New Year New Zealand: Tongariro National Park: ryzhij

ryzhij_kotik

New Year New Zealand: Tongariro National Park

Feb 14, 2016 16:13

Ветер теперь дул с запада и нес тучи на восток. По земле стлался дым, скапливался во впадинах, курился из трещин в почве. Еще дальше, милях в сорока, вздымался Ородруин - с подножием, утонувшим в пепле, с вершиной, окутанной тучами... (с) Дж.Р.Р. Толкиен, "Властелин Колец: Возвращение Короля"

На подъезде к национальному парку на горизонте выросли три вулкана: Тонгариро, Нгаурухоэ и Руапеху. Причем, Тонгариро, именем которого назван парк и наиболее популярный в этой местности маршрут, оказался самым низким и неприметным из всех. Второй, с труднопроизносимым названием Нгаурухоэ, был, наоборот, высоким, типичным вулканическим конусом. Когда произносят "Тонгариро", обычно на самом деле вспоминают именно Нгаурухоэ. Именно он когда-то стал прототипом вулкана Ородруин из "Властелина Колец", хотя в кадрах так и не засветился -- извергающийся Ородруин из фильма полностью компьютерный. А вот сцены на склонах Ородруина снимали как раз на Руапеху, который ко всему прочему, является самой высокой точкой Северного острова Новой Зеландии.

Если внимательно смотреть финальные сцены из третьей части "Властелина Колец", то можно увидеть, что уже во времена хоббитов там был возведён большой каменный мост для удобства подхода к жерлу. Ну а теперь и вовсе кругом тропинки, деревянные настилы и лесенки. Самый популярный и красивый маршрут к Ородруину называется Tongariro Alpine Crossing, это перевал между вулканами Тонгариро и Нгаурухоэ.

Нгаурухоэ (Ородруин) во всей красе:

(Тонгариро слева, его тут не видно)

Техника преодоления заболоченных участков в Новой Зеландии выглядит как-то так:

(налево -- склон Тонгариро, он выглядит практически как плато)

Большая часть туристов подходит к прохождению перевала серьёзно: длинные штаны, высокие ботинки, термухи, треккинговые палки. Мы в шортах и майках выглядели по их меркам, наверное, жуткими радолбаями.
Перед началом подъёма на перевал есть тропа на минеральные источники (Soda Springs), в которых можно набрать воды. Где-то там же имеются кабинки биотуалетов и огромный плакат, который предлагает подумать, точно ли вы готовы проходить маршрут. Там перечислены три пункта, которые спрашивают, хорошо ли с погодой, есть ли с собой снаряжение для ночёвки и достаточна ли ваша физическая форма. Если вы ответили "нет" хотя бы по одному пункту, то лучше повернуть обратно. Всё серьёзно. На самом деле там 9 км тропы вверх, примерно столько же вниз, и маршрут рассчитан на 5-8 часов.

По прогнозам это был первый солнечный день на Тонгариро после нескольких суток непогоды, и поэтому на склоне образовалась натурально толпа, выстраивавшаяся в очередь на тропинках. Приходилось сходить с настилов и огибать особо длинные и неспешные группы китайцев по склонам.

Ородруин уже ближе:

На перевальном взлёте задул довольно сильный ветер, который на подходе к Красному кратеру (одной из самых живописных точек наверху) превратился в натуральную "аэродинамическую трубу". Пришлось всё-таки надеть и наглухо застегнуть штормовку. Мне кажется, такой сильный ветер я ощущала до этого только на Камчатке в двух местах: на плато Толбачика, где был практически шторм, и под вулканом Ушковский. Но там было всё-таки повыше.

Впрочем, как только открылись виды на Красный кратер и Изумрудные озёра, ветер как-то сразу отступил на второй план -- настолько там было красиво!

На спуске в самом начале обнаружилась осыпная тропа, по которой вся поднимавшаяся вверх толпа сползала плотной группой. Участок такой, правда, был небольшим, и у озёр все уже рассеялись кто куда.

Вид на Нгаурухоэ и Тонгариро уже с другой стороны перевала:

За озёрами начался спуск вниз, который в начале радовал живописными видами, а потом превратился в длинный и тягомотный траверс. Кое-где мы его срезали вне троп, ниже напоролись на табличку "держитесь троп, не топчите альпийские луга".

Тропа привела в очередной лес с папоротниками, из которого мы через некоторое время вывалились на солнечную парковку. Наша машина осталась на другой стоянке по ту сторону перевала, до которой с этой стороны ходил Mountain Shuttle. Правда, его пришлось изрядно подождать, провожая глазами кучу других автобусов, развозящих туристов в окрестные отели и лоджи. Шаттл в итоге оказался не очень большим и обошёлся в 30NZD (до момента написания этого поста я наивно полагала, что он бесплатный). На нём уехал один Дима, чтобы вернуться потом уже на машине.

А вот это третья вершина, Руапеху, которая из нацпарка почти не видна, зато отлично смотрится с трассы: