Непал. Vadim Naroditsky. Ч.2
http://vnarod.livejournal.com/74792.html
От себя только добавлю, что в Непале государственная религия - индуизм, и в этом смысле он действительно единственный в мире. Что же касается Махаямы - то это основное течение буддизма, так что утверждение о том, что это единственное место в мире, мягко говоря, неверно. Тантризм - это, к слову сказать, не совсем классическая махаяма, а уж скорее смесь буддизма с религией бон и основное ее распространение - Тибет, где, правда, она серьезно задавлена китайскими властями и жестко преследуется. Преследуемые бежали в разные страны, в том числе в Индию и Непал, но нельзя опять же сказать, что это "единственная страна в мире..."
Бонпро - это не совсем добуддийские верования, хотя можно и так сказать. Это, собственно, религия бон и есть, но только она "работала" в предгорьях и, в основном, выше, в Бутане и Тибете. В Индии же до Будды существовали в основном, арийские верования, изложенные в "Махабхарате", Пуранах и Ведах, а еще ранее - дравидийские верования.
Но фотографии в любом случае представляют собой большую ценность.
http://vnarod.livejournal.com/77852.html
Непал. Часть VII. Кагбени.
Начало
Предыдущая глава
"Во что, например, превратится турист,
если он не доспит или будет ежедневно проводить ночь на грязной траве,
а то и в пыли? Любой встречный отшатнется от него, как от зачумленного”.
-- из руководства для туристов 20-х годов.
Наконец наступило утро, ради которого и затевалась вся поездка - трек по Гималаям.
Несколько восьми- и семи-тысячников сгрудились вместе - четыре пика Анапурны, Даулагири, Мачупири, и т.д. Всё это вместе называется "массив Анапурны". Вокруг массива, по горам идёт тропа, местами поднимаясь до
5км и проходя через заснеженные перевалы, местами спускаясь до 1150м, где растут лимоны и бананы.
Это - Anapurna curcuit ("круг Анапурны"). На весь круг времени у нас не хватало и мы выбрали отрезок, под названием "Джомсом трек".
Улетать надо было рано утром. Единственное место на маршруте где есть аэропорт - это Джомсом. Аэропорт Джомсома открыт только до полудня. После 12 часов там, как по расписанию, начинается сильный ветер. Настолько сильный, что шансов на посадку у миниатюрного самолетика (всего 14 мест!) не будет никаких. С утра, уже в третий раз, мы погрузились в самолёт и через двадцать минут приземлились на высоте 2700 метров. Отсюда нам предстояло идти 5 дней обратно до Покхары. Джомсом - это довольно большая, по местным меркам деревня, с множеством отельчиков, одноэтажными каменными домами, где на крышах в несколько слоёв сложены дрова - и сохнут, и крышу утепляют.
Первое, что мы увидели в аэропорту - большой вертолёт с шестиконечными звёздами и взвод новобранцев в военной форме. Не могу объяснить, как я понял, что это новобранцы - для этого надо самому отслужить в армии.
Как потом оказалось, в Джомсоме расположен центр по обучению солдат боевым действиям в горах. Во всяком случае, так было написано на табличке у ворот. Я попытался было табличку сфотографировать, но
солдаты грозно зарычали, замахали руками и я отступил.
Дорога в горах лишь одна. Путь наш, вообще-то, лежал налево, но мне очень рекоммендовали посетить Кагбени, деревню в 3 часах ходьбы в противоположную сторону. Да и хотелось проехаться на местных лошадях.
Поэтому мы расположились в отельчике и пили чай пока гид нанимал лошадей. Чай, надо сказать, в Непале представляет собой чайник кипятка с одиноким пакетиком, поэтому в дальнейшем мы просто купили пачку и заказывали просто чайник кипятка.
Лошади в горах Непала коренастые, невысокие, хорошо приспособленные для работы в горах. Двигаться быстрее чем шагом они соглашались только после окрика хозяина, на наши комманды им было глубоко плевать. Довольно быстро мы вышли из Джомсома и оказались на тропе. Пейзаж вокруг больше всего напоминал высохшее русло огромной реки с горами по бокам. Долина была вся покрыта разного размера булыжниками. Больше всего это место подошло бы для испытания марсоходов. Или хотя бы Лэндкрузеров.
Внезапно, без предупреждения, пустыня сменилась зелёными садами с дружно пашушими землю буйволами и показалось Кагбени. Узкие улочки Кагбени похожи на колодцы: каменные стены огpаничивают их не только по стоpонам, но поpой даже свеpху - дома лепятся со всех стоpон, словно пчелиные соты. Вода доставляется по узким желобам, напиминаюшим акведуки Древнего Рима. На крохотных площадях дремлют дpевние идолы. Тут же отдыхают "джобы" - помесь яка и коровы (настоящих яков в Непале нет, слишком низко для них). Ровных участков очень мало - большинство улиц представляют из себя лестницы. По улицам-лестницам в больших количествах ходят люди и красиво украшенные караваны ослов. Над их ушами развеваются богатые плюмажи, а во лбу "горит" небольшое зеркальце.
Сразу за Кагбени начинается "запретное королевство" Мустанг. Туда без специального разрешения заходить нельзя. Об этом предупреждает грозный плакат и не менее грозный армейский пост.
