле проблем с едой нет - продукты, овощи и фрукты продаются в изобилии и очень хорошие, просто места надо знать, иметь котелок и газовую горелку.
Отличные, на мой вкус, молочные продукты - хотя муж и утверждал, что это не могут быть натуральные сливки. Но я еще помню вкус натуральных сливок и, вроде, могу отличить. Очень много разных молочных продуктов типа сырков и коктейлей. Но только в молочных лавочках.
Алкогольных напитков купить в магазине невозможно. Они распространяются подпольно, нам не предлагали. Зато безалкогольного пива - много разных сортов. От лимонадных на вкус, того же завода Zam-zam, до очень интересных напитков Kahnoosh, Delster и Stak. Соотечественники, надо импортировать, хорошее дело. В Ширазе видели «Балтику 0».
На заметку: проблем с питьевой водой нет вообще - везде, через каждые 200 метров можно найти резервуары и кранчики с питьевой водой. Особенно хороша и вкусна вода в Тегеране. А вода из источника Damavand вообще уникальна по вкусу и качеству - сладковатая, хрустальной чистоты.
Везде стоят самовары, зачастую с подведенной под него газовой горелкой. В гостинице в любой момент можно подойти с кружкой и пакетиком чая и налить кипяточку. Про самовары нужно рассказать отдельно. Самовар на фарси называется “Samavar”.
Тегеран, день второй. Гора Точаль, арийская нация, что они делают на высоте 4 тыс метров, метрополитен и автобусы.
Апрель - хорошее время для путешествия по Ирану. Уже не холодно и еще не жарко, цветут деревья и розы, в Персидском заливе уже можно купаться, а на высокогорных склонах еще не кончился лыжный сезон. Мы собирались попробовать лыжи. Вокруг Тегерана три лыжных курорта: Дизин, Точаль и Шемшак. Самый близкий к городу - Точаль, это северный склон горы (горная система Эльбурс), прикрывающей город с севера. Чтобы попасть на тот склон, нужно воспользоваться канатной дорогой. Попасть туда можно примерно так: из любого места города воспользоваться метро, доехать до последней станции Mirdamad, оттуда с автобусного вокзала (билетики, боюсь соврать, кажется по 50 реалов~5центов) автобусом №33 до площади Таджишь Майдан, оттуда на такси до входа в парк на Точале. До точки старта канатной дороги нужно пройти еще пару километров по дороге вверх, либо проехать на автобусе, который там все время курсирует. Вагончик будет ехать до вершины около часа времени (по непроверенным данным). В инете масса отчетов о лыжных поездках на иранские курорты. Точаль отличается тем, что туда в основном местные ходят, а до Дизина, все же, довольно далеко добираться - 150км, но данный курорт относится к лучшим в мире!
Однако нам не удалось покататься на лыжах, тк дул сильный ветер и поэтому канатная дорога не работала.
«- Солнце есть. Песок есть. Притяжение есть. Где мы? Мы на Земле. Или…
- Или?
- Нет, давай будем считать, что мы на Земле в какой-то пустыне.»
Дорога хорошая, наклон не крутой, погода прекрасная - тепло, ветерочек, кустики между камней цветут. Огромные глыбы нависают прямо над дорогой, кажется, что только тряхни, все это посыплется и хана нам всем моментальная. Мы шли вверх около трех или четырех часов. Простор, свежий воздух, ручьи. В стороне от дороги под деревцами у ручьев тут и там группками сидят люди, смеются и разговаривают. Вот ханумки у ручья разложили косметику. Вот еще ханумки сидят в кружок, что-то поют, даже пританцовывая. А по дороге бодрым темпом идут вверх пенсионеры и просто какие-то люди, ханумки в кепочках поверх хиджабов. Через каждые пару километров - стоянка в духе планеты Плюк - старые здания, скамеечки, краники с водой, туалет, телефон. Телефоны, кстати, просто вдоль дороги через каждые N метров. По идее, еще место для моления должно быть. Везде - в аэропортах, на автовокзалах, в организациях - везде отдельные praying rooms.
