Природа Сербии: национальный парк "Тара"
Я с большим уважением отношусь к людям, ходящим в настоящие походы, и даже не теряю угасающую с каждым годом надежду самому отправиться куда-нибудь с рюкзаком и палаткой, но в суровой реальности семье москвичей хочется полюбоваться на природные красоты в относительно комфортных условиях. Где-нибудь, куда можно добраться на машине, или если пешком - то в пределах 5 километров и по более-менее твёрдой поверхности. Поэтому я очень ценю всякие национальные парки и заповедники, где оборудованы всевозможные экотропы и смотровые площадки. Я благодарен российским нац. паркам "Таганай" и "Зюраткуль" за возможность краем глаза увидеть Южный Урал. А вот сербская "Тара" позволила красоты местной природы уже не просто слегка продегустировать, а наесться ей досыта, пропустить через себя. За четыре дня мы тут объездили несколько смотровых площадок, десятки километров лесных дорог, полюбовались на прекрасные пейзажи гор и горных озёр и даже увидели кусочек Боснии и Герцеговины, не пересекая границу. Обо всём этом объёмный пост, наполненный осенними видами этого заповедника.
1. В "Тару" мы направились сразу из венгерского Сегеда, минуя всю Сербию, так что она стала первым впечатлением от страны. Ну то есть были две-три сотни километров по местным хайвэям, заезд в Новый Белград за продуктами и валютой и последний горный отрезок, уже в темноте. Но, по существу, ничего кроме дорог и пары симпатичных пейзажей, которые я показывал в заглавном посте про это путешествие, мы не увидели. К тому же, самочувствие меня подвело, и по мере приближения вечера у меня оставалось только одно желание - добраться до кровати. Так что оказавшись в новой для себя стране, я проснулся утром и увидел за окном примерно следующее:
2. Чистый воздух, фантастические пейзажи, покой и тишина, нарушаемая лишь звоном колокольчиков пасшихся под окном коров. В такой ситуации сложно не влюбиться в это место с первого взгляда.
3. Структура парка примерно такова: расположен он на склонах и равнинах горного массива Тара. Один из его краёв упирается в реку Дрину, на другом берегу которой - уже Босния и Герцеговина. На этом направлении гора заканчивается резко, образуя крутые обрывы. Именно на них находятся самые живописные смотровые площадки. Ближайший городок, являющийся центром туризма и основным транспортным узлом на Таре, Баина-Башта, расположен на Дрине, у подножия горных склонов. О нём будет отдельный рассказ.
4. От города в парк надо подниматься по весьма крутому серпантину. С южной стороны, в направлении Мокра Горы и Златибора, склоны более пологие, но и видов таких сногсшибательных нет. В самом сердце парка, на высоте около километра, раскинулось сложной формы горное озеро (на самом деле водохранилище) Заовине. Обозреть его целиком почти нереально - вода в своё время заполнила целую сеть ущелий и ложбин, скрываемых друг от друга хребтами. Заовинское озеро по своей сути похоже на Зюраткуль, а сербские горы в целом - на Южный Урал. На берегу Заовинского озера мы и жили.
5. Вода в Заовине, как и положено горному озеру, холодная и прозрачная. Говорят, даже без пяти минут пригодная для питья.
6. Национальный парк «Тара» достаточно велик по площади. На его территории находится немало деревень, хотя есть ли там постоянные жители и какой у них статус, затрудняюсь ответить. Удивительно, что въезд в нац. парк абсолютно свободный и бесплатный, без всяких шлагбаумов и запретных зон. Даже табличек никаких нет, так что на местности я толком и не понял, где его территория заканчивается, а где начинается.
7. Вариантов для проживания на всей этой громадной территории масса, и их количество ежегодно продолжает расти. Очевидно, место пользуется популярностью. Подавляющее большинство из них - частные гостевые дома. У местных тут отличный вариант для бизнеса. Обычно они ближе к эконом-уровню, всё же построить пятизвёздочный отель на кредит простой серб вряд ли сможет. Тем не менее, найти вариант со всеми удобствами не составит труда, причём за вполне разумные деньги.
8. Мы жили в новом гостевом доме у радушного пожилого серба. Он регулярно приглашал нас выпить вина или просто поужинать. С двухлетним ребёнком мы такой возможности не имели, но и пары задушевных бесед на ломаном русско-сербском под звёздным небом Тары вполне хватило, чтобы составить самое лучшее впечатление. Учитывая те небольшие деньги, которые мы тут заплатили, создалось полное ощущение, что мы побывали в гостях. Так обычно Грузию описывают.