Посовещавшись мы решили обратно идти пешком и оптпустили лошадей. Гид привёл нас в какой-то ресторан, где в меню было всё, начиная от пиццы и заканчивая мексиканской фахитой. Не хватало только БигМака. Мы, как могли вежливо, объяснили ему, что не такая пища нас привлекает в горах Непала и отправились сами искать настоящую местную еду. Нашли мы её в ... книжном магазине. Хозяин магазина, услышав о наших поисках привёл нас на свою кухню, где трудилась жена и возились пара ребятишек и предложил приготовить нам porridge с сушённым мясом яка. Оказалось, что у него над магазином - несколько комнат, которые он сдаёт туристам. Там же, наверху, стоял огромный стол, окружённый лавками с подушками. Через огромные окна виднелись горы и буддистский монастырь. Одним словом, экзотика была на уровне. Porridge оказался гречневой кашей, растёртой в однородную массу, которую надо было макать в специальнуй соус. Было довольно вкусно.
Когда мы вернулись к гиду оказалось, что в шесть часов мы должны вернуться в Джомсом, потому что армейский пост закрывается и нас потом не пропустят. Поэтому в монастырь мы заглянули всего на несколько минут. Внутри буддистский монах рассказывал на хорошем английском историю монастыря группе туристов. У одной стены, как и во всех буддистских монастырях сидел Будда, рядом стоял портрет Далай Ламы, остальные стены были покрыты разнообразными росписями. На одной из каpтин изобpажен зеленый человек, сидящий в позе лотоса, пеpед котоpым в глубоком поклоне склонился охотник. Этот человек - легендаpный йог и поэт Милаpепа, живший тысячу лет назад. Согласно легенде, в юности он занимался чеpной магией и в дальнейшем пеpенес множество стpаданий для того, чтобы испpавить свою каpму. Долгие годы, пpоведенные в пещеpе высоко в гоpах неподалеку он Мананга, где он жил на стеблях кpапивы, пpивели к тому, что его тело пpиобpело зеленоватый цвет. Он оставил после себя множество учеников и пользуется колоссальным почтением у буддистов всего миpа, а
кpапива в его пещеpе pастет и по сей день.
К сожалению нам действительно было пора трогаться в обратную дорогу. Перспектива заночевать на улице у закрытого армейского поста как-то не прельщала и ускоренным шагом, за два с половиной часа мы дошагали до Джомсома.
Продолжение
В аэропорту
Джомсом
Верхом
Пейзаж
Ковбои по-Гималайски
Добро пожаловать в Кагбени
Кагбени
Так хранят дрова
На этой кухне нам готовили еду
Ланч
Вход в монастырь
Бог? Или музыкант?
Древний, но очень мощный идол
Джоба
Балет в Гималаях
Стирка
На дороге
Горы
Закат
Непальцы
Непальцы
Непальцы
Непальцы
Непальцы
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/78161.html
Непал. Часть VIII. Джомсом - Калопани.
Начало
Предыдущая глава
С утра мы, ощутив себя уже опытными путешественниками, и свысока посматривая на только что прилетевших снизу туристов мы отправились по маршруту. Через час пути появилась первая деревня - Марфа. Знак на входе гордо провозглашал её яблочной столицей Непала. Действительно - среди уютных белых домиков повсюду гостеприимно раскинулись яблоневые сады. Существует даже широко распространённое в Непале яблочное бренди "Марфа". Вокруг - шикарная панорама на великаны Нилгири и Анапурну-1. Аннапурна-1 - самый «маленький» пик из четырнадцати восьмитысячников. С расстояния он не выглядит очень устрашающим. Но соотношение поднявшихся и неспустившихся у этой коварной вершины самое неутешительное.
В середине деревни - монастырь, где воспитываются дети. Дети улыбались, радостно любовались на свои фотографии в моём аппарате и выглядели вполне довольными жизнью. И вообще, атмосфера в монастыре чувствовалась очень лёгкая, расслабляющая и уходить оттуда совсем не хотелось.
Выйдя из Марфы мы попали в затор. Строили дорогу, взрывали скалы и солдаты никого не пропускали. Пёстрая толпа, состоящая из местных жителей, путешественников, носильщиков живописно расположилась на камнях. Как нам объяснили, никто никогда заранее не сообщает о том когда будут взрывать - опасаются нападения маоистов (я про них дальше расскажу). К счастью, взрывы закончились довольно быстро и мы отправились дальше.
Следующая деревня Тукче встретила нас живописными картиками - прямо на дороге женщины мыли посуду, напротив продавали приправы для национального рисового блюда, выглядящие как охапка сена, неподалёку мужчины распиливали на фоне гор огромный брус... Фотоаппарат щёлкал не переставая (фото внизу).
Часов через восемь после выхода мы дошли до места ночлега - Калопани. Название означает "чёрная вода" (кало - чёрный, пани - вода), но никто нам не мог объяснить почему деревня так называется. Все гостинице в начале деревни были уже заняты и нам пришлось пройти почти всю деревню прежде чем мы нашли ночлег. Это оказалось уютнейшей гостиницей, где мы были абсолютно одни. Но самое замечательное в этой гостинице была хозяйка (см. фото). Улыбка не сходила с её лица, шутки отлетали от зубов, приготовленная ей непальская еда таяла во рту. Сидя за большим, накрытым покрывалом столом, под которым дышало жаром ведро с горящими углями ощущение было одно - полное блаженство.
