Углич, ч.2 - колыбель Смутного времени
Углич - не рядовой провинциальный город, хоть по первой части моего рассказа и создаётся подобное ощущение. Широкий изгиб Волги, древняя архитектура, важные исторические события, знаковые производства - совокупность факторов, выделяющих его из общей массы, достаточно велика. Я бы сказал, несколько незаслуженно в Угличе хорошо обустроены лишь пара улиц. Город явно достоин большего. Но даже в таком слегка запущенном состоянии он вызывает симпатию и интерес. Во второй части прогулки - все его основные места, включая набережную, кремль и два монастыря.
1. Остановились мы в прошлый раз там, где дорожка вдоль Селивановского ручья вывела нас на волжскую набережную. Это оказалось ровно то место, где кончается обустроенный променад для туристов. Весь он отсюда как на ладони, включая панораму кремля. Угличская набережная настолько живописна, что не будь в городе больше ничего кроме неё, сюда всё равно стоило бы приехать:
2. Если посмотреть в другую сторону, мы и там увидим набережную, но попроще. Её для туристов не обустраивали, известных достопримечательностей в той стороне нет. Это уже современные жилые кварталы, строившиеся главным образом для работников часового завода «Чайка». Но пройтись по ней тоже вполне стоит - виды на Волгу ничуть не хуже, а вдали просматривается старинный Ильинский храм в Золоторучье, находящийся уже за чертой Углича:
3. Фешенебельная позднесоветских времён гостиница с видом на Волгу, в которой я хотел остановиться, но жена предпочла другой вариант.
4. Несколько подпортили впечатления от прогулки какие-то пьяные маргиналы, с балкона кричавшие лозунги «А.У.Е.». Но в целом атмосфера на угличской набережной почти курортная:
5. Прямо на берегу - Воскресенско-Флоровская церковь (1762). Вместе с ансамблем кремля она формирует красивый узнаваемый образ Углича с Волги:
6. Напрямую по набережной пройти к Кремлю нельзя - его отделяет Каменный ручей. Ров, соединивший его в своё время с рекой Шелковкой, отрезал угличский кремль от суши, так что стоит он на этаком острове. Придётся обходить через парк Победы. А поскольку по этому пути в кремль идут все прибывшие на круизных теплоходах, то парк превратился в сплошную сувенирную ярмарку. Иные павильоны и не поймёшь - то ли стилизованные, то ли действительно старинные:
7. Чтобы попасть в кремль, снова выходим на главную площадь города, где мы уже были в первой части. Проход к кремлю предваряет с одной стороны резной терем публичной библиотеки 1897-го, где сейчас располагается музей городского быта:
8. С другой - мемориал защитникам Отечества с современной часовней:
9. На территорию кремля пройти можно только по Никольскому мосту. Но при этом кремля в понимании крепости тут нет. Лишь искусственный остров с сохранившимися историческими зданиями, примерно как в Рязани. Что, впрочем, тоже дорогого стоит:
10. Вход туда бесплатный. Билеты надо будет покупать, если решите посетить одну из музейных экспозиций, расположенных в зданиях в кремле.
11. Центральное место в угличском кремле занимает Спасо-Преображенский собор 1713-го года:
12. Его закрытый главный вход украшают оригинальные росписи и колонны. Да простят меня, но в таком ветхом состоянии они смотрятся даже интереснее:
13. Хоть Спасо-Преображенский собор и имеет такой высокий статус и занимает центральное положение, в угличском кремле каждый второй объект может претендовать на роль главного. Вот ещё один собор, Богоявленский:
14. А это здание хоть и не является религиозным, вполне может считаться самым ценным не то что в кремле, но и во всём городе. Палаты угличских князей построены в 1480-е в составе большого дворцового комплекса, от которого больше ничего не осталось. Это одно из нескольких старейших сохранившихся гражданских зданий России. Что-то близкое по значимости можно найти в Москве, Великом Новгороде и Владимире. Ну и ещё на территориях, в древности не входивших в Россию, - в Выборге, да, наверное, Дагестане с Крымом. Но мы говорим в данном случае именно про русскую архитектуру.
