Македония. Ч.3. Монастырь св. Наума, пещерные церкви в с. Радожда и Калишта.
Монастырь святого Наума - одно из самых известных мест Македонии - расположен в 30, примерно, километрах от Охрида в сторону македонско-албанской границы.
Нам эта обитель дорога ещё и там, что здесь в 20-30 годы образовалась одна из крупнейших (более 20 человек) русских монашеских общин. Жизнь насельников была тяжела, но они сохраняли русский уклад жизни, создали здесь как могли «малую родину». Сейчас монастырь производит странное впечатление: в отличие от большинства македонских монастырей, которые выглядят, скорее, бедно, он удивляет своей, я бы сказала, респектабельностью: каменные украшения, скамеечки и, главное - многочисленная стая (выводок, поголовье) павлинов.
Македонцы вообще склонны считать павлинов национальным животным - на деньгах, как бумажных, так и медных, красуются эти птички.
Ведут они себя, как курицы, глупо и шумно - бессмысленно слоняются по территории, а один дурень даже залетел на дерево и горланил оттуда несвоим голосом. Насельников мы не встретили - и я-таки их понимаю: везде галдят павлины, в монастырь встроена гостиница - и не конак, а респектабельный отель со своим рестораном, который тоже находится на территории обители.
У ворот табличка со смиренной просьбой не входить в монастырь в открытых купальниках и мужчинам в трусах. Прямо под монастырем тянется долгая линия пляжей. Ей-Богу, это не лучшее место для уединенной молитвы.
Внизу, за стенами монастыря, маленькая церквушка с неплохими, на мой взгляд, росписями - кстати, все современные фрески, кои мы видели, производили весьма достойное впечатление.
Македонские монастыри всегда, не только в настоящее время, отличались и от сербских и, тем более, румынских обителей: они скромны на грани бедности и немногочисленны. Македонские монахи никогда не стремились к богатству, к преуспеванию в хозяйственной деятельности, в скотоводстве и земледелии - они питались в основном подаяниями, а жили молитвами. Популярна идея отшельнической жизни. В тот же день мы отправились в пещерные церкви в селах Радожда и Калишта - они по другую сторону Охридского озера, так что путь наш лежал опять через Охрид и город Струга. В Радожде в домике внизу перед подъемом нам дали ключ от церкви- и поскакали мы по лесенкам вверх, в небольшой, но и не для одного человека устроенный храм.
Именно так - мы входим в пещерную церковь, уникальную ещё и тем, что на сводчатых и не вполне обработанных стенах-потолках сохранились остатки фресковой живописи 13 или 14 века (в инете написано, что 13, но мы не очень поверили).
У иконостасов (обычно это деревянные перегородки ) всегда стоят современные «наивные» иконы. Я одну даже сфотографировала для примера. Больше не буду такое показывать.
Мы с удовольствием обкатываем языком старославянское «жд» в слове «Радожда» и видим радугу - она делает пейзаж невыносимо прекрасным. «Как будет «радуга» по- македонски? - я спрашиваю водителя. - Житовино». Это слово с двойным ударением. По-моему, круто.
Богородичная церковь в Калиште встроена в помещение гостиничного комплекса, то есть буквально идти в неё надо через большущие залы по кафельным или мраморным ступеням. Фотографировать нельзя - я было сделала один кадр со вспышкой, но тут же заметила видеокамеру, устремленную мне в глаз.
Мне, признаться, не понравилась эта идея вмуровывать церковь 14 века в тур комплекс.
Рядом, прямо у пляжей большая новая церковь Рождества Пресвятой Богородицы с прекрасными, на мой взгляд, современными фресками белградского изографа Георгия Цветковича (если я правильно записала фамилию).
Мне очень хотелось их сфотографировать, но навстречу нам тут же вышел смотритель туркомплекса, который, видимо, стосковался по работе и вежливо, но категорически запретил «сликать». Впервые мне стало по-настоящему обидно - хотелось показать, как интересно и живо изограф использует традиции палеологового периода.
Струга - не слишком интересный курортный, по преимуществу албанский город. Смотреть пляжную линию в дождь - не слишком удачное занятие, поэтому мы довольно быстр ретировались и в Охриде повыясняли цены на такси, которое назавтра отвезет нас через Курбиново в Битолу.
