М.Струкова. "ПОСТУПАЙ КАК ВЕЛИТ ТЕБЕ СЕРДЦЕ". Ч.3
Часть Третья. Окончание
***
С Аней я поехала в Акко - самый древний город Израиля, как его ещё называют древняя Птолемаида, расположен в Западной Галилее. Его возраст превышает 5000 лет. Месторасположение сделало Акко лакомым кусочком для завоевателей, о чем свидетельствует множество оборонительных сооружений, крепостей разных времен и народов. Каждый новый захватчик перестраивал город на свой лад. Именно поэтому в таком небольшом городе предельная концентрация исторических достопримечательностей. И кто только не побывал в Акко - египетский фараон Тутмос Третий, царь Давид, полководцы Александр Македонский и Юлий Цезарь, знаменитый венецианский путешественник Марко Поло, сделавший здесь остановку по пути в Индию. Моше Бен-Маймон (Рамбам), еврейский философ.
В 636 году нашей эры Акко захватывают арабы и удерживают его до 1104 года. Затем наступает время крестовых походов. Акко оказывается на пути крестоносцев в Иерусалим, куда они направлялись, чтобы освободить город от «неверных». Однако в 1187 году они терпят поражение от султана Саладина. Тогда многие города крестоносцев, в том числе Иерусалим и Акко оказались в руках сарацинов. Но через два года крестоносцы вновь завладели Акко, провозгласив его столицей своего государства. Именно во времена крестовых походов город достиг своего расцвета. В Акко учредили свои штаб-квартиры самые известные в истории ордена крестоносцев...
В старом городе, расположенном на полуострове, живут мусульмане, они составляют треть сорокатысячного населения, вторую треть составляют христиане.
Израиль так вдохновил меня своей красотой, что я даже купила краски и альбом. Приметив со стены Акко живописное мусульманское кладбище, на другой день отправилась на этюды. Нашла выход за стену на обрыв, села и стала рисовать две пальмы, возвышающиеся над светлыми обелисками среди кустарников.
Погуляла по восточному рынку. Здесь отличные сладости, но слишком приторные, чувствуется, что вместо сахара для выпечки использован мёд. Отмечаю, что торговцы, а это арабы, ведут себя с достоинством, отлично от понаехавших в Москву кавказцев, которые на наших рынках буквально хватают покупателя за рукава и тянут в свои палатки, стараясь навязать товар.
- Потому что многие из них евреи, когда-то принявшие ислам, - улыбается Оксана.
Мусульманки в своих одеждах выглядят очень изящно и женственно, некоторые одеты по-европейски. Зачастую можно увидеть, как прогуливаются подружки - одна в джинсах и маечке, другая в длинном платье и шелковом шарфе. Из арабской школы выбегают группы детей, у некоторых девочек-подростков строгая одежда, но большинство с распущенными локонами, в синих кофточках и леггинсах до колен. Их ждёт школьный автобус. Очаровательные дети.
По крепости крестоносцев, которой владел орден госпитальеров, мы гуляли с Аней.
Я вообще питаю слабость к крепостям, а не дворцам и храмам. Рыцарские залы впечатляют атмосферой мощи, уверенности, обстоятельности, заключённой в массивных колоннах, высоких арках, просторных помещениях, где царит торжественная тишина. Основательная каменная кладка создаёт впечатление нерушимости. Рыцари строили в расчёте на века, с уверенностью в своей высокой миссии.
- Ты представляешь, каково им было в тяжелых латах под раскаленным солнцем. Кстати, кажется, люди тогда были ниже ростом. - Я вспоминаю русскую кольчугу, которую когда-то держала в руках в краеведческом музее под Ярославлем, она была с дырой от копья на груди, заржавленная и такая тяжелая, что выскальзывала из рук, хотя размером была словно на подростка лет двенадцати. А что говорить о латах...