Продолжение
Летучие мыши или растяжки после трека
Добро пожаловать в Марфу
Марфа сверху
Монастырь в Марфе
Юные монахи
Монах
Молитвенные барабаны
Две часовёнки в горах
Затор на дороге
Красавец - Осёл
Придорожное мытьё посуды
Так строят дома
Продаётся приправа для "дал баата"
Нилгири
И опять горы
Наш носильщик с грозным именем Кришна.
День можно определять по размеру моей щетины
Хозяйка гостиницы
Наша комната в гостинице
Закат
Лес, горы
Яблони в цвету
Непальцы
Непальцы
Непальцы
Непальцы
Непальцы
Непальцы
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/79577.html
font face='Arial,Helvetica' size='+1'>Непал. Часть IX. Калопани-Татопани-Горепани.
Начало
Предыдущая глава
Позавтракав тибетским хлебом да яйцами в мешочек и трогательно распрощавшись с хозяйкой, мы отправились дальше.
Дорога практически всё время шла вниз и пейзаж менялся быстрее чем в кино. Панорама гор постепенно исчазла. Полупустыня высокогорья сменилась густыми соснами между которыми извивалась уютная тропа. Склоны были очень похожи на сосны парка Кирова в Баку (кто-нибудь знает о чём я?). На середине пути радовал глаз красивейший водопад, у подножья которого разположился небольшой ресторанчик с вкусными яблочными пирогами и местными детьми, с вожделением разглядывающими блестящую упаковку наших "Powerbar"'ов. Ещё через час сосны исчезли, уступив место полям с непонятными злаками, которые женщины молотили большими палками и апельсиновым да банановым деревьям. Часам к пяти мы дошли до Татопани ("тато" - горячий, "пани" - вода) и расположились в "Trekkers' Lodge, уютной гостинице с апельсиновыми дереньями во дворе прямо рядом с дорогой к источникам. Место не зря так называется. Не очень понятно откуда, но в Татопани из земли идёт горячая вода. Прямо на берегу холодной горной реки построены два бассейна в которых всего за 20 рупий (~35 центов) можно прогреться, расслабить мышцы, зарядиться энергией, пообщаться с другими туристами или с их носильщиками...
Многие остаются в Татопани на день-другой. Счастливые люди. Они никуда не спешат, у них графика, они идут себе, останавливаясь где на день, где на два, а где на месяц. Мы, конечно не могли позволить себе такой роскоши и уже с утра отправились на самый трудной участок маршрута: Татопани (1150м) - Горепани (2850м) ("горе" - лошадь). Минут через 20, с трудом разойдясь с длиннющим караваном ослов на узком мосту мы начали наш подъём. Большая часть подъёма представляла из себя вырубленные в скале неровные ступени, высотой от 10 до 60 см. По моим подсчётам ступеней было около десяти тысяч. Вот когда я тихо радовался, что целый месяц перед поездкой каждый день ходил на тренажёрах в спортзале. Ноги восприняли подъём гораздо лучше чем я предполагал. До Эльдара мне, правда, было далеко - он просто шёл не меняя темпа как заяц из рекламы "Энерджайзера".
Около какого-то одинокого дома мы остановились попить воды. Рядом стояла большая плетённая корзина, накрытая покрывалом. Внезапно корзина стали издавать странные звуки, потом заплакала, а потом покрывало приподнялось и оттуда вылез ребёнок, довольно большой, лет, наверное, трёх.
На последнем участке пути всё чаще стали попадаться признаки того, что мы вошли в маоистскую зону. Маоисты - это фракция коммунистической партии Непала, которая несколько лет назад откололась от всех остальных и начала гражданскую войну за "светлое будущее для рабочих и крестьян". Сейчас в войне затишье, маоисты контролируют весь запад Непала (куда туристы не забредают) и лишь иногда нападают на остальные зоны. Туристов маоисты не обижают, лишь собирают небольшую дань "на поддержание региона". Тем не менее, из-за них поток туристов в Непал упал катастрофически и только начал восстанавливаться.
Надписи на столбах и стенах домов радовали своей знакомостью. "Да здравствует партия рабочих!", "Компартия маоистов - светлое будущее Непала!".
Наконец встечный турист нас обрадовал: "До Горепани осталось всего двадцать минут. Но всё время вверх.". Этот отрезок мы шли как альпинисты на Эвересте - шаг, ещё шаг, три минуты перевести дух, ещё два шага, ещё три минуты... Дошли.
Апельсины
Продолжение
На мосту
Иа нашёл хвост!
И бананы
Местная фауна
Так работают непальцы
А так непалки
>"Trekker's lodge" в Татопани
> Караван
Молотильщицы
Красоты
Ещё красоты
Мачупири, что означает "Рыбий хвост"
Даулгири (>8км)
Урожай
Опять закат
Корзина
И то что в корзине
Деревня
Крыши
Да здравствует народная война (коммунистическая партия маоистов)
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/79771.html
Непал. Часть X. Маоист.