Нам эта обитель дорога ещё и там, что здесь в 20-30 годы образовалась одна из крупнейших (более 20 человек) русских монашеских общин. Жизнь насельников была тяжела, но они сохраняли русский уклад жизни, создали здесь как могли «малую родину». Сейчас монастырь производит странное впечатление: в отличие от большинства македонских монастырей, которые выглядят, скорее, бедно, он удивляет своей, я бы сказала, респектабельностью: каменные украшения, скамеечки и, главное - многочисленная стая (выводок, поголовье) павлинов.
Македонцы вообще склонны считать павлинов национальным животным - на деньгах, как бумажных, так и медных, красуются эти птички.
Ведут они себя, как курицы, глупо и шумно - бессмысленно слоняются по территории, а один дурень даже залетел на дерево и горланил оттуда несвоим голосом. Насельников мы не встретили - и я-таки их понимаю: везде галдят павлины, в монастырь встроена гостиница - и не конак, а респектабельный отель со своим рестораном, который тоже находится на территории обители.
У ворот табличка со смиренной просьбой не входить в монастырь в открытых купальниках и мужчинам в трусах. Прямо под монастырем тянется долгая линия пляжей. Ей-Богу, это не лучшее место для уединенной молитвы.
Внизу, за стенами монастыря, маленькая церквушка с неплохими, на мой взгляд, росписями - кстати, все современные фрески, кои мы видели, производили весьма достойное впечатление.
Македонские монастыри всегда, не только в настоящее время, отличались и от сербских и, тем более, румынских обителей: они скромны на грани бедности и немногочисленны. Македонские монахи никогда не стремились к богатству, к преуспеванию в хозяйственной деятельности, в скотоводстве и земледелии - они питались в основном подаяниями, а жили молитвами. Популярна идея отшельнической жизни. В тот же день мы отправились в пещерные церкви в селах Радожда и Калишта - они по другую сторону Охридского озера, так что путь наш лежал опять через Охрид и город Струга. В Радожде в домике внизу перед подъемом нам дали ключ от церкви- и поскакали мы по лесенкам вверх, в небольшой, но и не для одного человека устроенный храм.
Именно так - мы входим в пещерную церковь, уникальную ещё и тем, что на сводчатых и не вполне обработанных стенах-потолках сохранились остатки фресковой живописи 13 или 14 века (в инете написано, что 13, но мы не очень поверили).
У иконостасов (обычно это деревянные перегородки ) всегда стоят современные «наивные» иконы. Я одну даже сфотографировала для примера. Больше не буду такое показывать.
Мы с удовольствием обкатываем языком старославянское «жд» в слове «Радожда» и видим радугу - она делает пейзаж невыносимо прекрасным. «Как будет «радуга» по- македонски? - я спрашиваю водителя. - Житовино». Это слово с двойным ударением. По-моему, круто.
Богородичная церковь в Калиште встроена в помещение гостиничного комплекса, то есть буквально идти в неё надо через большущие залы по кафельным или мраморным ступеням. Фотографировать нельзя - я было сделала один кадр со вспышкой, но тут же заметила видеокамеру, устремленную мне в глаз.
Мне, признаться, не понравилась эта идея вмуровывать церковь 14 века в тур комплекс.
Рядом, прямо у пляжей большая новая церковь Рождества Пресвятой Богородицы с прекрасными, на мой взгляд, современными фресками белградского изографа Георгия Цветковича (если я правильно записала фамилию).
Мне очень хотелось их сфотографировать, но навстречу нам тут же вышел смотритель туркомплекса, который, видимо, стосковался по работе и вежливо, но категорически запретил «сликать». Впервые мне стало по-настоящему обидно - хотелось показать, как интересно и живо изограф использует традиции палеологового периода.
Струга - не слишком интересный курортный, по преимуществу албанский город. Смотреть пляжную линию в дождь - не слишком удачное занятие, поэтому мы довольно быстр ретировались и в Охриде повыясняли цены на такси, которое назавтра отвезет нас через Курбиново в Битолу.