Южный Байкал (Бурятия), Тарбагатай
Разговор в этот раз будет недолгим
Буряты очень любят Байкал. Они так гордятся, что родились рядом с ним, будто сами заливали котлован той самой водой. Название озера говорят со священным трепетом и придыханием, а концентрация слова "Байкал" на городских вывесках зашкаливает. Омуль - рыба, неизменно упоминаемая в одном предложении со словом "Байкал", водится только в Байкале (эндемик), чем буряты тоже неизменно гордятся. Байкал - это наше всё, самое красивое озеро страны, чистейшее на планете, отдых на Байкале лучше всяких турций-египтов-анап.
Начинаем развенчивать мифы.
Горячинск и Гремячинск - одни из ближайших пляжей к Улан-Удэ. В середине июня на пляжах пусто, потому что вода окончательно прогревается только к концу июля и становится более-менее пригодной для купания, после чего годится для него аж до сентября, причём до второй половины. Но не это основная причина отсутствия людей на байкальских пляжах. Они тупо не оборудованы переодевалками, сортирами, шашлычниками и прочими удобствами.
А в посёлках Гремячинск, Горячинск, да и в прочих прибрежных сдаётся мало жилья, от силы процентов двадцать населения обслуживают туристов. Представляете, ДВАДЦАТЬ! На берегу того самого Байкала, который самое чистое озеро на планете! Которым бредят иностранцы и так гордятся местные жители. А туристической инфраструктуры тупо нет! Только с палаткой, ну и немного жилья ещё можно найти, если повезёт. А дело было в 2013 году, объявленным годом туризма в Бурятии!
Омуль. Буряты и прочие фанаты байкала любят повторять, что он водится только там. Это не так. Омуля пруд пруди у побережья северного ледовитого океана, а Байкальский омуль не более, чем подвид, а по генам близок к обыкновенным сигам. Вкус тоже сильно переоценён - рыба, как рыба, чуть преснее обычной.
Байкал. Береговая линия в той части довольно скучна. Да, симпатична, но не стоит того, чтобы к ней позже возвращаться через всю Россию. Хорошо к ней ездить на шашлык из города, находящегося за 100-150 километров, но это место плохо приспособлено для отдыха. Вода действительно чистая, правда для этого надо отплыть от берега метров на дцать и можно пить прямо из озера. А у воды температура воздуха настолько низкая, что без куртки никак. А метрах в двухстах от берега она повышается градусов на десять.
И тем не менее, даже плохие фотографии этих мест выглядят привлекательно.
Горизонт завален.
Буряты гордятся Байкалом, но никак не могут построить к нему нормальную дорогу. После выезда из Улан-Удэ дорога длительное время является идеальным автобаном, на котором можно лететь с миллионом километров в час, а вот у Турунтаево начинается леденящий душу пиздец.
Дамы и господа, перед вами дорога на Байкал, тот самый, про который вы столько слышали.
Затем километров через двадцать снова начинается асфальт и длится километров семьдесят, чтобы после исчезнуть насовсем. Можно бесконечно смотреть, как автотранспорт снижает скорость раза в три на этой границе и дальше может только ползти. Когда в Бурятии кончатся все источники дохода, она ещё несколько лет сможет существовать, экспортируя подвески оставленные на этой, хм, дороге. И ладно бы туристы, но ведь там на протяжении ещё нескольких сотен километров люди же живут.
Замечу справедливости ради, что строить дорогу в горных районах - трудное дело. Это груда камней - извлечённая порода при строительстве того немногого, что уже сделано, снята примерно треть. Но замечу также (чтоб совсем справедливо), что со времён изобретения асфальта уже можно было бы как-нибудь организоваться для строительства.
Буряты очень любят Байкал. Когда какое-то место очень любишь, ему свойственно приписывать какие-то свойства, которых у него нет. Вот, например, горячие источники. По уверениям местных, они все, как один, лечебные. А почему? А уникальный состав воды. А от чего? Да от всего. Мало кто из них может внятно объяснить лечебные свойства источника, не говоря уже о химических и медицинских выкладках с пруфами.
Сам горячий источник выглядит так. Тут течёт кипяток.