Глубоко под Акко крестоносцы создали систему подземных ходов для хозяйственных целей, убежища и отхода к морю в случае войны. В конце 90-х годов был раскопан тоннель Тамплиеров, длиной триста пятьдесят метров. Он соединяет трапезную крепости с морским портом. Мы с Аней спускаемся в туннель под крепостью. Там целый лабиринт, но для туристов оставлен только один коридор, который постепенно сужается и понижается, сбоку вижу запертые двери, и вдруг одна без замка, только на засове.
- Смотри, замка нет, - мы отодвигаем засов. Чёрная дыра. О, если бы у меня был фонарик, я бы туда обязательно зашла...
Запретное неудержимо притягивает меня. На древнюю стену Акко я тоже залезла, оглянувшись, нет ли какого-нибудь охранника - помешает.
Посмотрели подземную тюрьму. По её ступеням спускались в цепях пленники крестоносцев, а потом и сами крестоносцы, когда город захватили турки...
Над морем стоит белая с розовыми куполами Церковь Св. Джона Баптиста. По-русски это значит - "церковь Иоанна Крестителя". В церкви шла служба, у двери беседовали несколько мужчин, мы с Аней спросили, можно ли войти, уж больно строгими казались прихожане. Но те ничего против не имели, мы на минутку вошли, обычная аскетическая обстановка. Но Аня отметила, что не была в более старинной церкви.
Потом я из любопытства искала монастырь монахинь из Назарета и нашла-таки в переходах арабских кварталов. Но двери были наглухо закрыты. На окнах решетки - видимо, в целях безопасности. Представительства женского ордена «Сёстры Назарета» есть ещё в нескольких городах, они ставят своей целью школьное образование девочек в духе христианской веры.
Соседство нескольких религий не всегда обходится без конфликтов. Конечно, преступность среди арабов выше, но цивилизаторское влияние Израиля способно исправить это со временем, лишь бы не разрушали хрупкий мир проповедники радикального ислама. В Акко порой вспыхивают конфликты между арабами и евреями. Причиной становится, например, то, что арабы ездят на машинах в день Йом Кипура, когда еврейскими религиозными законами это запрещено. Но, конечно, причина недоразумений таится гораздо глубже - вечная война за Святую землю продолжается, и каждый считает себя её законным владельцем, а иноверца - незаконным претендентом.
Арабы на территориях более агрессивны. Мне рассказали о том, как полицейские, как-то задержавшие еврея, устроившего скандал в учреждении, не стали сажать его в тюрьму, а в качестве наказания вывезли далеко на территории и там высадили на дороге - доберись-ка теперь среди арабских сёл до дома! Это было остроумно и жестоко... По отзывам одного еврея арабы хитрецы. В то же время другой считает арабов честными людьми, которые и обсчитать неспособны. Все воспринимают соседей по-разному. Михаил Сипер рассказывал мне о своём друге-арабе. Тот купил грузовик и стал заниматься перевозками. На прибыль купил второй грузовик. Благополучный бизнесмен, достойный человек... Все люди разные, поэтому не приемлю обобщений.
* * *
Надо сказать, что в эйфории от пребывания в Израиле я одолевала такие расстояния, что удивительно для офисного работника. И если в Цфате ещё бродила вяло, то через семь дней пробежала больше десяти километров от какого-то перекрестка до Кейсарии и по Кейсарии, потому что часто не знала точно, как сократить путь. И километров шесть до Бейт Шеарима.
Когда я искала древний некрополь Бейт-Шеарим, то немного заблудилась. Но мне нравятся подобные приключения - неизвестность в Израиле безопасна. Шла от одного распутья до другого. Возвращалась, искала хоть какого-нибудь человека, чтобы спросить. Иногда видела дома, но вокруг было безлюдно. Увидела какие-то живописные развалины с аркой, потом оказалось, что это руины синагоги. Вернулась, поплелась по какой-то тропе. Возле дачного дома сидела женщина с малышом, учила его счёту: "Эхад, штайм, шалош…". На мой вопрос "Эйфо Бейт-Шеарим?" она сказала, что мне нужно "Йемина", что значит, направо. И вскоре я вышла к заповеднику.