15. Здание это также называют палатами царевича Дмитрия. В 2015-м даже памятник ему у стен появился. Это не более чем своеобразный "маркетинговый ход", чтобы соединить самое старое здание города с самым известным его историческим событием. Царевич в нём, вероятнее всего, проживал какое-то время, и убили его неподалёку, но не более того. С тем же успехом его именем можно назвать и все соседние храмы.
16. Впрочем, один из храмов действительно назван в его честь - царевича Дмитрия на Крови. Считается, что построен он в 1692-м на том месте, где его убили. Совпало так, что место это - на самом краю кремлёвского острова, просматриваемое со всех сторон. Нарядная церковь изумительно вписалась в пейзаж и стала чуть ли не главным визуальным символом Углича:
17. В том, что царевича убили на этом самом месте, вполне резонно сомневаться. Если уж сомневаются в том, что убили ли его вообще, или он сам на заточку напоролся во время игры. А уж на сомнениях на тему самого факта его смерти и вовсе основывается большая часть событий Смуты.
18. Трактор довоенного периода посреди кремлёвских храмов смотрится слегка не в тему. В Угличе хватает мест, где его можно было бы установить, но определили его почему-то именно сюда:
19. Западнее кремля набережная становится совсем неинтересной. Прерывается на какие-то частные территории, хозпостройки, а ближе к ГЭС и вовсе становится ухабистой грунтовкой. А ведь сквозная набережная через весь город тут прямо напрашивается. Тем более что в эту сторону туристы ходят - тут несколько храмов, монастырь, музей гидроэнергетики и виды на ГЭС. Думаю, сделают рано или поздно.
20. Махина Угличской ГЭС является достопримечательностью не меньшей, чем храмы и монастыри. Помимо узнаваемого сталинского облика промышленных построек, в красоте которых вряд ли кто-то усомнится, это и историческая значимость.
21. С одной стороны, именно ради создания Угличской ГЭС были затоплены центр Калязина, часть исторического Углича, включая старинный Покровский монастырь, остатки древнего города Скнятина и ряд сельских поселений, в которых было немало памятников церковной архитектуры. Но при том, запущенная за три месяца до начала войны ГЭС исправно снабжала центр страны возобновляемой электроэнергией, высвобождая такое ценное топливо, на котором в те годы работало большинство других генерирующих мощностей. Сама же «Большая Волга» стала судоходной, что на тот момент было очень важно с транспортной точки зрения.
22. В районе ГЭС на берегу стоит Предтеченская церковь 1690-го года постройки. Говорят, при проектировании ГЭС саму электростанцию перенесли немного выше по течению, чтобы не пришлось ломать этот храм:
23. Рядом - древний Воскресенский монастырь родом из XV-го века:
24. Его сохранившиеся постройки возводились одновременно, в конце века XVII-го. Все три здания (собор, звонница и храм) стоят рядом и соединены гульбищем. Решение очень необычное:
25. А дальше, уже фактически на режимной территории ГЭС, в здании бывшего управления Волгостроя, находится музей гидроэнергетики. Единственный, пожалуй, музей Углича, в который мне действительно захотелось попасть. Но он работает строго по сеансам, да и времени до обратного поезда у нас почти не оставалось:
26. Возвращаться для разнообразия решили другой дорогой, какими-то узенькими старыми улочками:
27. Вроде ни в каких путеводителях эти места не указаны, но до чего же даже тут Углич харизматичен:
28. На фоне этой уютной улочки уже не смотрится «официальная» достопримечательность - Зимин двор, к которому мы вышли. Это бывшая усадьба местных купцов, долгое время являвшаяся крупнейшим жилым зданием города. Ныне заброшена:
29. Вернулись к Предтеченской церкви, но с другой стороны. Странное зрелище: посреди полянки как-то вразнобой стоят два старых купеческих дома. Видимо, раньше возле них было что-то ещё...