-Иди, парень, присядь
-Зачем?
-Чтобы вылечиться
-От чего?
-От всего
-Но у меня же ничего нет
-Ну всё равно
Водоём охраняется федеральным законом "О Байкале" и всё, что течёт в 200 метрах от него, автоматически попадает в водоохранную зону. Даже безымянные тоненькие ручейки.
Где-то в середине Байкала проходит граница между Бурятией и Иркутской областью. Если при буряте произнести в одном предложении слова "Байкал" и "Иркутск", то бурят обязательно скажет "Байкал наш!". Этот срач с иркутянами на тему того, кто больше заботится о водоёме и кто его больше загрязняет, существует, наверное, с тех самых пор, как образовались республика и область. Очень показательным является тот факт, что иркутский берег не такой приспособленный для отдыха (ибо скалы), а в Бурятии год туризма. Но туры по бурятскому берегу Байкала организуют - ТА-ДАМ!- иркутские туроператоры ввиду инертности местных. Так-то!
В общем отдыхать на Байкале лучше в Северобайкальске, но про него позже.
А сейчас мы перенесёмся в другое, тоже сильно переоценённое место. Это старообрядческое село Тарбагатай. Несколько веков назад церковь провела реформу, заключающуюся в изменении православных ритуалов. Эти, как бы стойкие люди настолько не захотели кретиться по-другому, что уехали аж за Байкал - строить свой старообрядческий мир. Подумать только, по каким же смешным поводам люди убивали и высылали друг друга.
Тарбагатай и Тарбагатайский район преподносится туристам, как село, в котором живут семейные старообрядцы со своими традициями и самобытностью. На деле в селе действительно чуть больше, чем везде, цветных домиков, на которые приятно посмотреть. Есть несколько домов образцового старообрядческого содержания, музей. Всё. В остальном село селом. Если семейские и есть, то к себе не пускают и живут замкнуто. Смотреть особо нечего.
Антенна симпатичная, да.
Можно с натяжкой назвать не поменявшийся логотип Сбербанка склонностью к неизменности традиций
А так - своя атмосфера.
Буряты очень любят Байкал. Они так гордятся, что родились рядом с ним, будто сами заливали котлован той самой водой. Название озера говорят со священным трепетом и придыханием, а концентрация слова "Байкал" на городских вывесках зашкаливает. Омуль - рыба, неизменно упоминаемая в одном предложении со словом "Байкал", водится только в Байкале (эндемик), чем буряты тоже неизменно гордятся. Байкал - это наше всё, самое красивое озеро страны, чистейшее на планете, отдых на Байкале лучше всяких турций-египтов-анап.
Начинаем развенчивать мифы.
Горячинск и Гремячинск - одни из ближайших пляжей к Улан-Удэ. В середине июня на пляжах пусто, потому что вода окончательно прогревается только к концу июля и становится более-менее пригодной для купания, после чего годится для него аж до сентября, причём до второй половины. Но не это основная причина отсутствия людей на байкальских пляжах. Они тупо не оборудованы переодевалками, сортирами, шашлычниками и прочими удобствами.
А в посёлках Гремячинск, Горячинск, да и в прочих прибрежных сдаётся мало жилья, от силы процентов двадцать населения обслуживают туристов. Представляете, ДВАДЦАТЬ! На берегу того самого Байкала, который самое чистое озеро на планете! Которым бредят иностранцы и так гордятся местные жители. А туристической инфраструктуры тупо нет! Только с палаткой, ну и немного жилья ещё можно найти, если повезёт. А дело было в 2013 году, объявленным годом туризма в Бурятии!
Омуль. Буряты и прочие фанаты байкала любят повторять, что он водится только там. Это не так. Омуля пруд пруди у побережья северного ледовитого океана, а Байкальский омуль не более, чем подвид, а по генам близок к обыкновенным сигам. Вкус тоже сильно переоценён - рыба, как рыба, чуть преснее обычной.