Бейт-Шеарим означает - Дом ворот (ворота в единственном числе "шаар"). Врата эти в иной мир. Здесь в склепах, выложенных камнем, в белых саркофагах когда-то хоронили цадиков. Ряд пещер в склоне горы, поросшей величественными кипарисами и белой, розовой бугенвиллией. Входы в склепы выложены камнями и площадки перед ними тоже. Над пещерами устроены небольшие каменные амфитеатры, где собирались жители Нижней Галилеи на церемонии поминовения - ряд сидений, напоминающий ступени, так что я даже поначалу решила - остались от зданий когда-то бывшего здесь римского города.
Из чёрных зевов подземелий дышит холодом иной мир. Некоторые входы в усыпальницы малы и полузакрыты каменными плитами, решётками. Кости оттуда были убраны и похоронены в земле по иудейскому обычаю, в саркофаги тела клали по эллинской моде. Но составитель Мишны раби Иегуда ха-Наси был похоронен в земле и его прах по-прежнему здесь. В самой большой пещере музей вещей, найденных в захоронениях.
Вспомнились строки Юрия Кузнецова «Но чужие священные камни, кроме нас, не оплачет никто». Под деревьями - скамьи, где можно посидеть, размышляя о бренности всего сущего и представить, как по каменным ступеням шествовали похоронные процессии, и древних иудеев в белых одеждах. Здесь доныне витают духи усопших, и я мысленно извинилась, что тревожу их покой, праздно разгуливая. Охранником Бейт-Шеарим оказалась симпатичная блондинка Валя родом с Украины, мы с ней долго говорили обо всём, затронув темы от гиюра до любимых фильмов, от изучения русского в Израиле, которым Валя занимается с сынишкой, до её работы. Потом Валя подвезла меня до остановки в Кирьят-Тивоне, откуда ходил автобус в Хайфу.
Я благодарю её, она улыбается: "Вы же говорите, что здесь хороший народ". Да, лучше народа я ещё не встречала, доброжелательный, весёлый. От дорожного рабочего до старца в одежде ортодокса, от школьницы до красавца-полисмена все готовы объяснить, сами вызываются помочь, если видят, что ты, к примеру, не знаешь, как пользоваться автоматом, выдающим билеты на станции, или не знаешь, какой автобус из десятков на огромном автовокзале идёт в нужный город.
На следующий день поехала в Кесарию. Вылезла из автобуса на каком-то повороте. Ловивший там же машину парень сказал, что мне нужно в сторону порта и до него не больше четырёх километров. Но указатели ввели меня в заблуждение, я повернула направо и вышла к акведуку, который когда-то обеспечивал Кесарию проточной водой, но был в стороне от основного массива сооружений. Там на малолюдном пляже спросила дорогу у лежавшей на берегу пары, на мой ужасный иврит дама лениво отреагировала: «Говорите по-русски». И объяснила, что мне нужно идти вдоль берега. Я поднялась на обрыв, где виляла среди кустов пыльная грунтовка. Представляла, как шли здесь в Кесарию римские легионеры.
"Если кто-то скажет тебе "оба разрушены", не верь этому; если кто-то скажет тебе "оба целы", не верь этому. Но если кто-то скажет тебе "Кейсария разрушена, а Иерусалим стоит" или "Иерусалим разрушен, а Кейсария стоит", этому ты можешь верить". Сказано в Талмуде о Кесарии и Иерусалиме. Так и случилось. Теперь руины этого города стали национальным парком. Он был постоянной резиденцией прокураторов. Я хотела пройти по мозаичному полу, по которому ступали Ирод и Пилат. И сделала это. Выцветшая мозаика виднелась под чёрным тентом, натянутым между колоннами. Именно Ирод и основал этот город, назвав его в честь своего друга кесаря Октавиана Августа. Затем Пилат поселился в Кесарии с женой Клавдией.
