Путешествие по Ленинградской области - ноябрь 2008. Выборг. По старинному городу.
Наконец-то, я выкладываю долгожданный отчет с ноябрьской поездки двухгодичной давности в старинный город Выборг Ленинградской области, тем самым закрыв публикации за 2008 год.
Ездили мы с питерской турфирмой «Давранов тревел», так как хотелось посетить Старый Город Выборга, Выборгский замок и знаменитый ландшафтный парк «Монрепо» именно с экскурсией...
Конечно, в отличие от любой самостоятельной поездки, путешествие в Выборг от турфирмы получилось очень поверхностным и быстрым, но я уверен, что мы еще вернемся в этот город, и, на этот раз, уже своим ходом.
Кратко ознакомлю вас с уникальной многогранной историей этого красивого города:
В далеком 1293 году шведские рыцари осуществили крестовый поход на земли карельских племен, в результате которого на скальном Воловьем (ныне Замковом) острове на берегу Финского залива возник мощный замок, получивший название Viborg, что в переводе с нормандского языка означало «Святая крепость».
Непреступная крепость служила рыцарям отправной точкой по дальнейшему захвату карельских земель. Все попытки новгородцев хоть как-то изменить положение и захватить замок не увенчались успехом. Последующие века удача также была на стороне шведов. Замок постепенно укреплялся и достраивался, а вокруг него разрасталось торгово-ремесленное поселение. С получением статуса города в XV веке, Выборг был обнесён каменной крепостной стеной с 9 башнями, бастионами заполненным водой рвом и становится крупным шведско-немецким торговым центром. В город прибывают все больше и больше переселенцев из различных городов Ганзейского союза.
Во время Северной войны Выборг серьезно угрожает Санкт-Петербургу и Пётр I в 1706 году предпринимает первую самостоятельную попытку захватить мощную шведскую крепость, однако безрезультатно. Город был взят русскими войсками только в 1710 году, а в 1721 году по Ништадтскому мирному договору Выборг официально стал частью Российской империи, однако жителям новой губернии позволяли жить по прежним шведским законам.
В 1802 году Выборгская губерния становится Финляндской, а в 1811 году получает прежнее название, но уже в составе Великого Княжества Финляндского. Город вновь перестраивается, возводятся новые укрепления, развивается экономика и промышленность.
Разросшееся поселение не меняло название до самого 1918 года, когда Выборгская губерния в составе Великого княжества Финляндского отделилась от России и название, распространённое среди финского населения - Виипури (финск. Viipuri) - стало официальным.
В 30-е годы XX века Выборг стал главным промышленным центром Финляндии, а вскоре началась Советско-финская война, завершившаяся Московским мирным договором, по которому Выборг, вместе со всем Карельским перешейком и рядом других территорий отошёл к СССР. Финское население города было полностью эвакуировано в Финляндию, и город начал заселяться советскими переселенцами.
Но уже вскоре, в 1941 году, началась новая война… Красная армия была вынуждена отступить. В город начало возвращаться финское население. К концу войны власть сменилась в очередной раз, финская армия отступила с Карельского перешейка, а граждане вновь эвакуировались во внутренние районы Финляндии.
После войны наступил советский период, во время которого город стал крупным промышленным центром Ленинградской области. Город активно развивается и по сей день, в том числе и как туристический центр.
Осмотр старого города мы начали с Рыночной площади. Она полностью соответствует своему названию, так как даже сейчас, спустя века, площадь используется по своему назначению - на ней находится главный городской рынок, построенный по проекту архитектора К. Сегерштадтта в 1904-1905 годах.
Неподалеку от рыночного входа находится приземистая Круглая башня с небольшим шпилем. Заложена она была в 1547 году для защиты восточных ворот города и являлась частью оборонительных укреплений.
В наше время в башне находится ресторан «Круглая Башня» с многолетней историей. В него мы не пошли, так как обед у нас был запланирован в другом заведении, о чем мы потом горько пожалели…
От Рыночной площади мы продолжили путь по Прогонной улице в так называемый «Старый Город». Его узкие улочки, булыжная мостовая и старинные здания бережно хранят наследие шведско-российско-финских времен. Выборг, как никакой другой российский город, имеет старинный европейский стиль застройки улиц и этим уникален. Иногда даже кажется, что мы находимся не в России, а где-нибудь в Таллинне, Риге или Вильнюсе.
Старинная Прогонная улица известна тем, что раньше здесь жили всевозможные торговцы и различные знатные горожане. А в давние времена по ней прогоняли скот на пастбища, расположенные за крепостными стенами. Отсюда ее название - Прогонная. Это место примечательно еще и тем, что в доме на перекрестке с Подгорной улицей останавливался великий русский композитор Михаил Иванович Глинка.