Байкал. Береговая линия в той части довольно скучна. Да, симпатична, но не стоит того, чтобы к ней позже возвращаться через всю Россию. Хорошо к ней ездить на шашлык из города, находящегося за 100-150 километров, но это место плохо приспособлено для отдыха. Вода действительно чистая, правда для этого надо отплыть от берега метров на дцать и можно пить прямо из озера. А у воды температура воздуха настолько низкая, что без куртки никак. А метрах в двухстах от берега она повышается градусов на десять.
И тем не менее, даже плохие фотографии этих мест выглядят привлекательно.
Горизонт завален.
Буряты гордятся Байкалом, но никак не могут построить к нему нормальную дорогу. После выезда из Улан-Удэ дорога длительное время является идеальным автобаном, на котором можно лететь с миллионом километров в час, а вот у Турунтаево начинается леденящий душу пиздец.
Дамы и господа, перед вами дорога на Байкал, тот самый, про который вы столько слышали.
Затем километров через двадцать снова начинается асфальт и длится километров семьдесят, чтобы после исчезнуть насовсем. Можно бесконечно смотреть, как автотранспорт снижает скорость раза в три на этой границе и дальше может только ползти. Когда в Бурятии кончатся все источники дохода, она ещё несколько лет сможет существовать, экспортируя подвески оставленные на этой, хм, дороге. И ладно бы туристы, но ведь там на протяжении ещё нескольких сотен километров люди же живут.
Замечу справедливости ради, что строить дорогу в горных районах - трудное дело. Это груда камней - извлечённая порода при строительстве того немногого, что уже сделано, снята примерно треть. Но замечу также (чтоб совсем справедливо), что со времён изобретения асфальта уже можно было бы как-нибудь организоваться для строительства.
Буряты очень любят Байкал. Когда какое-то место очень любишь, ему свойственно приписывать какие-то свойства, которых у него нет. Вот, например, горячие источники. По уверениям местных, они все, как один, лечебные. А почему? А уникальный состав воды. А от чего? Да от всего. Мало кто из них может внятно объяснить лечебные свойства источника, не говоря уже о химических и медицинских выкладках с пруфами.
Сам горячий источник выглядит так. Тут течёт кипяток.
-Иди, парень, присядь
-Зачем?
-Чтобы вылечиться
-От чего?
-От всего
-Но у меня же ничего нет
-Ну всё равно
Водоём охраняется федеральным законом "О Байкале" и всё, что течёт в 200 метрах от него, автоматически попадает в водоохранную зону. Даже безымянные тоненькие ручейки.
Где-то в середине Байкала проходит граница между Бурятией и Иркутской областью. Если при буряте произнести в одном предложении слова "Байкал" и "Иркутск", то бурят обязательно скажет "Байкал наш!". Этот срач с иркутянами на тему того, кто больше заботится о водоёме и кто его больше загрязняет, существует, наверное, с тех самых пор, как образовались республика и область. Очень показательным является тот факт, что иркутский берег не такой приспособленный для отдыха (ибо скалы), а в Бурятии год туризма. Но туры по бурятскому берегу Байкала организуют - ТА-ДАМ!- иркутские туроператоры ввиду инертности местных. Так-то!
В общем отдыхать на Байкале лучше в Северобайкальске, но про него позже.
А сейчас мы перенесёмся в другое, тоже сильно переоценённое место. Это старообрядческое село Тарбагатай. Несколько веков назад церковь провела реформу, заключающуюся в изменении православных ритуалов. Эти, как бы стойкие люди настолько не захотели кретиться по-другому, что уехали аж за Байкал - строить свой старообрядческий мир. Подумать только, по каким же смешным поводам люди убивали и высылали друг друга.
Тарбагатай и Тарбагатайский район преподносится туристам, как село, в котором живут семейные старообрядцы со своими традициями и самобытностью. На деле в селе действительно чуть больше, чем везде, цветных домиков, на которые приятно посмотреть. Есть несколько домов образцового старообрядческого содержания, музей. Всё. В остальном село селом. Если семейские и есть, то к себе не пускают и живут замкнуто. Смотреть особо нечего.
Антенна симпатичная, да.
Можно с натяжкой назвать не поменявшийся логотип Сбербанка склонностью к неизменности традиций
А так - своя атмосфера.