Начало
Предыдущая глава
Гостиничный ресторан представлял из себя четыре стола и большую буржуйку посредине. Вокруг буржуйки сидели гиды, носильщики и полупьяная австралийка со стаканом виски. Внезапно хозяева зашевелились и гид нам сообщил, что пришёл маоист собирать дань. Дань была $15 с человека.
Внешне маоист был больше похож на давно не мывшегося носильшика чем на Че Гевару. В руке у него был наган блокнот с заранее напечатанными типографским способом квитанциями. На квитанциях были портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Мао и лозунги: "Да здравствует Марксизм-Ленинисм-Маоизм и Прачандапатизм", "Объединайтесь все угнетённые классы и народы мира". Лозунги были на английском, с ошибкой.
За такую квитанцию было не жалко и больше заплатить.
Заплатив и получив квитанции Лёня полюбопытствовал: "А пистолет у тебя есть?" - "Хочешь посмотреть?"- улыбнулся маоист и расстегнул куртку. Под куртой, на поясе висели две гранаты и пистолет. Но какой! Огромный, древний. Такие пистолеты можно увидеть в фильмах про гражданскую войну. У Бармалея тоже, кажется, такой был. Если б не границы я бы этот пистолет у него с удовольствием купил.
Как потом рассказали местные, с хозяев гостиниц маоисты берут серьёзные деньги - два лакха в год (лакх=100.000 рупий=~$3000). Учитывая, что комната с едой стоит около $10-15 и что сезон длится лишь несколько месяцев, не очень понятно как гостиницы ухитряются выживать.
Ещё рассказали, что предыдущий сборщик податей собрал хорошую сумму и сбежал в Индию. Такое, правда, редко бывает...
Продолжение
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/80519.html
Непал. Часть XI. Poon Hill - Pokhara
Начало
Предыдущая глава
Пол-пятого утра мой будильник возмущённо запищал. При мысли о том, что сейчас придётся опять карабкаться в гору ноги попытались было забастовать, но ничего у них не получилось, Я выполз из спальника и стал натягивать на себя практически всё содержимое рюкзака. В первый (и последний за поездку) раз пригодился пуховик, который я честно купил по советам опытных путешественников.
На улице, в темноте, мелькали тени с фонариками на лбах. Народ собирался идти встречать рассвет. Идти надо было вверх. Довольно круто вверх, метров 400 вертикального подъема по тропинке да ступеням в скале, при свете звёзд и фонарика. Если бы не вчерашний, почти двухкилометровый подъём, мы бы, наверное, не смогли оценить этот "холм" по достоинству. Холм назывался "Пун Хил" и возвышался над уровнем моря на 3210 м. На вершине, специально для тех, кому высоты показалось мало, торчала ещё двухэтажная смотровая вышка. Рядом предприимчивые непальцы продавали горячий кофе, который непонятно когда и как затащили снизу.
Солнце подождало пару минут пока мы приготовили фотоаппараты и начало величественный подъём. Горы из серых стали розовыми, потом оранжевыми, потом красными, потом, наконец, белыми. Анапурна, Даулагири, Мачупири и другие великаны сверкали и переливались. В воздухе раздавалось весёлое пощёлкивание затворов фотоаппаратов.
На обратном пути путешественников поджидали маоисты. На этот раз их было трое, наверное, чтобы на создавать очередь. Те кто остался неохваченным вчера или забыл свою квитанцию получили свой шанс внести $15 в дело революции. Фотографировать себя маоисты запретили, но Эльдар всё-таки исхитрился (см. фото).
После завтрака мы двинулись в последний путь по горам. Дорога представляла из себя крутой склон, намного круче чем вчера, в котором от деревни к деревне вели вырубленные каменные ступени. Я только радовался, что мы идём вниз, а не вверх и с сочувствием смотрел на путников, карабкающихся мне навстречу. Однако всего через часа четыре мы оказались внизу и пошли вдоль красивой реки, цветущих садов и пащущих на буйволах улыбающихся непальцев. Лишь последние полчаса пришлось идти через бедную, жутко грязную деревню.
Дорога появилась внезапно, без предупреждения. Носильщики, выпросив ещё по тысяче рупий, ушли. Им предстоял поиск новых клиентов, и, если не повезёт получить ношу, обратный путь налегке. Машин, способных вместить нас пятерых (с гидом) с рюкзаками не оказалось и мы погрузились в обычный автобус для местных. Автобус в Покхару совсем не спешил, объезжая все окрестные деревни, то спускаясь с гор, то опять подымаясь. В одной деревушке он остановился, водитель что-то сказал и ушёл. Народ спокойно ждал. Минут через десять мы поинтересовались почему стоим, что случилось. Гид нам объяснил, что всё нормально, ничего не случилось, просто водитель проголодался и пошёл перекусить, поест и вернётся.
Действительно вернулся. Часа за два добрались-таки до Покхары.
В Trek-O-Tel'e нам сообщили, что наши комнаты кому-то отдали и попытались послать в другое место. Мы не сдались и получили одну комнату на двоих с матрасом для третьего и комнату на одного. Других просто не было. Ну и ладно.
Утром нас ждали джунгли и королевский заповедник Читван
Продолжение
Румянной зарёю алеет восток
Начало
Мы
Даулагири, 8+ км. А кажется, подняться так просто
Самая высокая точка нашего трека
Вот они - маоисты.