Наверное, Кесария и Иерусалим не могут существовать одновременно, потому что в первом городе совершилось много враждебного Израилю. В Кесарии чеканили монеты со словами Iudea capta (Иудея захваченная), Iudea victa (Иудея побежденная). В амфитеатре Кесарии был убит один из величайших израильских мудрецов - рабби Акива, с него заживо содрали кожу. Раввины Иерусалима смотрели на Кесарию как на опасный город, зараженный мирской суетой, где каждый легко превращался в язычника.
В Кесарии апостол Петр крестил римского легионера Корнелия. Вот отсюда и вышло христианство. В III-IV вв. н. э. отцы христианской церкви преподавали в школе Кесарии и создавали библиотеку. В 1101 город захватили крестоносцы, затем им правил Султан Саладин, а в 1191 году сюда вновь пришли крестоносцы, которые обнаружили здесь чашу из цельного изумруда и сочли её Святым Граалем, сейчас реликвия хранится в Генуе. Но в 1265 году Кесария снова была захвачена мамлюками, разрушена ими и потом покинута. Так до конца XIX века город и оставался лежать в руинах, пока турецкие власти не поселили здесь беженцев из Боснии. Лишь тогда на развалинах города крестоносцев образовалось живое поселение. Сегодня это национальный парк.
Дворец на рифе выходит в море, как корма обветшавшего, но величественного корабля. Можно представить себе как амбициозный Ирод, а ведь его имя звучит как Гордос, что напоминает «гордый», озирал с этого рифа морскую гладь с летящими в порт кораблями, оборачивался на шумный красивый город - своё создание, возникшее на месте крошечного поселения.
Позже в Кесарии была резиденция Понтия Пилата. В романе «Мастер и Маргарита» Кесария Стратонова упоминается несколько раз, как место, где Пилат надеется отдохнуть душой и куда хочет сослать Иешуа вместо казни. Сохранились древнейший из обнаруженных на территории Израиля театр, развалины великолепного «Дворца на рифе», амфитеатр, участки городских улиц...
Я посидела на каменной скамье ипподрома, представляя, как мчались здесь в облаке золотой пыли стремительные колесницы. Перешла в амфитеатр, куда вскоре явилась группа итальянцев. Они расположились вокруг парня с гитарой и начали петь хором, наверное, это был знаковый момент в их странствии. В это время рабочие готовили сцену для выступления, скоро здесь должна была играть Ванесса Мей.
Посмотрела в кинозале короткий исторический фильм по истории Кесарии с русскими титрами. Вышла за ворота, услышала русскую речь - какой-то мужчина говорил по мобильнику. Я решила попытаться узнать выход на трассу покороче, а он предложил подвезти меня к вокзалу в Хадере, соседнем с Кесарией городе.
В аэропорт меня проводила Аня.
Израиль притягивает меня как магнит. Я снова хочу увидеть его дивные пейзажи, его мужественный народ, который хранит свою крошечную страну в окружении огромного враждебного исламского мира.
Израиль сравнивают с новой Элладой... - нет, это новая Спарта.
* * *
«- Авраам принимал чужестранцев, и Бог был доволен. Илия не любил чужестранцев, и Бог был доволен. Давид гордился тем, что делает, и Бог был доволен. Иоанн Креститель удалился в пустыню, и Бог был доволен. Павел отправился по крупным городам Римской империи, и Бог был доволен. Нам не дано угадать, что доставит Господу отраду...
Поступай так, как велит тебе сердце, и Он будет доволен» - прочла у Пауло Коэльо. Так и поступлю.