Также здесь находится туристический информационный центр и кафе «Старый Каретник», где мы решили ненадолго остановиться и перекусить. Более худшего заведения я в своей жизни еще не встречал. Заплатив немалые деньги (250 руб.) мы получили холодный пресный борщ, по вкусу и виду напоминающий подкрашенную воду, холодный слипшийся рис, в который по всей видимости забыли положить соль и подозрительного вида дешевую сосиску, тоже холодную. Причем с нас еще удержали 10% чаевых, которые были уже включены в счет...
Уже позже, вернувшись домой, я нашел много отрицательных отзывов об этом заведении. Вот, например, один из них:
«Общее впечатление - темновато и грязновато - последнее относиться к скатерти. Меню - более, чем лаконичное , как и размеры порций - холодный борщ мужу подали в чашке , размером с чайную. Картошка , на гарнир, была сварена явно не в этот день , заявленного в меню укропа к ней - не было и в помине. Про колбаски - специально спросила официантку - не жирные ли - получила отрицательный ответ - в результате - есть не смогла, пришлось отдать мужу. Кстати, цены абсолютно не соответствуют качеству - неоправданно завышены. В общем, обедать здесь не рекомендую.»
Единственный плюс этого заведения в том, что на втором этаже здания находится сувенирная лавка с большим выбором всевозможных памятных вещей за разумную цену. Мы купили очень красивую глиняную пивную кружку, глиняный картуш на стену с изображением Выборгского замка, неплохой туристический буклет, а также «визитную карточку города» - знаменитые Выборгские крендели, современного производства, но якобы испеченные по старинным рецептам.
Характерное для Выборга название «Крендельный город» пришло из глубокого средневековья. «Серые Братья» - монахи Францисканцы привезли с собой рецепт и приправы в Выборг, где ими был учрежден «Конвент Святого Франциска Асизского». Монастырь находился в северной части города и от него сохранились только подвалы, и улица Серых Братьев (ныне Краснофлотская), названная в их честь.
Крендель стал предметом торговли и монополий монастыря. В качестве приправ употреблялись майоран, мята, гвоздика, тмин, мускат и какие-то другие «таинственные» травы, которые выращивались в монастырском саду. В 19-м веке в Выборге крендели выпекали семьи Вайттинен и Леппинен. Это они вели «крендельную войну» за «приоритет» тайного монастырского рецепта. Старожилы города держали сторону Вайттинен, считая, что они имеют рецепт с 1650 года.
Семья Леппенен считала свои познания о кренделе с 1780 года. «Крендельная война» кончилась со смертью госпожи Вайттинен. Она не оставила рецепта и унесла тайну в могилу. Любителям кренделя пришлось собирать рецепт, пользуясь слухами.
Аппетитность кренделя завоевала расположение у Петра I и его Двора. Поэтому с 1780 года специально для русских императоров была организована выпечка кренделей 2 раза в месяц. Александр III до такой степени любил крендели, что Выборгский губернатор фон Кнорринг отправлял их ему отдельно. Но чьих мастеров были эти крендели - неизвестно.
Конечно, в наши дни сравнить вкус с оригинальным невозможно, но что-то мне смутно подсказывает, что эти самые кренделя в прошлые века были намного вкуснее нынешних. Современный крендель по вкусу напоминает обычную не сладкую булку с легким ароматом корицы и еще каких-то трав. Конечно, вполне съедобно (я его съел сразу), а вот моей Наташе крендель не понравился вообще и был благополучно засушен на сухари по приезду домой.
Напротив «Старого Каретника» находится любопытное здание, так называемый «Дом на скале», относящийся к средневековым валунным домам XV-XVI веков. Эти небольшие каменные дома являются древнейшими жилыми зданиями на всей территории России.
С Прогонной улицы мы завернули на одну из самых интересных улиц Старого Города - улицу Водной Заставы, круто поднимающуюся вверх от самого залива и пересекающую Прогонную улицу поперек.
Хочу заметить, что Выборг основан на 14 холмах, поэтому здесь многочисленные спуски сменяют подъемы и наоборот. Сама по себе улица Водной Заставы очень узкая и темная, и ведет к подножию древней Часовой башни, построенной в конце XV века на огромном валуне и долгое время служившая пожарной каланчой. На башню можно подняться за символическую плату и посмотреть на Старый Город с высоты. До наших дней на башне сохранился колокол - подарок городу от Екатерины II, с дарственной надписью на церковнославянском языке.