По дороге вниз.
Яблоня в цвету
Продолжение
От себя только добавлю, что в Непале государственная религия - индуизм, и в этом смысле он действительно единственный в мире. Что же касается Махаямы - то это основное течение буддизма, так что утверждение о том, что это единственное место в мире, мягко говоря, неверно. Тантризм - это, к слову сказать, не совсем классическая махаяма, а уж скорее смесь буддизма с религией бон и основное ее распространение - Тибет, где, правда, она серьезно задавлена китайскими властями и жестко преследуется. Преследуемые бежали в разные страны, в том числе в Индию и Непал, но нельзя опять же сказать, что это "единственная страна в мире..."
Бонпро - это не совсем добуддийские верования, хотя можно и так сказать. Это, собственно, религия бон и есть, но только она "работала" в предгорьях и, в основном, выше, в Бутане и Тибете. В Индии же до Будды существовали в основном, арийские верования, изложенные в "Махабхарате", Пуранах и Ведах, а еще ранее - дравидийские верования.
Но фотографии в любом случае представляют собой большую ценность.
http://vnarod.livejournal.com/77852.html
Непал. Часть VII. Кагбени.
Начало
Предыдущая глава
"Во что, например, превратится турист,
если он не доспит или будет ежедневно проводить ночь на грязной траве,
а то и в пыли? Любой встречный отшатнется от него, как от зачумленного”.
-- из руководства для туристов 20-х годов.
Наконец наступило утро, ради которого и затевалась вся поездка - трек по Гималаям.
Несколько восьми- и семи-тысячников сгрудились вместе - четыре пика Анапурны, Даулагири, Мачупири, и т.д. Всё это вместе называется "массив Анапурны". Вокруг массива, по горам идёт тропа, местами поднимаясь до
5км и проходя через заснеженные перевалы, местами спускаясь до 1150м, где растут лимоны и бананы.
Это - Anapurna curcuit ("круг Анапурны"). На весь круг времени у нас не хватало и мы выбрали отрезок, под названием "Джомсом трек".
Улетать надо было рано утром. Единственное место на маршруте где есть аэропорт - это Джомсом. Аэропорт Джомсома открыт только до полудня. После 12 часов там, как по расписанию, начинается сильный ветер. Настолько сильный, что шансов на посадку у миниатюрного самолетика (всего 14 мест!) не будет никаких. С утра, уже в третий раз, мы погрузились в самолёт и через двадцать минут приземлились на высоте 2700 метров. Отсюда нам предстояло идти 5 дней обратно до Покхары. Джомсом - это довольно большая, по местным меркам деревня, с множеством отельчиков, одноэтажными каменными домами, где на крышах в несколько слоёв сложены дрова - и сохнут, и крышу утепляют.
Первое, что мы увидели в аэропорту - большой вертолёт с шестиконечными звёздами и взвод новобранцев в военной форме. Не могу объяснить, как я понял, что это новобранцы - для этого надо самому отслужить в армии.
Как потом оказалось, в Джомсоме расположен центр по обучению солдат боевым действиям в горах. Во всяком случае, так было написано на табличке у ворот. Я попытался было табличку сфотографировать, но
солдаты грозно зарычали, замахали руками и я отступил.
Дорога в горах лишь одна. Путь наш, вообще-то, лежал налево, но мне очень рекоммендовали посетить Кагбени, деревню в 3 часах ходьбы в противоположную сторону. Да и хотелось проехаться на местных лошадях.
Поэтому мы расположились в отельчике и пили чай пока гид нанимал лошадей. Чай, надо сказать, в Непале представляет собой чайник кипятка с одиноким пакетиком, поэтому в дальнейшем мы просто купили пачку и заказывали просто чайник кипятка.
Лошади в горах Непала коренастые, невысокие, хорошо приспособленные для работы в горах. Двигаться быстрее чем шагом они соглашались только после окрика хозяина, на наши комманды им было глубоко плевать. Довольно быстро мы вышли из Джомсома и оказались на тропе. Пейзаж вокруг больше всего напоминал высохшее русло огромной реки с горами по бокам. Долина была вся покрыта разного размера булыжниками. Больше всего это место подошло бы для испытания марсоходов. Или хотя бы Лэндкрузеров.
Внезапно, без предупреждения, пустыня сменилась зелёными садами с дружно пашушими землю буйволами и показалось Кагбени. Узкие улочки Кагбени похожи на колодцы: каменные стены огpаничивают их не только по стоpонам, но поpой даже свеpху - дома лепятся со всех стоpон, словно пчелиные соты. Вода доставляется по узким желобам, напиминаюшим акведуки Древнего Рима. На крохотных площадях дремлют дpевние идолы. Тут же отдыхают "джобы" - помесь яка и коровы (настоящих яков в Непале нет, слишком низко для них). Ровных участков очень мало - большинство улиц представляют из себя лестницы. По улицам-лестницам в больших количествах ходят люди и красиво украшенные караваны ослов. Над их ушами развеваются богатые плюмажи, а во лбу "горит" небольшое зеркальце.
Сразу за Кагбени начинается "запретное королевство" Мустанг. Туда без специального разрешения заходить нельзя. Об этом предупреждает грозный плакат и не менее грозный армейский пост.
