Белград, ч.3 - Балканская звезда
Не сказать, что Белград - такой уж большой город. Даже меньше Екатеринбурга. Но колоритный и живой. Видно, что столица. Только к третьей части своего рассказа я дошёл до того, чтобы просто погулять по улицам. В первый раз я сосредоточился на деталях Белграда и его общем колорите, а прошлый пост был посвящён исключительно крепости и парку Калемегдан. Собственно, в черте последнего расположено ещё одно важное место - белградский зоопарк. На нём мы остановились ранее, с него сегодня и продолжим, и далее уже пойдём осматривать непосредственно город, где найдём немало отсылок к его османскому прошлому.
1. Зоопарк занимает северо-восточную часть Калемегдана, исторического сердца Белграда. Главный вход находится неподалёку от пересечения улиц Тадеуша Костюшко и Страхињића Бана, рядом с парковкой крепости:
2. Это настоящий столичный зоопарк, большой, уютный и красивый. Территория его представляет интерес сама по себе и стоит того, чтобы по ней прогуляться.
3. Белградский зоопарк ведёт свою историю с 1936-го. Во время Второй мировой он пострадал в результате нескольких бомбардировок, из-за которых многие животные погибли.
4. Сегодня, впрочем, о неприятных страницах истории ничего не напоминает. Животных много, вольеры просторные и чистые, территория ухоженная.
5. Одна из фишек зоопарка - его расположение. Мало того, что он находится в историческом сердце города, так ещё и часть крепости себе прихватил, по которой мы в прошлый раз гуляли. Некоторые вольеры - это, по сути, элементы фортификационных сооружений:
6. Зверей тут много и разных. Все живые, активные и хорошо просматриваются. Есть редкие белые львы, чуть менее редкие белые тигры, небольшой контактный зоопарк. Но сильнее всех впечатлила ласка, таскавшая детёныша в зубах:
7. Фонтанчик с явно ориентальными мотивами. Для почти четырёхсот лет османского господства, следов его в городе на удивление немного. Несколько памятников той эпохи видели в прошлой части, ещё часть будет сегодня.
8. В зоопарке концентрация памятников не ниже, чем в Калемегдане. Количество различных скульптур и элементов декора тут сопоставимо с числом вольеров. Наиболее значимые из них - градоначальнику Белграда Влада Иличу, основавшему зоопарк:
9. И легендарному директору зоопарка Вуку Боевичу, руководившему им почти 30 лет, в том числе во время НАТОвской агрессии. Ему зоопарк обязан значительной частью своей нынешней коллекции, в том числе, вроде бы, и белыми львами. Личность в Сербии очень известная для своей должности. Журналисты времён бомбардировок НАТО приписывают ему слова о желании перестрелять измученных взрывами животных, взять винтовку и пойти лично мочить янки.
10. Не могу удержаться, чтобы ещё чуть-чуть не пройтись по Калемегдану. Хотя бы по части, прилегающей к зоопарку. Здесь расположена художественная галерея, поэтому и территория украшена соответствующим образом:
11. И здесь тоже много скульптур:
12. В том числе обнажённых:
13. Перед самим павильоном галереи, носящим имя хорватской поэтессы эпохи Ренессанса Цвиеты Зузорич, установлен фонтан "Пробуждение", опять же, с обнажёнкой:
14. Наконец, выбираемся в город. Калемегдан опоясывает улица, на половине своей длины носящая имя Тадеуша Костюшко, на половине - Парижская. Перпендикулярно ей уходит местный арбат, ул. Князя Михаила. Но её отложим до следующего раза и пройдёмся по аутентичным кварталам старого Белграда, не испорченным официозным лоском и туристической инфраструктурой.