Марина Струкова
Публикуется впервые. Эксклюзивно для сайта ИНД "Дом Давида"
От редакции: Редакция ИНД "ДОМ ДАВИДА" благодарит талантливую русскую поэтессу и писательницу Марину Струкову за предоставленный эксклюзивный материал и желает ей дальнейших успехов в жизни и творчестве. Мы также выражаем надежду что наши читатели еще не раз смогут ознакомиться с некоторыми страницами творчества Марины. Спасибо.
http://isradem.com/index.php?newsid=399
***
С Аней я поехала в Акко - самый древний город Израиля, как его ещё называют древняя Птолемаида, расположен в Западной Галилее. Его возраст превышает 5000 лет. Месторасположение сделало Акко лакомым кусочком для завоевателей, о чем свидетельствует множество оборонительных сооружений, крепостей разных времен и народов. Каждый новый захватчик перестраивал город на свой лад. Именно поэтому в таком небольшом городе предельная концентрация исторических достопримечательностей. И кто только не побывал в Акко - египетский фараон Тутмос Третий, царь Давид, полководцы Александр Македонский и Юлий Цезарь, знаменитый венецианский путешественник Марко Поло, сделавший здесь остановку по пути в Индию. Моше Бен-Маймон (Рамбам), еврейский философ.
В 636 году нашей эры Акко захватывают арабы и удерживают его до 1104 года. Затем наступает время крестовых походов. Акко оказывается на пути крестоносцев в Иерусалим, куда они направлялись, чтобы освободить город от «неверных». Однако в 1187 году они терпят поражение от султана Саладина. Тогда многие города крестоносцев, в том числе Иерусалим и Акко оказались в руках сарацинов. Но через два года крестоносцы вновь завладели Акко, провозгласив его столицей своего государства. Именно во времена крестовых походов город достиг своего расцвета. В Акко учредили свои штаб-квартиры самые известные в истории ордена крестоносцев...
В старом городе, расположенном на полуострове, живут мусульмане, они составляют треть сорокатысячного населения, вторую треть составляют христиане.
Израиль так вдохновил меня своей красотой, что я даже купила краски и альбом. Приметив со стены Акко живописное мусульманское кладбище, на другой день отправилась на этюды. Нашла выход за стену на обрыв, села и стала рисовать две пальмы, возвышающиеся над светлыми обелисками среди кустарников.
Погуляла по восточному рынку. Здесь отличные сладости, но слишком приторные, чувствуется, что вместо сахара для выпечки использован мёд. Отмечаю, что торговцы, а это арабы, ведут себя с достоинством, отлично от понаехавших в Москву кавказцев, которые на наших рынках буквально хватают покупателя за рукава и тянут в свои палатки, стараясь навязать товар.
- Потому что многие из них евреи, когда-то принявшие ислам, - улыбается Оксана.
Мусульманки в своих одеждах выглядят очень изящно и женственно, некоторые одеты по-европейски. Зачастую можно увидеть, как прогуливаются подружки - одна в джинсах и маечке, другая в длинном платье и шелковом шарфе. Из арабской школы выбегают группы детей, у некоторых девочек-подростков строгая одежда, но большинство с распущенными локонами, в синих кофточках и леггинсах до колен. Их ждёт школьный автобус. Очаровательные дети.
По крепости крестоносцев, которой владел орден госпитальеров, мы гуляли с Аней.
Я вообще питаю слабость к крепостям, а не дворцам и храмам. Рыцарские залы впечатляют атмосферой мощи, уверенности, обстоятельности, заключённой в массивных колоннах, высоких арках, просторных помещениях, где царит торжественная тишина. Основательная каменная кладка создаёт впечатление нерушимости. Рыцари строили в расчёте на века, с уверенностью в своей высокой миссии.
- Ты представляешь, каково им было в тяжелых латах под раскаленным солнцем. Кстати, кажется, люди тогда были ниже ростом. - Я вспоминаю русскую кольчугу, которую когда-то держала в руках в краеведческом музее под Ярославлем, она была с дырой от копья на груди, заржавленная и такая тяжелая, что выскальзывала из рук, хотя размером была словно на подростка лет двенадцати. А что говорить о латах...