9. Пожить в полноценной гостинице тут можно разве что в Баина-Баште, что уже практически на границе заповедника, да в легендарном отеле «Оморика» в самом сердце парка. Некогда это было фешенебельное место отдыха, где проводил время сам Иосип Броз Тито. Сейчас оно немного устарело. Представьте себе какой-нибудь ведомственный санаторий в Подмосковье, построенный по лучшим проектам и обустроенный лучшим оборудованием 80-х, сильно обветшавший и ни разу не обновлявшийся. Впрочем, осенью 2019-го бронирование в нём было недоступно. Возможно, наконец-то закрыли на ремонт.
10. На территории парка довольно плотная сеть дорог. Основные - асфальтовые, огромное количество второстепенных - грунтовые, но отличного качества. Мы на своей машине с российскими номерами свободно катались везде, заезжая в совсем уж безлюдные дебри.
11. Приятной неожиданностью стало то, что информационные стенды в парке, помимо сербского, продублированы также на английском и на русском языках. Хотя вообще Сербия у наших туристов считается страной относительно непопулярной - тут нет моря, раскрученных городских достопримечательностей и понтов. И если в Белграде, где соотечественников мы встречали едва ли не на каждом шагу, я с этим готов поспорить, то для кого старались в заповеднике, я и вправду не знаю.
12. На территории нац. парка, несмотря на заповедный статус, встречаются сельскохозяйственные угодья. То луга покошенные, то снопы сена, то коровы пасутся. Последние круглые сутки ходили под окнами наших апартаментов, и перезвон их колокольчиков был аккомпанементом всего нашего пребывания тут. Несмотря на всю окружающую пастораль, поля для выпаса огорожены едва заметным забором с колючей проволокой.
13. Средняя высота гор в Таре примерно километр над уровнем моря. На этой высоте расположена деревенька Митровац-на-Таре, главный центр туризма непосредственно на горе. Здесь есть визит-центр с сувенирной лавкой и небольшим бесплатным музеем, пара магазинов, домики под сдачу и ресторан. Как и стенды в парке, информационные буклеты, выдаваемые в визит-центре, также есть на русском. Отсюда расходится ряд маршрутов для походов.
14. Здесь по меркам заповедника относительно людно, но вообще всё равно очень спокойно. Есть даже «пешеходная улица» (хотя они тут почти все пешеходные), названная как главный «Арбат» Белграда - князя Михаила:
15. В единственном ресторане Митроваца состоялось наше первое знакомство с сербской кухней. Было дёшево и вкусно, хотя в бутылочке уксуса на столе плавало несколько десятков мелких мошек. А ещё прямо в ресторан к нам пришла одна из лошадей, которые разгуливают по деревне:
16. По нац. парку проложено великое множество маршрутов, по большинству из которых можно ходить пешком, ездить на велосипедах и на машинах. В Митроваце есть небольшая эко-тропа с образовательной информацией, для местных школьников, очевидно:
17. К главной смотровой площадке Тары, Баньска Стена, всё же придётся пройти километр пешком. Перед последним участком организована небольшая парковка, а дорогу преграждает шлагбаум. Очевидно, иначе желающие подъехать на авто поближе избороздили бы весь заповедный лес:
18. От привычного леса этот отличается россыпью каких-то белых камней. Там, где их мало и они мелкие, казалось поначалу, пардон, что лес заплёван:
19. На всей территории парка обустроена навигация - указывает на основные точки и направления, сообщает расстояния и время. Только указателей очень много и все разные. Помимо нескольких вариантов пешеходных туристических есть свои и для лесовозов, которые тут тоже встречаются, и какие-то внутренние, сугубо технические. Они подчас друг другу противоречат. Иногда на первом перекрёстке будет указатель одного вида, на нужное тебе место, а на следующем - другого, в другие места. И куда идти, остаётся только гадать. Поэтому карту и заряженный мобильный лучше при себе иметь, благо что связь тут ловит.
20. По всему парку установлены такие вот нехитрые девайсы, напоминающие то ли ульи для пчёл, то ли почтовые ящики. Что-то, наверное, связанное с пешими походами. Может кто подскажет?
21. Последние метры до смотровой проходят по тропинке из корней и камней:
22. И вот мы на главной обзорной точке Тары, Баньска Стена. Отсюда открываются действительно завораживающие виды на реку Дрину и окрестности. Площадка оборудована простейшей инфраструктурой, типа двух видавших виды скамеек и бесплатного бинокля. Но большего и не нужно. Как и с других наиболее живописных смотровых Тары, отсюда видно преимущественно другую страну - Боснию. На противоположном берегу Дрины уже она.