Вернувшись на Подгорную улицу, покрытую брусчаткой XVIII века, мы дошли до симпатичного пивного ресторанчика «У Борхарда». Само название ресторана связано с легендой о жившем здесь некогда купце Антонии Борхарде, который владел пивными погребами и небольшим ресторанчиком.
А заманивал он в свой ресторан посетителей лозунгом «Вы попали в место, где подаются порции большой честной еды» и тем, что подавал к пиву маленький пирожок, в котором наиболее удачный мог найти жемчужину. На посещение этого заведения у нас не было времени, но в будущем надо его посетить обязательно.
Далее наш путь лежал на Крепостную улицу - главную улицу средневекового Выборга, которая вывела нас на одноименную площадь с очень красивыми старинными домами.
Перед зданием бывшей городской ратуши (1643 г.) стоит памятник основателю города, шведу Торгильсу Кнутсону, построенный в 1908 скульптором Вилле Вальгреном.
Торгильс (Торкель) Кнутссон (швед. Torgils (Tyrgils, Torkel) Knutsson, первое упоминание в 1283, умер в 1306) - принадлежал к одной из наиболее могущественных шведских фамилий; был маршалом в последние годы правления короля Магнуса Ладулоса и после его смерти управлял государством от имени малолетнего короля Биргера Магнуссона.
Рядом с площадью находятся остатки крепостного каменного вала, который в XV веке опоясывал весь город. Ранее здесь были ворота, ведущие на Крепостной мост к замку. По обеим сторонам от ворот в начале XX века были установлены две, сохранившиеся до наших дней, бронзовые статуи. Женщина с шестеренкой и молотом является богиней, покровительствующей ремеслам и символизирует промышленную отрасль города.
Вторая женщина с якорем и жезлом Меркурия - покровительница мореходства и торговли.
Оставив площадь, мы попали по Крепостному мосту на остров, где высились стены грандиозного Выборгского замка. Сравнивая его с замками Восточной Пруссии и русскими крепостями, я не мог не отметить его необычность... он мне чем-то напомнил архитектурный стиль замков Шотландии.
Сам по себе замок не очень большой, не имеет крепостных стен и состоит из нескольких корпусов, соединенных башнями. В одном из них сегодня располагается краеведческий музей и историко-реконструкторский центр, в другом детский центр и научная библиотека.
В замок можно попасть через сводчатые ворота. Внутри замка расположены три небольших дворика, где каждое лето проводятся крупные рыцарские фестивали.
За воротами есть небольшой поднимающийся наверх проулок - последняя средневековая улица, которую можно увидеть на территории России.
Над всеми постройками высоко поднимается огромная белая башня-донжон Олафа, построенная в далеком XIII веке. Свое имя она получила в честь норвежского короля, крестителя Скандинавии Олафа Святого. Белый цвет штукатурки сильно выделяет ее на фоне остальных построек замка и делает заметной из любого района города. Хотя мне, если честно, отштукатуривание старинных зданий совсем не нравится.
Шестигранная башня находилась на реставрации, но тем не менее можно было подняться на самый верх на смотровую площадку и взглянуть на Выборг с высоты, чем мы непременно воспользовались. Раньше башня имела высоту 80 метров, но после пожара XVIII века была перестроена. Сейчас ее высота составляет порядка 45 метров.
Путь наверх по узкой лестнице не из легких, к тому же мешают огромные толпы туристов, но оно того стоит, так как вид на город и залив с башни просто завораживает...
С восточной стороны открывается шикарная панорама Старого Города, а также вид на промышленный район и новостройки современного города на горизонте.
С другой стороны, как на ладони Северная гавань и залив Салакка-Латхи.
С южной стороны в лучах солнца блестит гладь Выборгского залива,
а с западной стороны открывается вид на российские фортификационные укрепления «Анненкрон» ("Корона Анны"), названные в честь Анны Иоанновны, и Фридрихгамские ворота, построенные в XVIII веке.
Спустившись с башни, мы обошли замок по кругу. С восточной стороны у подножия замка установлен однорукий деревянный языческий идол.
От различных климатических воздействий дерево местами потрескалось, и в образовавшиеся щели туристы опускают монетки, чтобы вернуться в этот красивый город еще раз. Скормил монетку идолу и я. На этом путешествие по Выборгу закончилось, а впереди нас ожидала экскурсия в не менее интересное место - уникальный природный заповедник «Монрепо». Об этом месте вы можете почитать в отдельном отчете.
Читайте также в серии "Путешествие по Ленинградской области - 2008":
Часть 02. "Выборг. По старинному городу"
Часть 01. "Скандинавская сказка парка Монрепо (Mon Repos)"