Глубоко под Акко крестоносцы создали систему подземных ходов для хозяйственных целей, убежища и отхода к морю в случае войны. В конце 90-х годов был раскопан тоннель Тамплиеров, длиной триста пятьдесят метров. Он соединяет трапезную крепости с морским портом. Мы с Аней спускаемся в туннель под крепостью. Там целый лабиринт, но для туристов оставлен только один коридор, который постепенно сужается и понижается, сбоку вижу запертые двери, и вдруг одна без замка, только на засове.
- Смотри, замка нет, - мы отодвигаем засов. Чёрная дыра. О, если бы у меня был фонарик, я бы туда обязательно зашла...
Запретное неудержимо притягивает меня. На древнюю стену Акко я тоже залезла, оглянувшись, нет ли какого-нибудь охранника - помешает.
Посмотрели подземную тюрьму. По её ступеням спускались в цепях пленники крестоносцев, а потом и сами крестоносцы, когда город захватили турки...
Над морем стоит белая с розовыми куполами Церковь Св. Джона Баптиста. По-русски это значит - "церковь Иоанна Крестителя". В церкви шла служба, у двери беседовали несколько мужчин, мы с Аней спросили, можно ли войти, уж больно строгими казались прихожане. Но те ничего против не имели, мы на минутку вошли, обычная аскетическая обстановка. Но Аня отметила, что не была в более старинной церкви.
Потом я из любопытства искала монастырь монахинь из Назарета и нашла-таки в переходах арабских кварталов. Но двери были наглухо закрыты. На окнах решетки - видимо, в целях безопасности. Представительства женского ордена «Сёстры Назарета» есть ещё в нескольких городах, они ставят своей целью школьное образование девочек в духе христианской веры.
Соседство нескольких религий не всегда обходится без конфликтов. Конечно, преступность среди арабов выше, но цивилизаторское влияние Израиля способно исправить это со временем, лишь бы не разрушали хрупкий мир проповедники радикального ислама. В Акко порой вспыхивают конфликты между арабами и евреями. Причиной становится, например, то, что арабы ездят на машинах в день Йом Кипура, когда еврейскими религиозными законами это запрещено. Но, конечно, причина недоразумений таится гораздо глубже - вечная война за Святую землю продолжается, и каждый считает себя её законным владельцем, а иноверца - незаконным претендентом.
Арабы на территориях более агрессивны. Мне рассказали о том, как полицейские, как-то задержавшие еврея, устроившего скандал в учреждении, не стали сажать его в тюрьму, а в качестве наказания вывезли далеко на территории и там высадили на дороге - доберись-ка теперь среди арабских сёл до дома! Это было остроумно и жестоко... По отзывам одного еврея арабы хитрецы. В то же время другой считает арабов честными людьми, которые и обсчитать неспособны. Все воспринимают соседей по-разному. Михаил Сипер рассказывал мне о своём друге-арабе. Тот купил грузовик и стал заниматься перевозками. На прибыль купил второй грузовик. Благополучный бизнесмен, достойный человек... Все люди разные, поэтому не приемлю обобщений.
* * *
Надо сказать, что в эйфории от пребывания в Израиле я одолевала такие расстояния, что удивительно для офисного работника. И если в Цфате ещё бродила вяло, то через семь дней пробежала больше десяти километров от какого-то перекрестка до Кейсарии и по Кейсарии, потому что часто не знала точно, как сократить путь. И километров шесть до Бейт Шеарима.
Когда я искала древний некрополь Бейт-Шеарим, то немного заблудилась. Но мне нравятся подобные приключения - неизвестность в Израиле безопасна. Шла от одного распутья до другого. Возвращалась, искала хоть какого-нибудь человека, чтобы спросить. Иногда видела дома, но вокруг было безлюдно. Увидела какие-то живописные развалины с аркой, потом оказалось, что это руины синагоги. Вернулась, поплелась по какой-то тропе. Возле дачного дома сидела женщина с малышом, учила его счёту: "Эхад, штайм, шалош…". На мой вопрос "Эйфо Бейт-Шеарим?" она сказала, что мне нужно "Йемина", что значит, направо. И вскоре я вышла к заповеднику.
