Ревностные хранители Розового города
Бедуинская легенда гласит, что земли вокруг Петры были куплены (бедуинским) племенем аммаринов* за 10 голов скота + пушку. Произошло это 4 столетия назад. История упоминает о двух братьях-кочевниках, выходцах из Саудовской Аравии. Братья занимались торговлей и задолжали крупную сумму купцу из Газы. Тот не стал церемониться с должниками и отобрал у братьев 75 лошадей. Лошади были источником дохода аммаринов. Братья решили отомстить кредитору и сожгли его учётные книги. Эта вражда переросла в резню, в которой многие из аммаринов погибли. Те, что остались живы, перебрались на восток в Иорданию. Здесь они купили участок земли возле Байды (Малой Петры). С годами племя усилилось и долгие годы заправляло на землях вокруг Розового города. Это племя также контролировало один из важнейших для Ближнего Востока путей в Мекку. Такая ситуация не устраивала турок и они стремились подавить власть аммаринов. В 1756 году они хитростью заманили вождей бедуинских племён в Маан и там обезглавили. Аммарины не остались в долгу и начали грабить турецкие караваны и убивать турок. В более поздние времена, турецкая земельная реформа заставила аммаринов отказаться от большей части их земель. Бедуины были не в силах платить земельный налог за столь обширные угодья. Хашимитское королевство унаследовало турецкие учётные записи. Но часть земель всё же была возвращена аммаринам. Хашимитские власти заключили с местными старейшинами соглашение, по которому они пускают туристов в Петру и за это получают часть доходов от туризма. Мирные времена не помешали аммаринам сохранить свой воинственный нрав. Местные бедуины ревностно относятся к своим землям и всегда рады разделаться с незваными гостями. В 50-е годы потомки аммаринов** жестоко расправлялись с израильскими туристами, пытавшимися проникнуть в Петру. Израильская молодёжь пятидесятых была одержима мечтой побывать в Розовом городе. Многие в те годы стремились пробраться сквозь пустыню и показать своё бесстрашие и отвагу. Только единицы из них вернулись обратно живыми. Между 53-57 годами из 15 путешественников вернулось только трое. Большинство из них пали от рук бедуинов, остальные были убиты Иорданскими легионерами. Дело дошло до того, что Израильское правительство запретило упоминать Петру в прессе и прокручивать по радио песню о Розовом городе.
Но вернёмся в наше с вами время. Ущелье Вади-Муса даёт начало очень красивому каньону - Вади-Сиах. Зелёное, богатое источниками русло начинается прямо возле музея, находящегося на территории Петры. Большинство туристов даже не подозревают о том, что если пройти немного вниз от кишащего туристами акрополиса, можно оказаться среди зелёных садов и прохладных источников. Ниже садов начинаются 20 метровые отвесы. В Вади-Сиах их шесть - 20 метров, затем 15 метров и остальные поскромнее (Бедуины называют отвесный участок Вади-Сиах, в литературе русло называется Вади-Муса). Для того чтоб попасть в русло, легче всего войти через платный вход. Для этого вам придётся заплатить по 20jd (30$) с носа. Есть ещё один путь, который идёт из Байды, тропа обходит Национальный Парк и спускается прямиком в русло. Этот путь мы и собирались разведать. Попытка была не первой, двое из нашей группы уже пытались попасть в русло из Байды, но так до него и не дошли. Закончив всю воду, они предпочли не рисковать и вернуться обратно. На этот раз мы решили быть умнее и попросить бедуинов показать нам тропу. Проводника мы решили найти на месте и сильно просчитались. Первый же встреченный нами бедуин заявил, что мы не имеем права ходить по пустыне без разрешения туристической полиции, и что всё вокруг является платным парком. Пришлось ставить его на место и при нём звонить в администрацию Петры, а затем в полицию, дабы опровергнуть его утверждения. Из прошлого опыта мы знали, что местные бедуины «стучат» на одиноко шатающихся туристов. По их наводке приезжает туристическая полиция. Затем объясняй им, кто ты и зачем. Мы побоялись, что бедуин не даст нам так просто пройти. Нам ничего не оставалось, как поехать в участок и попытаться заявить о наших планах заранее. В Иордании нет закона, запрещающего туристам гулять по пустыне. Полиция это знает и мотивирует своё несогласие заботой о туристах. Их можно понять - ресурсов на поиск и спасение заблудившихся туристов у них не хватает. В участке нас встретил знакомый по прошлым поездкам дежурный, благо он меня не узнал. К нашей радости нашему водителю довольно быстро удалось отстоять наше право гулять там, где нам вздумается. Нам дали подписать бумагу, что все, что мы делаем - на нашей ответственности, попросили не заходить на охраняемую территорию и, пожелав удачи, отпустили восвояси.