Посовещавшись мы решили обратно идти пешком и оптпустили лошадей. Гид привёл нас в какой-то ресторан, где в меню было всё, начиная от пиццы и заканчивая мексиканской фахитой. Не хватало только БигМака. Мы, как могли вежливо, объяснили ему, что не такая пища нас привлекает в горах Непала и отправились сами искать настоящую местную еду. Нашли мы её в ... книжном магазине. Хозяин магазина, услышав о наших поисках привёл нас на свою кухню, где трудилась жена и возились пара ребятишек и предложил приготовить нам porridge с сушённым мясом яка. Оказалось, что у него над магазином - несколько комнат, которые он сдаёт туристам. Там же, наверху, стоял огромный стол, окружённый лавками с подушками. Через огромные окна виднелись горы и буддистский монастырь. Одним словом, экзотика была на уровне. Porridge оказался гречневой кашей, растёртой в однородную массу, которую надо было макать в специальнуй соус. Было довольно вкусно.
Когда мы вернулись к гиду оказалось, что в шесть часов мы должны вернуться в Джомсом, потому что армейский пост закрывается и нас потом не пропустят. Поэтому в монастырь мы заглянули всего на несколько минут. Внутри буддистский монах рассказывал на хорошем английском историю монастыря группе туристов. У одной стены, как и во всех буддистских монастырях сидел Будда, рядом стоял портрет Далай Ламы, остальные стены были покрыты разнообразными росписями. На одной из каpтин изобpажен зеленый человек, сидящий в позе лотоса, пеpед котоpым в глубоком поклоне склонился охотник. Этот человек - легендаpный йог и поэт Милаpепа, живший тысячу лет назад. Согласно легенде, в юности он занимался чеpной магией и в дальнейшем пеpенес множество стpаданий для того, чтобы испpавить свою каpму. Долгие годы, пpоведенные в пещеpе высоко в гоpах неподалеку он Мананга, где он жил на стеблях кpапивы, пpивели к тому, что его тело пpиобpело зеленоватый цвет. Он оставил после себя множество учеников и пользуется колоссальным почтением у буддистов всего миpа, а
кpапива в его пещеpе pастет и по сей день.
К сожалению нам действительно было пора трогаться в обратную дорогу. Перспектива заночевать на улице у закрытого армейского поста как-то не прельщала и ускоренным шагом, за два с половиной часа мы дошагали до Джомсома.
Продолжение
В аэропорту
Джомсом
Верхом
Пейзаж
Ковбои по-Гималайски
Добро пожаловать в Кагбени
Кагбени
Так хранят дрова
На этой кухне нам готовили еду
Ланч
Вход в монастырь
Бог? Или музыкант?
Древний, но очень мощный идол
Джоба
Балет в Гималаях
Стирка
На дороге
Горы
Закат
Непальцы
Непальцы
Непальцы
Непальцы
Непальцы
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/78161.html
Непал. Часть VIII. Джомсом - Калопани.
Начало
Предыдущая глава
С утра мы, ощутив себя уже опытными путешественниками, и свысока посматривая на только что прилетевших снизу туристов мы отправились по маршруту. Через час пути появилась первая деревня - Марфа. Знак на входе гордо провозглашал её яблочной столицей Непала. Действительно - среди уютных белых домиков повсюду гостеприимно раскинулись яблоневые сады. Существует даже широко распространённое в Непале яблочное бренди "Марфа". Вокруг - шикарная панорама на великаны Нилгири и Анапурну-1. Аннапурна-1 - самый «маленький» пик из четырнадцати восьмитысячников. С расстояния он не выглядит очень устрашающим. Но соотношение поднявшихся и неспустившихся у этой коварной вершины самое неутешительное.
В середине деревни - монастырь, где воспитываются дети. Дети улыбались, радостно любовались на свои фотографии в моём аппарате и выглядели вполне довольными жизнью. И вообще, атмосфера в монастыре чувствовалась очень лёгкая, расслабляющая и уходить оттуда совсем не хотелось.
Выйдя из Марфы мы попали в затор. Строили дорогу, взрывали скалы и солдаты никого не пропускали. Пёстрая толпа, состоящая из местных жителей, путешественников, носильщиков живописно расположилась на камнях. Как нам объяснили, никто никогда заранее не сообщает о том когда будут взрывать - опасаются нападения маоистов (я про них дальше расскажу). К счастью, взрывы закончились довольно быстро и мы отправились дальше.
Следующая деревня Тукче встретила нас живописными картиками - прямо на дороге женщины мыли посуду, напротив продавали приправы для национального рисового блюда, выглядящие как охапка сена, неподалёку мужчины распиливали на фоне гор огромный брус... Фотоаппарат щёлкал не переставая (фото внизу).
Часов через восемь после выхода мы дошли до места ночлега - Калопани. Название означает "чёрная вода" (кало - чёрный, пани - вода), но никто нам не мог объяснить почему деревня так называется. Все гостинице в начале деревни были уже заняты и нам пришлось пройти почти всю деревню прежде чем мы нашли ночлег. Это оказалось уютнейшей гостиницей, где мы были абсолютно одни. Но самое замечательное в этой гостинице была хозяйка (см. фото). Улыбка не сходила с её лица, шутки отлетали от зубов, приготовленная ей непальская еда таяла во рту. Сидя за большим, накрытым покрывалом столом, под которым дышало жаром ведро с горящими углями ощущение было одно - полное блаженство.