Бейт-Шеарим означает - Дом ворот (ворота в единственном числе "шаар"). Врата эти в иной мир. Здесь в склепах, выложенных камнем, в белых саркофагах когда-то хоронили цадиков. Ряд пещер в склоне горы, поросшей величественными кипарисами и белой, розовой бугенвиллией. Входы в склепы выложены камнями и площадки перед ними тоже. Над пещерами устроены небольшие каменные амфитеатры, где собирались жители Нижней Галилеи на церемонии поминовения - ряд сидений, напоминающий ступени, так что я даже поначалу решила - остались от зданий когда-то бывшего здесь римского города.
Из чёрных зевов подземелий дышит холодом иной мир. Некоторые входы в усыпальницы малы и полузакрыты каменными плитами, решётками. Кости оттуда были убраны и похоронены в земле по иудейскому обычаю, в саркофаги тела клали по эллинской моде. Но составитель Мишны раби Иегуда ха-Наси был похоронен в земле и его прах по-прежнему здесь. В самой большой пещере музей вещей, найденных в захоронениях.
Вспомнились строки Юрия Кузнецова «Но чужие священные камни, кроме нас, не оплачет никто». Под деревьями - скамьи, где можно посидеть, размышляя о бренности всего сущего и представить, как по каменным ступеням шествовали похоронные процессии, и древних иудеев в белых одеждах. Здесь доныне витают духи усопших, и я мысленно извинилась, что тревожу их покой, праздно разгуливая. Охранником Бейт-Шеарим оказалась симпатичная блондинка Валя родом с Украины, мы с ней долго говорили обо всём, затронув темы от гиюра до любимых фильмов, от изучения русского в Израиле, которым Валя занимается с сынишкой, до её работы. Потом Валя подвезла меня до остановки в Кирьят-Тивоне, откуда ходил автобус в Хайфу.
Я благодарю её, она улыбается: "Вы же говорите, что здесь хороший народ". Да, лучше народа я ещё не встречала, доброжелательный, весёлый. От дорожного рабочего до старца в одежде ортодокса, от школьницы до красавца-полисмена все готовы объяснить, сами вызываются помочь, если видят, что ты, к примеру, не знаешь, как пользоваться автоматом, выдающим билеты на станции, или не знаешь, какой автобус из десятков на огромном автовокзале идёт в нужный город.
На следующий день поехала в Кесарию. Вылезла из автобуса на каком-то повороте. Ловивший там же машину парень сказал, что мне нужно в сторону порта и до него не больше четырёх километров. Но указатели ввели меня в заблуждение, я повернула направо и вышла к акведуку, который когда-то обеспечивал Кесарию проточной водой, но был в стороне от основного массива сооружений. Там на малолюдном пляже спросила дорогу у лежавшей на берегу пары, на мой ужасный иврит дама лениво отреагировала: «Говорите по-русски». И объяснила, что мне нужно идти вдоль берега. Я поднялась на обрыв, где виляла среди кустов пыльная грунтовка. Представляла, как шли здесь в Кесарию римские легионеры.
"Если кто-то скажет тебе "оба разрушены", не верь этому; если кто-то скажет тебе "оба целы", не верь этому. Но если кто-то скажет тебе "Кейсария разрушена, а Иерусалим стоит" или "Иерусалим разрушен, а Кейсария стоит", этому ты можешь верить". Сказано в Талмуде о Кесарии и Иерусалиме. Так и случилось. Теперь руины этого города стали национальным парком. Он был постоянной резиденцией прокураторов. Я хотела пройти по мозаичному полу, по которому ступали Ирод и Пилат. И сделала это. Выцветшая мозаика виднелась под чёрным тентом, натянутым между колоннами. Именно Ирод и основал этот город, назвав его в честь своего друга кесаря Октавиана Августа. Затем Пилат поселился в Кесарии с женой Клавдией.