15. Педагогический музей в здании Реалки (школы XIX-го века). Построено в 1838-м, т.е. ещё под османами. Считается, что это одно из самых старых сохранившихся зданий Белграда в европейском стиле:
16. Памятник Ригасу Фереосу, греческому поэту, боровшемуся против османского владычества и попытавшемуся организовать восстание. В ходе подготовки к нему он был арестован австрийской властью и передан туркам, которые казнили его в Белградской крепости:
17. Вглубь города уходим по улице Узун Миркова. Она нарядная и деловая, похожа на Петровку или Большую Дмитровку в Москве:
18. По ней выходим на Студенческую площадь - старейшую в Белграде. Она существовала ещё в досербский период, в древнеримском городе Сингидунуме, предшественнике Белграда. В различное время тут и рынок был, и османское кладбище. Сегодня её название говорит само за себя - по периметру её окружают здания различных факультетов Белградского университета, да и студентов тут действительно много. Среди них, внезапно, встречались ребята в одежде с российской символикой. Причём не официальной централизованной (как Bosco какое-нибудь), а какой-то явно кустарной, местной. Очередной сюрприз от Сербии - уж молодёжь-то почти везде в Европе сейчас на Россию смотрит без особых симпатий. Даже в Белоруссии такое представить сложно. Значительную часть площади занимает Университетский парк. На фото - именно его красивая ограда:
19. В самом парке, на который смотрит небезынтересное здание химического факультета югославского периода, установлены три памятника. Куда уж без них в Белграде! Этот посвящён Йовану Цвиичу, сербскому этнографу и основоположнику науки балканистики и идеи о едином югославском народе. Являлся ректором этого самого университета:
20. Далее - врач и ботаник Йосиф Панчич, имя которого знакомо нам по нац. парку Тара. Эндемик долины реки Дрины, редкая сербская ель на родине известна как "Панчичева оморика". Название "Оморика", в свою очередь, постоянно встречается в заповеднике. Так называется, например, огромная гостиница в горах, где в своё время отдыхал Тито.
21. Наконец, Доситей Обрадович, мыслитель времён Первого сербского восстания, первый министр образования Сербии, тогда получившей ещё только автономию в составе Османской империи:
22. Ректорат университета расположен в "дворце капитана Миши" 1863-го года. Это здание считается одним из самых первых и ярких в постосманском Белграде. На момент строительства Сербия с трудом только добывала свою независимость, и Белград превращался из турецкой окраины в европейскую столицу. До того появление тут чего-то столь же роскошного представить было сложно:
23. Ещё один памятник на краю площади - Петру II Петровичу, поэту и правителю Черногории, боровшемуся за независимость её от османов. Был сторонником югославского единства и союзничества с Россией:
24. Дальше мы нырнули в царство тенистых кварталов, расположенных к северу от Студенческой площади.
25. Тут вплоть до улицы Царя Душана нет крупных дорог и площадей:
26. Зато есть масса красивых старых зданий, как крупных, так и совсем маленьких.
27. Тут Белград похож на этакий усреднённый образ европейской столицы. Есть параллели и с Парижем, и с Брюсселем. Но всё же чаще вспоминается Восточная Европа. Ну и балканского духа, само собой, больше всего. В частности, Бухарест в памяти всплывает.
28. А от некоторых видов нет-нет да повеет Стамбулом. Казалось бы, это всё построено уже после ухода осман, но, видимо, на культуру и сознание сербов за четыре столетия они повлияли.
29. Вот и самая настоящая османская мечеть здесь нашлась. Мечеть Байракли появилась в далёком 1575-м году и является единственной сохранившейся из более чем ста, построенных турками в Белграде. Она же - единственная действующая на сегодняшний день мечеть города.
30. Вблизи Студенческой площади - ещё один османский памятник, мавзолей (тюрбе) шейха Мустафы (1783). Причём похоронен тут видный деятель не просто ислама, а течения дервишей - отдалённого мусульманского аналога монахов, танцы которых любят показывать туристам в Турции. На этом месте в османский период находилась их резиденция. Вот уж не думал, что они и тут встречались, а уж тем более - что от них в Белграде остались материальные следы.
31. Рядом, в самом центре Белграда, внезапно нашлось некое двухэтажное деревянное строение. Похоже скорее на барак где-нибудь на окраине Архангельска, но с учётом ориентализма в этих кварталах я бы предположил, что это веяние скорее турецкое. Просто в Стамбуле деревянные османские дома - это, как правило, красивые декорированные особняки. Но Белград же в той империи был глухоманью, так что и архитектура ему доставалась соответствующая.
32. А подобный домик я бы ожидал увидеть скорее где-нибудь у глухого полустанка в степях и полях Восточной Европы, нежели в центре столицы. Впрочем, это объяснимо, если снова вспомнить, что Белград был дальней окраиной Османской империи. Облик домика скорее как раз из той самой эпохи, даром что тут почти весь квартал оттуда.
33. Подтверждает это и одно из соседних зданий, стилистически похожее, но отреставрированное. Это старейшее (1739) из сохранившихся жилых зданий османского периода в Белграде. По иронии, с 1949-го в нём располагается музей Вука и Доситея - популяризаторов и исследователей сербского языка и культуры конца XVIII-го века, которые для свержения турецкой власти в Сербии своей мягкой силой сделали не меньше, чем военные отряды. Памятник второму из них мы видели чуть выше, в Университетском парке. Памятник Вуку же Караджичу будет в одном из следующих постов.