23. Погранпереходы тут самые простые из всех виденных (за исключением, пожалуй, российско-белорусских и внутришенгенских) - будка со шлагбаумом, где водители лишь едва притормаживают. Здесь лезут мысли про недавнюю историю Югославии и её осколков. Ведь боснийский конфликт был наиболее жестоким и кровавым среди всех эпизодов югославского кризиса, а сегодня кажется, словно это снова без пяти минут одна страна и граница между ними весьма условна. Дело в том, что Босния - страна весьма сложная и даже немного странная. Почти половину её территории занимает республика Сербская (не путать с Сербией!), сильно автономный регион, основу которого составляют православные сербы, лояльные в первую очередь Белграду, а не своей мачехе-Боснии. Чуть больше по площади, но сильно больше по населению, - собственно сама Босния, населённая мусульманами-бошняками и хорватами-католиками, которые в том конфликте были на одной стороне.
24. Между двумя регионами Боснии отличий и противоречий больше, чем между республикой Сербской и Сербией. В самой Сербии на указателях и в справочниках часто пишут не «Босния и Герцеговина», а «республика Сербская». Иные компании работают только на территории этого региона, а не всей страны. Порой кажется, что «республика Сербская» - это часть Сербии, а не Боснии. Вот так смотришь сверху на противоположный берег и думаешь - вроде страна другая, вроде не очень дружественная. С другой стороны - вот именно тут, на том берегу, наоборот, крайне дружественный и свой в доску регион, который вообще непонятно как за границей оказался. Наконец, быт и культура всех этих балканских народов одни и те же, у многих даже языки почти не отличаются. Но переругались жутко, одни теперь в НАТО вступают, другие на Россию смотрят, третьи - на Турцию. Бывшая Югославия - пример того, как легко посеять хаос и почти невозможно сделать, как было.
25. Огромное внимание во всех информационных источниках в парке уделяется медведям. Ими гордятся, ими пугают, от встречи с ними предостерегают. Создаётся ощущение, что стоит отойти от деревни, на тебя нападёт медведь. На самом деле такой ажиотаж связан с тем, что это единственное место в Сербии, где они водятся. Это примерно как у нас в Приморье с тиграми и леопардами.
26. Прямо под нами расположена вторая по величине в Сербии ГЭС, которая перекрывает Дрину и образует водохранилище Перучац:
27. Оно тянется ещё на десяток километров вверх по течению, как Угличское, например. Но из-за изгибов русла его видно лишь частично. Таким образом, в Таре два искусственных озёра, только одно внизу, а второе - в горах:
28. Вниз по течению, после ГЭС, Дрина петляет и сверху кажется узенькой (хотя вблизи понимаешь, что это не совсем так). Там, за несколькими изгибами, - городок Баина-Башта, в который мы поедем чуть позже.
29. Теперь спустимся вниз, к берегу Дрины, на который мы только что смотрели с горы. В сотне метров от нижнего конца серпантина можно увидеть самую короткую реку Европы, Врело, длиной в 365 метров. Главное зрелище тут - это водопад, образуемый ею при впадении в Дрину:
30. Прямо над водопадом на деревянных помостах расположены террасы знакового ресторана «Врело». В октябре он был закрыт, вроде бы потому что не сезон. С одной стороны, красиво посидеть прямо над водопадом. С другой, ресторанные конструкции закрывают большую часть вида.
31. В двух шагах от водопада - ещё одна достопримечательность, некрополь «Мраморье». Этим надгробиям до 600 лет. Впрочем, зрелищности им это не прибавляет:
32. Рядом - что-то санаторно-гостиничное, судя по архитектуре. И заброшенное. Облик зданий югославского периода вообще весьма любопытен. Они в целом похожи на советские здания, но на лучшие, передовые. И здесь везде так - атмосфера советской элиты, пришедшей в упадок. Словно оказался на территории какого-то ведомственного закрытого учреждения для номенклатуры СССР. Недаром Югославию считали этакой парадной витриной социалистического лагеря, только не для запада, а для своих. Сербия - страна, где с концом эпохи коммунизма жить стали не лучше, а хуже. Думаю, во многом этим обусловлено тёплое отношение к сегодняшней России и её правительству. Ведь до развала СССР Югославия, вообще говоря, таких симпатий к русским не питала.
33. Теперь снова поедем в гору, но по другой дороге. Если, спустившись с Тары, двинуться вдоль Дрины не в Баина-Башту, а в обратном направлении, то мы снова окажемся в нац. парке, но в гораздо более глухом его уголке.