Наверное, Кесария и Иерусалим не могут существовать одновременно, потому что в первом городе совершилось много враждебного Израилю. В Кесарии чеканили монеты со словами Iudea capta (Иудея захваченная), Iudea victa (Иудея побежденная). В амфитеатре Кесарии был убит один из величайших израильских мудрецов - рабби Акива, с него заживо содрали кожу. Раввины Иерусалима смотрели на Кесарию как на опасный город, зараженный мирской суетой, где каждый легко превращался в язычника.
В Кесарии апостол Петр крестил римского легионера Корнелия. Вот отсюда и вышло христианство. В III-IV вв. н. э. отцы христианской церкви преподавали в школе Кесарии и создавали библиотеку. В 1101 город захватили крестоносцы, затем им правил Султан Саладин, а в 1191 году сюда вновь пришли крестоносцы, которые обнаружили здесь чашу из цельного изумруда и сочли её Святым Граалем, сейчас реликвия хранится в Генуе. Но в 1265 году Кесария снова была захвачена мамлюками, разрушена ими и потом покинута. Так до конца XIX века город и оставался лежать в руинах, пока турецкие власти не поселили здесь беженцев из Боснии. Лишь тогда на развалинах города крестоносцев образовалось живое поселение. Сегодня это национальный парк.
Дворец на рифе выходит в море, как корма обветшавшего, но величественного корабля. Можно представить себе как амбициозный Ирод, а ведь его имя звучит как Гордос, что напоминает «гордый», озирал с этого рифа морскую гладь с летящими в порт кораблями, оборачивался на шумный красивый город - своё создание, возникшее на месте крошечного поселения.
Позже в Кесарии была резиденция Понтия Пилата. В романе «Мастер и Маргарита» Кесария Стратонова упоминается несколько раз, как место, где Пилат надеется отдохнуть душой и куда хочет сослать Иешуа вместо казни. Сохранились древнейший из обнаруженных на территории Израиля театр, развалины великолепного «Дворца на рифе», амфитеатр, участки городских улиц...
Я посидела на каменной скамье ипподрома, представляя, как мчались здесь в облаке золотой пыли стремительные колесницы. Перешла в амфитеатр, куда вскоре явилась группа итальянцев. Они расположились вокруг парня с гитарой и начали петь хором, наверное, это был знаковый момент в их странствии. В это время рабочие готовили сцену для выступления, скоро здесь должна была играть Ванесса Мей.
Посмотрела в кинозале короткий исторический фильм по истории Кесарии с русскими титрами. Вышла за ворота, услышала русскую речь - какой-то мужчина говорил по мобильнику. Я решила попытаться узнать выход на трассу покороче, а он предложил подвезти меня к вокзалу в Хадере, соседнем с Кесарией городе.
В аэропорт меня проводила Аня.
Израиль притягивает меня как магнит. Я снова хочу увидеть его дивные пейзажи, его мужественный народ, который хранит свою крошечную страну в окружении огромного враждебного исламского мира.
Израиль сравнивают с новой Элладой... - нет, это новая Спарта.
* * *
«- Авраам принимал чужестранцев, и Бог был доволен. Илия не любил чужестранцев, и Бог был доволен. Давид гордился тем, что делает, и Бог был доволен. Иоанн Креститель удалился в пустыню, и Бог был доволен. Павел отправился по крупным городам Римской империи, и Бог был доволен. Нам не дано угадать, что доставит Господу отраду...
Поступай так, как велит тебе сердце, и Он будет доволен» - прочла у Пауло Коэльо. Так и поступлю.
Марина Струкова
Публикуется впервые. Эксклюзивно для сайта ИНД "Дом Давида"
От редакции: Редакция ИНД "ДОМ ДАВИДА" благодарит талантливую русскую поэтессу и писательницу Марину Струкову за предоставленный эксклюзивный материал и желает ей дальнейших успехов в жизни и творчестве. Мы также выражаем надежду что наши читатели еще не раз смогут ознакомиться с некоторыми страницами творчества Марины. Спасибо.
http://isradem.com/index.php?newsid=399