Наконец мы могли начать маршрут. Очередная наша попытка найти проводника не увенчалась успехом. Бедуины боялись вести группу столь близко от парка. Если на них донесут и обвинят в нелегальном вождении в Петру - проблем не оберешься. Пришлось довольствоваться кратким объяснением и слепо идти в указанном бедуинами направлении. Так мы попали на потрясающей красоты тропу, которая карабкалась вверх по скалам и, как мы предполагали, огибала гору, на которой находиться монастырь Эль-Дейр. Тропинка шла по широким с потрясающими видами карнизам. В какой-то момент нам показалось, что мы взобрались на гору, и вскоре должен быть спуск в русло. Каково же было наше удивление и разочарование, когда мы обнаружили себя прямо возле монастыря. День близился к вечеру и у нас было два выхода - либо попытаться пройти через Петру, либо отказаться от наших планов. Мы решили идти. Чтоб не привлекать к себе слишком много внимания, мы разделились на две группы. Первой паре удалось пройти монастырь, и их никто не остановил. Нашей группе повезло меньше - 3 человека с большими рюкзаками слишком бросались в глаза. Возле монастыря нас окликнули бедуины и попросили билеты. «Нету!» - сказали мы. Бедуины стали пытаться звонить охранникам и допытываться, кто нас провел. Когда мы объяснили, что пришли сами по картам, они немного успокоились. Всё, что нам было нужно, это спуститься от Эль-Дейр к музею и уйти за пределы заповедника. Бедуины оказались снисходительными. Они предупредили, что вероятней всего нас поймают внизу, и дали нам пройти. День близился к закату, и Петра была на удивление безлюдна. Спустившись вниз незамеченными, мы прошмыгнули в ущелье. Так после дня скитаний мы всё же оказались в Вади-Сиах. В сумерках мы успели сделать первые два его отвеса. Спуск заканчивали - с кучей дров и маленьким озерцом. Там мы и заночевали.
На второй день нам предстояло пройти 4 отвеса. В Вади-Сиах много участков, на которых нужно плыть. В одном из таких мест даже пришлось подныривать под валуном. Русло очень симпатичное, жаль только, что на некоторых участках паводком нанесло горы пенопласта из Петры. Каньон проходится довольно быстро и уже в полдень мы были на стыке Вади-Муса и Вади-Тахуна. Судя по карте и описанию, у нас было две опции: либо вернуться в Малую Петру (этот пусть казался нам самым коротким), либо продолжить идти вниз по ущелью и выйти в долину Арава. Так или иначе, исходя из имеющегося у нас описания, мы должны были пройти ещё километр вниз и затем начать подъём или продолжить путь в долину. Русло показалось нам совершенно непроходимым. За полчаса мы преодолели несколько сот метров и решили, что этот участок нам следовало обогнуть поверху. Мы решили вернуться и пойти по козьей тропе, которая уходила наверх. Тропа резко взбиралась вверх и мы были уверены, что она ведёт в Малую Петру. Преодолев 600-метровый перевал, мы продолжили идти вниз по тропе. Пока тропа шла в нужном направлении, мы были уверены, что огибаем гору. Мы даже успели позвонить нашему водителю и попросили встретить нас через 2 часа возле того места, где он нас высадил. Тропа постепенно теряла высоту и вскоре мы поняли, что снова возвращаемся в ущелье. По всей видимости, мы должны были продолжить карабкаться вверх на перевале, но среди скал не заметили ответвления от главной тропы. Возвращаться никому не хотелось, и мы решили продолжить спускаться вниз и выйти через долину. Наши планы успеть в Акабу до закрытия границы снова рушились в виду непредвиденных обстоятельств. Только на закате мы вышли к первым бедуинским палаткам. Мы шли по тем же самым тропам, по которым шли пилигримы пятидесятых. Старейшины этого племени наверняка хорошо помнят те давние времена. Старики делали вид, что нас не замечают. Их образ жизни мало изменился за последние 100 лет. Прелести цивилизации мало затронули местных бедуинов. Разве что старенькое радио на батарейках да лампочка, работающая от аккумулятора, - вот и всё, что успело просочиться в их нехитрый домашний быт. Самое поразительное, увидеть среди этого незатейливого скарба пастухов с сотовыми телефонами. Звонить из кишлака невозможно. Для того, чтоб позвонить, бедуинам приходится карабкаться на ближайший холм.
Ближайшая к нам деревня была в 10 километрах от кишлака. Перспектива идти это расстояние ночью пешком нас мало радовала. Бедуины это понимали и на нашу просьбу помочь с джипом попытались заломить астрономическую для этих мест цену. Восточные игры в торговлю мало нам помогли. В конечном итоге мы дошли до кишлака, возле которого стоял раздолбанный пикап. Хозяин машины был уже в курсе нашего приближения и ждал нас на склоне возле своего шатра. Бедуины пригласили нас в свой стан и постелили нам возле своих палаток. Было понятно, что мы не самые желанные гости - желанным стелют внутри шатра. Семейство было как раз посреди трапезы и нам тоже предложили отведать риса и постных лепёшек. Законы восточного гостеприимства требуют накормить странника, и бедуины чтят свой обычай. После долгих торгов мы сошлись на 30jd и двинулись в путь. На этом наши приключения не закончились. Из соображений нашей безопасности или из страха перед злыми языками, куда, вы думаете, нас привезли? - Ну да, конечно, в полицейский участок! Ещё несколько поездок, и мы будем лично знакомы со всеми иорданскими полицейскими. Стражи порядка оказались очень гостеприимными. Они пригласили нас внутрь и усадили смотреть телевизор, пока не приедет наш водитель. Бедняга весь вечер прождал нас в Малой Петре, а затем 1.5 часа ехал по горной дороге вниз. В Акабе мы оказались только во втором часу ночи. До открытия границы оставалось каких нибудь 4.5 часа. Мы предложили нашему водителю отвезти нас на Южный пляж и подобрать утром. На что он неосторожно заявил, что мы будем ночевать у него. Предложение было принято с радостью и единогласно. Горячий душ и прохладное, кондиционируемое помещение казались пределом нашей мечты. Достойным финалом для такой насыщенной вылазки.
* Более подробная статья о Аммаринах
** Демографическое соотношение бедуинских племён сильно изменилось за последние столетие. Прямые потомки аммаринов смешались с соседними племенами. На сегодняшний день племена проживающие на юго-западе Иордании именуются Хувэйтат (Huwaytat).
;