30. От этой своеобразной площади к центру ведёт Спасская улица. По одной её стороне - сплошной ряд старых особняков:
31. Состояние не очень, но стиль единый, ничего лишнего:
32. Про противоположную сторону Спасской можно сказать всё то же самое, только там - ряд сталинок, построенных для работников ГЭС:
33. Тихие угличские улицы равняют две эти эпохи. Облезлости и забвения не заслуживают ни те, ни другие дома. Ещё сотню лет, и граница между ними размоется, и, если они сохранятся, будут уже единой старой средой:
34. Владельцы кафе пытаются привнести в Углич европейского уюта. Кафе, кстати, хорошее - с качественным кофе и, что для Углича вообще неожиданно, с детской игровой комнатой. Тем обиднее было услышать от работницы, что они, скорее всего, скоро закроются:
35. Снова оказались в центре, но там уже всё видели. Поэтому мы двинулись на окраину по не самым парадным улицам. Вот сугубо функциональное, но очень важное для жителей место - автовокзал. Здесь же и рынок:
36. А шли мы к ещё одному древнему угличскому монастырю - Алексеевскому, основанному в XIV-м веке. В ходе польской интервенции Смутного времени он был полностью уничтожен, так что сохранившиеся здания - не старше XVII-го века:
37. И был бы он одним из многих русских монастырей, кабы не его Успенская церковь. Думаю, большинство посетителей идут сюда именно ради неё. За необычную трёхшатровую форму храм в народе называют «Дивным». Когда-то на Руси такие хоть и не были повсеместны, но встречались. Но в ходе очередной реформы такая планировка храмов чем-то не угодила высшим церковным чинам, и большую часть из них посносили. Этот же чередой ухищрений сберегли.
38. Совершенно непривычная форма Успенской церкви делает её местной достопримечательностью и оттягивает на себя внимание от других построек монастыря, тоже достаточно старых. Например, от церкви Иоанна Предтечи 1681-го года:
39. Или от ещё более старой Алексеевской церкви, в советское время превращённой в картинную галерею. Считается, что во время польского разорения она пострадала не сильно, и в ходе последующего восстановления изначальный облик претерпел лишь косметические изменения, что делает её одним из старейших зданий Углича:
40. Под углом к улице стоит старый дом, известный как «дом Калашникова». В нём, в числе прочего, родился и вырос конструктор паровых машин Василий Калашников. Ему посвящён расположенный в доме интерактивный музей-магазин. Про эпидемию подобных музеев в Угличе я говорил в первой части:
41. Но дом Калашникова интересен ещё и тем, что сохранился с тех пор, когда в Угличе не было регулярной планировки. Именно поэтому он стоит под углом - когда его строили, улицы в Угличе проходили по-другому! Не знаю, почему тогда не посносили все старые дома, но в этом смысле Угличу повезло: подобных гражданских построек тут немало. К ним можно отнести и несколько менее известных и куда менее ухоженных домов (на фото), а также дом Меховых-Ворониных из первой части:
42. Ещё несколько домов непонятного происхождения по улице 9-го Января:
43. Что-то советское, видимо, но не типовое:
44. А на пересечении с ул. Ленина - два классических нарядных особняка:
45. Таких в Угличе немного. Это город скорее более грубоватых ранних эпох.
Углич - это словно футбольная команда, собранная из звёздных игроков, выступающих за разные клубы. Общей сыгранности нет, но каждый футболист индивидуальным мастерством может обыграть среднестатистическую дворовую команду. С такой концентрацией уникальных интересностей в одном месте Угличу не обязательно быть ухоженным и аккуратным чтобы сохранять огромную популярность. Конечно, при должном уходе и реконструкции могло бы быть ещё лучше. Но такое в России можно про большую часть населённых пунктов сказать, так что порадуемся тому, что имеем.
На этом мой рассказ про короткую августовскую поездку в Углич завершён. Напомню, были посты про:
поездку в Углич на пригородных поездах из Москвы;
Углич, первая часть - дорога от вокзала и периферия;
Углич, вторая часть - текущая.