34. Сначала попадём на берег озера Перучац, которое видели сверху, что логично, учитывая расположение. Вблизи оно выглядит едва ли не более эффектно:
35. Граница между Сербией и Боснией проходит ровно по середине озера. Телефон в Таре, даже на отдалении от Дрины, постоянно регистрируется у операторов соседней страны, что немного раздражает. У туристической симки, которой я пользовался, для каждой страны приходится обновлять настройки телефона, так что в самый нужный момент связь и интернет постоянно отрубались.
36. Далее дорога становится совсем узкой, в асфальте много неровностей, всё чаще появляются грунтовые участки. Несколько раз приходилось на серпантине разъезжаться с лесовозами и строительной техникой.
37. Сербия подарила невиданное ранее погружение в золотую осень. Если у нас этот романтичный период длится часто не более 5 дней и может даже не попасть на выходные, то тут он царил минимум две недели, которые мы тут провели, а, вероятно, и того больше. Такой глубины красно-жёлтых дней у меня ещё не было.
38. В степной Воеводине, к северу от Дуная, температура в конце октября и вовсе поднялась до 30. Там уже и золотой осенью не пахло - вполне себе знойное лето. Судя по новостному фону, правда, это было сюрпризом и для местных жителей. В конечном счёте там даже какие-то лесные пожары начались.
39. По этому серпантину мы, минуя урочище Предов Крст, поднялись до смотровой площадки "Билешка стена". Виды тут похожие, на очередной изгиб Дрины и Боснию (республику Сербскую) на другом берегу:
40. Площадка оборудована гостевым домиком, открытым для всех. Что-то наподобие приютов в российских заповедниках или рыбацких домиков на островах в Белом море.
41. Строили его, вроде бы, для съёмок какого-то фильма, а теперь пользуются все желающие:
42. Совсем расслабившись от хорошей погоды и качества здешних грунтовок (асфальт после Предова креста пропадает окончательно), мы не стали спускаться вниз, а продолжили бороздить безлюдный горный лес. Следующая смотровая, до которой мы доехали, - "Сенич":
43. Здесь виды просто на горные пространства Тары, от реки уже далеко:
44. Тут плакаты предупреждают уже об опасности от волков. Вкупе с абсолютной безлюдностью и шорохами в лесу даже как-то неуютно становится:
45. Площадка оборудована такой вот необычной конструкцией, а также небольшой башней, позволяющей забраться ещё на десяток метров выше:
46. И тут местные указатели совсем меня с пути сбили. Один из них обещал вывести в Заовине, к нашему гостевому дому. Карты этот путь не знали, но к камням и тряске мы уже успели привыкнуть, а обратно ехать по асфальту, делая огромный крюк, спускаясь и вновь поднимаясь по серпантинам, не хочется. Весь заповедник окутан сетью лесовозных дорог, а у нас формально вроде как большой внедорожник с полным приводом. Решили рискнуть. Проблемой стало то, что указатели есть далеко не на каждом лесном перекрёстке, а Гугл и встроенный в машину навигатор знают ровно половину этих дорог, каждый - свою.
47. Пришлось на иных развилках делать выбор буквально наугад. Возвращаться назад по мере удаления уже совсем не хотелось. Пару раз становилось нервозно, но в конечном счёте моя интуиция не подвела, а сербские лесовозные дороги оказались получше иных российских региональных трасс. Только один раз днищем чиркнул, когда совсем расслабился и стал разгоняться. В итоге, увидев водную гладь Заовинского озера, выдохнул.
48. Немного достопримечательностей в окрестностях Тары, которые формально в нац. парк не входят, но в путеводителях фигурируют. Православная церковь в деревне Рогачица:
49. Смотровая площадка "ворота Подринья", расположенная прямо на трассе "Валево - Баина-Башта". Тормознуть тут - это простой способ полюбоваться местными видами для любого проезжающего, не планирующего забираться в дебри национального парка.
50. Виды здесь, в принципе, не хуже, чем в заповеднике и проигрывают только отсутствием разливов Дрины. Ну и больше всяких виноградников, полей и другого сельского хозяйства. У Сербии вообще гораздо лучше получается быть сельской, нежели городской.
51. В Сербии всё по-хорошему просто и грубо, словно страна сугубо мужская.
Запад Сербии - это словно «всесоюзная здравница» в масштабах страны, да и в целом бывшей Югославии. Южнее Тары расположен самый известный из здешних заповедников, «Златибор». Они незаметно и плавно перетекают друг в друга, образуя этакую огромную курортную зону на территории Златиборского округа Сербии. А между ними - природный парк «Шарган - Мокра Гора». Самым известным объектом последнего является железная дорога «Шарганская осьмица», о которой будет следующий пост. Не покататься по исторической узкоколейке, петляющей в горах и в тоннелях и пересекающей саму себя на разных уровнях, я просто не мог.