34. Прямо по соседству - ещё один музей, театрального искусства Сербии. И здание его, дом купца Милоя Божича, тоже старое, по нынешним меркам. Но разделяет их во времени больше века, ведь этот дом строился уже в почти независимой Сербии:
35. Несмотря на такое внезапное количество османских следов, ни Белград, ни этот квартал не ощущаются сколько-нибудь восточными, мусульманскими или турецкими. Это пусть и бедноватый и местами не слишком ухоженный, но всё же европейский город. Показанное выше - единичные случаи, собранные мною подряд. На местности даже в этом районе они не образуют целостной картины.
36. Декор дома еврейской религиозно-школьной общины, построенного в 1928-м. Сегодня за этими дверями скрывается еврейский исторический музей Белграда:
37. Местами от южной России не отличишь:
38. Тут Астрахань вспомнилась:
39. А здесь присутствуют брюссельские мотивы:
40. Протестантская евангелистская церковь св. Троицы, организованная, судя по всему, в обычном особняке:
41. В сквере через дорогу - оригинальный мемориал из голов священнослужителей. Я так понял, к евангелистам это уже не относится, - деятели самые что ни на есть православные. Просто в здании рядом - штаб местного Красного Креста, и они поставили памятники своим известным историческим членам:
42. Пример реновации исторического здания, когда его частично поглощает новострой. У нас в таких ситуациях ругаются, но по факту подобное видели абсолютно во всех странах, где приходилось бывать:
43. Фонтан "Чукур Чесма" - ещё одно напоминание о турках, но уже несколько иного рода. Жарким июньским днём 1862-го к питьевому фонтану на этом месте пришло набрать воды довольно много народу, среди которых был сербский мальчик Сава и несколько турецких солдат. Напор воды был слабый, ёмкости наполнялись медленно. Нетерпеливый османский солдат оттолкнул подростка, тот ответил. В результате то ли штыком, то ли просто ударом головы об кран из-за неудачного толчка, мальчик был убит. Сербские жандармы задержали турок, но тем на подмогу пришли другие. Началась перестрелка, которая гремела всю ночь. В конечном счёте те события привели к выводу османского контингента из Сербии, произошедшего в результате длительных переговоров при участии представителей всех основных заинтересованных стран, включая Россию. В 1931-м у фонтана установили скульптуру мальчика с разбитым кувшином:
44. Через кварталы малоэтажной старой застройки постепенно пробираемся наружу, в большой город.
45.
46. Дома постепенно становятся выше.
47. И мы выходим на улицу Царя Душана. Нас встречает местный конструктивизм - здание первой белградской гимназии 1938-го:
48. А рядом с ней - храм Александра Невского, строившийся с 1912-го по 1930-й, в том числе - во время Первой мировой. Изначально церковь-предшественница вовсе относилась к РПЦ, т.к. основали её российские добровольцы, воевавшие в сербско-турецкой войне 1876-1877 гг. Однако в дальнейшем она неоднократно переносилась и перестраивалась. За это время политическая конъюнктура несколько раз менялась в противоположные направления. Сегодня храм, названный в честь русского святого, принадлежит сербской православной церкви, но посвящён памяти тех самых русских добровольцев, помогавших освободить Сербию от турецкого владычества:
49. Снова монументальные здания:
50. Очередное, последнее на сегодня, напоминание о бывшей метрополии - фонтан-себиль в конце Скадарской улицы. Но несмотря на характерно восточный вид, к Турции он относится весьма опосредованно. Появился он уже на закате югославского периода, в 1989-м, как подарок Белграду от города Сараево, столицы Боснии и Герцеговины, по случаю какой-то конференции. Он представляет собой точную копию одного из символов Сараево - фонтана-себиля. Тот, в свою очередь, был построен в период австро-венгерского владычества австрийским же архитектором, как подражание ориентальным мотивам в регионе со значительной долей мусульманского населения. Тем не менее, если так глубоко не копать, вид у него совершенно стамбульский.
Мы вернулись в Скадарлию, где находилась наша гостиница и где мы начали прогулку в первой части. Таким образом, мы осмотрели крепость, парк Калемегдан и значительную часть непарадного центра Белграда. Теперь настала пора познакомиться с туристическим лицом сербской столицы - пешеходной улицей Князя Михаила и её окрестностями. Снобствующие блогеры-путешественники любят говорить о таких местах свысока - мол, там всё засижено и нет духа города. Тем не менее, это не отменяет того, что там самая высокая концентрация красивых зданий, к тому же и в отличном состоянии. Поэтому побывать там следует обязательно.