Продолжение
Летучие мыши или растяжки после трека
Добро пожаловать в Марфу
Марфа сверху
Монастырь в Марфе
Юные монахи
Монах
Молитвенные барабаны
Две часовёнки в горах
Затор на дороге
Красавец - Осёл
Придорожное мытьё посуды
Так строят дома
Продаётся приправа для "дал баата"
Нилгири
И опять горы
Наш носильщик с грозным именем Кришна.
День можно определять по размеру моей щетины
Хозяйка гостиницы
Наша комната в гостинице
Закат
Лес, горы
Яблони в цвету
Непальцы
Непальцы
Непальцы
Непальцы
Непальцы
Непальцы
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/79577.html
font face='Arial,Helvetica' size='+1'>Непал. Часть IX. Калопани-Татопани-Горепани.
Начало
Предыдущая глава
Позавтракав тибетским хлебом да яйцами в мешочек и трогательно распрощавшись с хозяйкой, мы отправились дальше.
Дорога практически всё время шла вниз и пейзаж менялся быстрее чем в кино. Панорама гор постепенно исчазла. Полупустыня высокогорья сменилась густыми соснами между которыми извивалась уютная тропа. Склоны были очень похожи на сосны парка Кирова в Баку (кто-нибудь знает о чём я?). На середине пути радовал глаз красивейший водопад, у подножья которого разположился небольшой ресторанчик с вкусными яблочными пирогами и местными детьми, с вожделением разглядывающими блестящую упаковку наших "Powerbar"'ов. Ещё через час сосны исчезли, уступив место полям с непонятными злаками, которые женщины молотили большими палками и апельсиновым да банановым деревьям. Часам к пяти мы дошли до Татопани ("тато" - горячий, "пани" - вода) и расположились в "Trekkers' Lodge, уютной гостинице с апельсиновыми дереньями во дворе прямо рядом с дорогой к источникам. Место не зря так называется. Не очень понятно откуда, но в Татопани из земли идёт горячая вода. Прямо на берегу холодной горной реки построены два бассейна в которых всего за 20 рупий (~35 центов) можно прогреться, расслабить мышцы, зарядиться энергией, пообщаться с другими туристами или с их носильщиками...
Многие остаются в Татопани на день-другой. Счастливые люди. Они никуда не спешат, у них графика, они идут себе, останавливаясь где на день, где на два, а где на месяц. Мы, конечно не могли позволить себе такой роскоши и уже с утра отправились на самый трудной участок маршрута: Татопани (1150м) - Горепани (2850м) ("горе" - лошадь). Минут через 20, с трудом разойдясь с длиннющим караваном ослов на узком мосту мы начали наш подъём. Большая часть подъёма представляла из себя вырубленные в скале неровные ступени, высотой от 10 до 60 см. По моим подсчётам ступеней было около десяти тысяч. Вот когда я тихо радовался, что целый месяц перед поездкой каждый день ходил на тренажёрах в спортзале. Ноги восприняли подъём гораздо лучше чем я предполагал. До Эльдара мне, правда, было далеко - он просто шёл не меняя темпа как заяц из рекламы "Энерджайзера".
Около какого-то одинокого дома мы остановились попить воды. Рядом стояла большая плетённая корзина, накрытая покрывалом. Внезапно корзина стали издавать странные звуки, потом заплакала, а потом покрывало приподнялось и оттуда вылез ребёнок, довольно большой, лет, наверное, трёх.
На последнем участке пути всё чаще стали попадаться признаки того, что мы вошли в маоистскую зону. Маоисты - это фракция коммунистической партии Непала, которая несколько лет назад откололась от всех остальных и начала гражданскую войну за "светлое будущее для рабочих и крестьян". Сейчас в войне затишье, маоисты контролируют весь запад Непала (куда туристы не забредают) и лишь иногда нападают на остальные зоны. Туристов маоисты не обижают, лишь собирают небольшую дань "на поддержание региона". Тем не менее, из-за них поток туристов в Непал упал катастрофически и только начал восстанавливаться.
Надписи на столбах и стенах домов радовали своей знакомостью. "Да здравствует партия рабочих!", "Компартия маоистов - светлое будущее Непала!".
Наконец встечный турист нас обрадовал: "До Горепани осталось всего двадцать минут. Но всё время вверх.". Этот отрезок мы шли как альпинисты на Эвересте - шаг, ещё шаг, три минуты перевести дух, ещё два шага, ещё три минуты... Дошли.
Апельсины
Продолжение
На мосту
Иа нашёл хвост!
И бананы
Местная фауна
Так работают непальцы
А так непалки
>"Trekker's lodge" в Татопани
> Караван
Молотильщицы
Красоты
Ещё красоты
Мачупири, что означает "Рыбий хвост"
Даулгири (>8км)
Урожай
Опять закат
Корзина
И то что в корзине
Деревня
Крыши
Да здравствует народная война (коммунистическая партия маоистов)
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/79771.html
Непал. Часть X. Маоист.
Начало
Предыдущая глава
Гостиничный ресторан представлял из себя четыре стола и большую буржуйку посредине. Вокруг буржуйки сидели гиды, носильщики и полупьяная австралийка со стаканом виски. Внезапно хозяева зашевелились и гид нам сообщил, что пришёл маоист собирать дань. Дань была $15 с человека.