Вот про туалеты стоит сказать особо. Устройство туалета и процесс его использования строго оговорен в Коране, поэтому все туалеты на один лад, и только в местах скопления иностранцев могут быть другие системы, а точнее - стоят два типа унитазов - или наш тарельчатый, либо американский (ну про американский унитаз я вообще лучше промолчу, какать в ванну нас не учили). Туалет выполнен как дырка в полу - у нас когда-то были такие унитазы везде в публичных местах, но исчезли последнее время. К данному унитазу полагается шланг с водой, который используется вместо туалетной бумаги. (не спрашивайте меня - как. Не знаю! У кого получится - поделитесь опытом!) Еще обычно лейка с длинным носиком. Не знаю - зачем. Обязательно дверь у каждой кабинки, с защелкой. На выходе - обязательно раковины, вода и мыло для мытья рук. Часто встречаются и такие типа ванночки с краном - для мытья ног - для ритуального омовения перед намазом. В большинстве случаев чисто, не воняет, мыло есть всегда, хотя встречается всякое, особенно в мужской части. В любой точке страны, на каждом углу, мы видели тысячи таких туалетов. Никто, нигде и никогда не может сходить за кустик - это абсолютно запрещено. И никто не может видеть другого в голом виде - тоже запрещено. Нет ни одного кафе, чтобы оно было без крана и раковины, мыла и салфеток - к еде не помыв руки нельзя прикасаться. Конечно, платных туалетов не существует.
Кстати, по поводу туалетов и грязи вообще. Насколько я понимаю, шиитский ислам распространяет понятие чистоты не только на духовный мир, но и на материальный. Поэтому мусор разбрасывать - то ли харам, то ли не просто не принято - везде есть урны. Мусора почти нигде нет. И даже на горе Точаль, которая пережила накануне нашего посещения всенародный день Природы - Sizda Besar, выходной, когда многомиллионный Тегеран выходят на природу и устраивает пикники. И там, где еще валялись бумажки, уже работали рабочие, собирая мусор в мешок своими длинными палками - со штырками или щупами, работающими как пинцеты. Только в одном месте у ручья, около кафе мы расстроились - было довольно сорно, а в ручей, красиво спадающий со скалы, протянута трубка для забора воды, портившая все впечатление.
Кстати, правда и то, что канализация (может не канализация, а водосток) в Тегеране открытая - вдоль дорог бетонные канавки, по которым течет вода. Никаких запахов или грязи не наблюдалось. Может, они так деревья поливают? Другая планета!
По дороге вверх, на «станциях», еще есть кафешки с обычным набором -самовар, рис, кебаб, лимонад, чипсы, орешки. Иногда только лимонад и чипсы.
Про чипсы: на обратном пути, в Тегеранском аэропорту, муж удивленно огляделся и сказал: «А что они все тащут во всех этих чемоданах и мешках?», на что пожилой иранец к нам повернулся и на ломаном русском с улыбкой сказал, что это специальная иранская провизия - чипсы Какая доля правды в этой шутке - не знаю.
Идя по дороге, невольно разглядываешь идущих рядом или напротив людей. Я не сильна в определении национальностей, но тут особый случай. Вы бы лучше почитали какую-нибудь спец литературу! Иранцы, они же персы, они же арийцы. Не арабы. Одно время на них напали турки и все смешалось, поэтому в Тегеране очень многие знают турецкий язык, а чистокровных арийцев почти совсем не осталось - ассимилировали. Чем южнее, тем гуще чернота лиц, волос и бровей. Часть Азербайджана входит в состав Ирана, район так и называется «Западный Азербайджан», граница между двумя азербайджанами весьма прозрачная. Чем севернее, тем стройнее и грациознее девушки (толстые - вообще редкость), тем тоньше черты лица, тем белее кожа и светлее глаза. Взгляд прямой, живой и уверенный. Женщины хороши собой, стройные и с хорошей осанкой, несмотря на хиджаб, даже чадор, несмотря на кроссовки вместо каблуков. Мужчины молодые разодеты по последней турецкой моде, с невероятными прическами и выстриженными бородами, по большей части стройные. Ввиду строгости дресскода для женщин, мужчины сами несут тяжкое бремя красования и самолюбования.
Зачастую мужчины идут с женщинами и видно, что не с женами - просто с подругами. Это заметно по особой нежной обходительности мужчины и радостным лицам обоих. Никаких обниманий-целований, только сияющие глаза и лица. Вообще, мужчина, идущий с женщиной, может сравниться с нашим мужчиной на дорогой машине - он сама гордость.
Для справки: средний возраст населения Ирана - 21 год. Это самая молодая страна в мире. После Исламской революции было велено рожать и родилось невероятное количество детей. Теперь они учатся посменно, за последние двадцать лет значительно увеличилось число школ и вузов (было 22 стало 90). Значительная часть учится в бесплатных государственных образовательных учреждениях, есть всего несколько коммерческих вузов. Чтобы учиться в государственном ВУЗе, нужно сдавать KONKOOR - вступительные экзамены, весьма строгие. Страна стоит перед серьезной проблемой безработицы, у которой много внешних и внутренних причин.
Вообще, мое личное общее впечатление от страны - страна-подросток. Подросток, которому стали тесны его детские штанишки и он нетерпеливо протягивает ножки, не слушаясь родителей. Подросток в стадии, когда еще не можно, но уже вовсю хочется. Конфликт старого и нового остр и просто носится в воздухе. Возможно, это была последняя наша возможность еще застать старый режим, чадоры, женщин в масках из Бандер-Аббаса, намаз, отдельные очереди для женщин и почти бесплатный общественный транспорт. 16 американских каналов, в том числе и на фарси, день и ночь вещает на них, показывая отборные сливки западной сладкой жизни, пропагандируя легкую и приятную жизнь без чадры и шариатских законов. Нам тут и там говорили: «Мы смотрим Russia Today, а вы?»- мы пожимали плечами - мы-то как раз и не смотрим, чего мы там не видели.
На высоте 2 тыс. метров на «стоянке» завязался обычный разговор: “Hello mister! Where are you from?” - “Oh, русси! Харашо!”. Все спрашивают, подходят, улыбаются. Пенсионер, офицер, бывший вояка - каждый день ходит на гору - для здоровья. Мы пытаемся спрашивать у всех - «а куда вы идете? А зачем?» Отвечают: «На гору, вверх!» Вопрос «зачем» остается открытым, люди улыбаются и разводят руками. Мы в крайнем удивлении - куда так целенаправленно идут все эти люди, бодрой походкой, на высоте, где дышать становится все тяжелее и тяжелее? Где, собственно, этот источник водки, травы или чего-то еще? Нам интересно и мы тоже движемся наверх, с любопытством заглядывая за каждый новый поворот. Мы ожидали найти что угодно - аттракционы, поле для гольфа, пункт телепортации - ничто бы нас не удивило так, как удивило полное их отсутствие. К 6 часам мы оказались на второй станции канатной дороги, пройдя по нашим приблизительным подсчетам 10-12км вверх. Пустое, но работающее кафе, закрытая станция - мы выпили какао и лимонад, съели по пачке фисташек. Скоро должно было темнеть, пенсионеры ушли кто наверх, кто вниз, до вершины идти оказалось еще примерно столько же. Мы, в полном недоумении относительно этих истинных арийцев, решили возвращаться. Говорят, они там смотрят на луну, иногда ночуют в палатках.
Виды на Тегеран сверху потрясающие. Горы настоящие, камни нависают над дорогой. Горные породы разные - бывают такие черные хрупкие камни, которые легко раскалываются, образуя длинные камешки, такие острые, что можно использовать как ножики или как наконечники для стрел. Есть любопытные зеленые породы. Пытались спрашивать местное население - они не знают, что это.
Между прочим, с проездом до Точаля нам помогал иностранец из отеля - американец иранского происхождения.
Для справки: сведения о проценте отказов в визе в Иран для представителей различных стран можно посмотреть на http://www.iranianvisa.com
Товарищ дал нам массу ценных указаний, вообще крупно помог. Мы, еще не привычные к иранскому гостеприимству и к стремительному изменению планов и решений, так свойственных иранцам вообще, не смогли его даже толком поблагодарить. Муж, не понимая, о чем мы с ним лопочем по-аглицки, думал, что это я его уговорила везти нас на Точаль и ругал меня за это, не понимая, как это человек вот так вот запросто изменил свои планы и оказал нам типичное иранское гостеприимство. Впоследствии мы сталкивались с таким же явлением неоднократно - человек не просто объясняет, как пройти, но еще проводит и покажет. Говорят, что по тому, как они встречают гостей, их будут встречать там, наверху. При этом навязчивость как явление встречается, но редко - то есть вас проводят и оставят, никто не прилипает, и уж тем более, не требует денег. Если каждый встречный и остановится - то только затем чтобы улыбнуться и спросить ровно две вещи - «Hello» и «Where are you from?». После этого следует широкая улыбка и изредка «А, Русси» «Хорошо!».
Впрочем, были и исключения. Так, мы около получаса проболтали со студентами около Ширазского университета Азади - их интересовало решительно всё. Нормальные такие ребята. А вот в автобусе Шираз-Исфаган к нам прилип парень, который ну очень хотел дальнейшего общения, пришлось проигнорировать.
Все окликают - «Хелло мистер». В гостинце обращаются ко мне как к «миссис». Не знаю как вам бы такое понравилось, а нас коробило ужасно - ну просто оскорбительно. И на второй день уже на приветствие «Хелло мистер» мы махали руками, улыбались и кричали «Привет, товарищи!» (или ханумкам «Привет, девчонки»), а людям постарше или в гостинице отвечали просто «Салям!». Нет, ну, в самом деле, разве не видно, что мы не «мистер»? Самое ужасное, что они не знают что такое «Но пасаран!».
День третий, Исфаган, четверг - день перед пятницей, мосты через Зайендерут. Ханумки и дресс-код.
Читайте остальное здесь: http://www.cprt.spb.ru/anna/myjournal...