Внешне маоист был больше похож на давно не мывшегося носильшика чем на Че Гевару. В руке у него был наган блокнот с заранее напечатанными типографским способом квитанциями. На квитанциях были портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Мао и лозунги: "Да здравствует Марксизм-Ленинисм-Маоизм и Прачандапатизм", "Объединайтесь все угнетённые классы и народы мира". Лозунги были на английском, с ошибкой.
За такую квитанцию было не жалко и больше заплатить.
Заплатив и получив квитанции Лёня полюбопытствовал: "А пистолет у тебя есть?" - "Хочешь посмотреть?"- улыбнулся маоист и расстегнул куртку. Под куртой, на поясе висели две гранаты и пистолет. Но какой! Огромный, древний. Такие пистолеты можно увидеть в фильмах про гражданскую войну. У Бармалея тоже, кажется, такой был. Если б не границы я бы этот пистолет у него с удовольствием купил.
Как потом рассказали местные, с хозяев гостиниц маоисты берут серьёзные деньги - два лакха в год (лакх=100.000 рупий=~$3000). Учитывая, что комната с едой стоит около $10-15 и что сезон длится лишь несколько месяцев, не очень понятно как гостиницы ухитряются выживать.
Ещё рассказали, что предыдущий сборщик податей собрал хорошую сумму и сбежал в Индию. Такое, правда, редко бывает...
Продолжение
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/80519.html
Непал. Часть XI. Poon Hill - Pokhara
Начало
Предыдущая глава
Пол-пятого утра мой будильник возмущённо запищал. При мысли о том, что сейчас придётся опять карабкаться в гору ноги попытались было забастовать, но ничего у них не получилось, Я выполз из спальника и стал натягивать на себя практически всё содержимое рюкзака. В первый (и последний за поездку) раз пригодился пуховик, который я честно купил по советам опытных путешественников.
На улице, в темноте, мелькали тени с фонариками на лбах. Народ собирался идти встречать рассвет. Идти надо было вверх. Довольно круто вверх, метров 400 вертикального подъема по тропинке да ступеням в скале, при свете звёзд и фонарика. Если бы не вчерашний, почти двухкилометровый подъём, мы бы, наверное, не смогли оценить этот "холм" по достоинству. Холм назывался "Пун Хил" и возвышался над уровнем моря на 3210 м. На вершине, специально для тех, кому высоты показалось мало, торчала ещё двухэтажная смотровая вышка. Рядом предприимчивые непальцы продавали горячий кофе, который непонятно когда и как затащили снизу.
Солнце подождало пару минут пока мы приготовили фотоаппараты и начало величественный подъём. Горы из серых стали розовыми, потом оранжевыми, потом красными, потом, наконец, белыми. Анапурна, Даулагири, Мачупири и другие великаны сверкали и переливались. В воздухе раздавалось весёлое пощёлкивание затворов фотоаппаратов.
На обратном пути путешественников поджидали маоисты. На этот раз их было трое, наверное, чтобы на создавать очередь. Те кто остался неохваченным вчера или забыл свою квитанцию получили свой шанс внести $15 в дело революции. Фотографировать себя маоисты запретили, но Эльдар всё-таки исхитрился (см. фото).
После завтрака мы двинулись в последний путь по горам. Дорога представляла из себя крутой склон, намного круче чем вчера, в котором от деревни к деревне вели вырубленные каменные ступени. Я только радовался, что мы идём вниз, а не вверх и с сочувствием смотрел на путников, карабкающихся мне навстречу. Однако всего через часа четыре мы оказались внизу и пошли вдоль красивой реки, цветущих садов и пащущих на буйволах улыбающихся непальцев. Лишь последние полчаса пришлось идти через бедную, жутко грязную деревню.
Дорога появилась внезапно, без предупреждения. Носильщики, выпросив ещё по тысяче рупий, ушли. Им предстоял поиск новых клиентов, и, если не повезёт получить ношу, обратный путь налегке. Машин, способных вместить нас пятерых (с гидом) с рюкзаками не оказалось и мы погрузились в обычный автобус для местных. Автобус в Покхару совсем не спешил, объезжая все окрестные деревни, то спускаясь с гор, то опять подымаясь. В одной деревушке он остановился, водитель что-то сказал и ушёл. Народ спокойно ждал. Минут через десять мы поинтересовались почему стоим, что случилось. Гид нам объяснил, что всё нормально, ничего не случилось, просто водитель проголодался и пошёл перекусить, поест и вернётся.
Действительно вернулся. Часа за два добрались-таки до Покхары.
В Trek-O-Tel'e нам сообщили, что наши комнаты кому-то отдали и попытались послать в другое место. Мы не сдались и получили одну комнату на двоих с матрасом для третьего и комнату на одного. Других просто не было. Ну и ладно.
Утром нас ждали джунгли и королевский заповедник Читван
Продолжение
Румянной зарёю алеет восток
Начало
Мы
Даулагири, 8+ км. А кажется, подняться так просто
Самая высокая точка нашего трека
Вот они - маоисты.
По дороге вниз.
Яблоня в цвету
Продолжение