Стамбул, ч.7 - Бююкада (Принцевы острова)
Стамбул огромен и неисчерпаем. Я рассказывал о нём на протяжении шести длинных частей, но даже широко известных достопримечательностей всех не охватил. Будет причина вернуться в этот город ещё раз. Осталось мне только одно выбивающееся из общего колорита место. Принцевы острова, они же Адалары, в Стамбуле стоят особняком. Формально являясь округом Стамбула, они представляют собой свой, отдельный мир. Это сплав буйной природы, изящных аристократичных особняков, тишины и конного транспорта. В разгар осмотра суетного горячего Стамбула самое то сделать передышку и сбежать на острова...
1. Адалары - это архипелаг, расположенный в Мраморном море в нескольких километрах от берега:
2. Архипелаг состоит из девяти островов. Массово посещаются четыре из них, в первую очередь благодаря налаженному транспортному сообщению. Для однодневной экскурсии за глаза хватит и одного острова. Мы, не мудрствуя лукаво, отправились на самый большой и известный - Бююкада.
3. Отчалили от пристани Бостанджи в азиатской части Стамбула. Нам это было удобно - жили мы в Азии, да и пристань эта ближе всего к островам, так что на корабле ехать недолго. Плюс, она находится рядом с одноимённой станцией метро Marmaray, что делает удобным процесс пересадки.
4. Но вообще большая часть теплоходов на Адалары уходят с причалов Кадыкёй или Эминёню. В Бостанджи остановку делают немногие из них, так что обратно мы приезжали уже в центр Стамбула.
5. Ещё немаловажный момент - теплоходы тут бывают разные. Есть большие муниципальные, которые ходят с главных причалов, принимают к оплате Istanbulkart и до неприличия дёшевы. Узнать их расписание проще всего - можно найти в интернете. Мы туда и обратно ехали именно на них:
6. Но есть и множество частных судов (а-ля маршрутки). На Бююкаде они причаливают чуть в стороне от главного "официального" морского вокзала, стоят значительно дороже, но зато в совокупности ходят чаще и могут стать спасением, если Вы пропустили последний муниципальный рейс. Наконец, можно за довольно большие деньги вызвать "водное такси". Деталей не знаю, ибо не интересовался, но тут вся суть в названии - вполне себе полноценный аналог такси на воде.
7. В работе муниципальных паромов сюрпризы были не только приятные, как их цена. Они тут и ходят как обычный городской транспорт. Это мы привыкли, что корабли - исключительно прогулочное развлечение, и прибыв к Кадыкёю начали неспешно спускаться с верхней палубы. В итоге, когда мы подошли к выходу, теплоход, высадив часть пассажиров, уже отдал швартовы. До Эминёню ехали уже снизу, прямо около дверей. С группой таких же как мы русскоязычных и ещё каких-то туристов.
8. В Эминёню скорость высадки была такой же, так что даже не знаю, куда бы он увёз нас, если бы мы там не успели сойти.
9. Причал с красивым павильоном морского вокзала расположен на северной оконечности острова. Вокруг него и раскинулся основной населённый пункт Бююкады - одноименный посёлок. В остальной же части острова хоть и встречаются какие-то дачи, гостиничные комплексы и монастыри, в целом плотной цивилизации нет. А уж в глубине, вдали от берега, и вовсе царство дикой природы.
10. Сразу после высадки с парома мы оказываемся в центре заточенного под туристов посёлка. А это значим шум, суету, кафе, торговлю фруктами и сувенирами.
11. Словно из материкового Стамбула и не уезжали. Ну, думаю, покоя и единения с природой не выйдет.
12. Но кончается это безобразие быстро. Если вдоль берега суматоха ещё тянется какое-то время...
13. ...то чуть в сторону - и действительно становится очень тихо и уютно.
14. С островов хорошо просматривается цивилизация Стамбула:
15. Но это его дальняя, восточная часть. Туристы попадают в неё разве что по дороге в аэропорт Сабиха Гёкчен. От центра Константинополя мы уже значительно отдалились.
16. Русалка на ветвях висит. Интересно, русалки в турецкой культуре вообще имеют место, или это ещё греко-еврейское наследие?
17. Принцевы острова - это что-то наподобие дачного посёлка для элиты. Единственная возникшая ассоциация - Новопеределкино или пригороды Петербурга. До стамбульских погромов середины XX-го века тут отдыхали влиятельные представители не только и не столько турецкой нации, но и большое количество греков, армян и евреев. Сегодня население одной только Бююкады превышает 7000.
18. Впечатлила застройка Бююкады. Это преимущественно изящные деревянные особняки. Подобных хватало и в центре Стамбула, но тут они богаче, больше, вычурнее, и концентрация их в одном месте очень высока. Настоящая выставка деревянной османской архитектуры:
19. Вернее, архитектуры османского периода. Принадлежало и строилось всё это даже скорее греками евреями и армянами.
20. Но вот состояние её далеко не всегда идеальное. Очень многие здания облезлые, неухоженные, а подчас и вовсе заброшенные.
21. Учитывая их неординарный вид, кажется, что тут живут привидения:
22. Рискну предположить, что многие из них были покинуты немусульманскими хозяевами в середине XX-го века, когда череда погромов буквально вынудила оставшихся в живых жителей Константинополя уехать из страны, а новых у них так и не появилось
23. Обязательный Ататюрк с обязательной цитатой:
24. Концентрация памятников отцу всех турок на Бююкаде вообще самая высокая в Стамбуле. Встречаются они тут едва ли не через каждый километр. Вот самый солидный из них, на главной площади острова:
25. Вот очередной бюст с, вероятно, самой растиражированной его цитатой, ставшей частью клятвы, которую турецкие школьники произносят каждое утро перед началом учёбы:
26. Здание одной из самых известных гостиниц острова, функционирующей с 1908-го года и до сих пор:
27. Греческая церковь Дмитрия Солунского (1856) в посёлке:
28. Для человека русского, да и вообще постсоветского, на Бююкаде есть своя специфическая достопримечательность - дом, где четыре года после высылки из СССР прожил Лев Троцкий. Честно сказать, мы до него не дошли, да и в целом по острову гуляли чересчур вальяжно, не пытаясь посетить абсолютно все интересные точки. Дом вообще-то сгорел, а то, что осталось - заброшено, но место всё равно знаковое.
29. Троцкий - далеко не единственный человек, для которого Адалары стали местом ссылки. Не самой плохой, к слову, с мягким тёплым климатом, морем и респектабельными соседями, но всё же ссылки. Сюда, в этакий принудительный бессрочный отпуск на море, неудобных и неугодных высших чинов и родню правителей отправляли как в Византии, так и в Османской империи. Собственно, отсюда и одно из названий - Принцевы острова.
30. На островах разрешён только гужевой и велосипедный транспорт:
31. Редкие автомобили Вы тут, конечно, увидите, но всё это - служебный транспорт муниципалитета:
32. В принципе, при наличии физических сил по острову можно и нужно гулять пешком. Но расстояния тут в итоге получаются приличные, а главное - довольно крутые уклоны. Для туристов в большом количестве бегают конные экипажи. У меня, честно говоря, не возникло желания ими пользоваться, главным образом из-за состояния животных. Не сказать, что я такой уж эко-активист, но платить за издевательства над тощими загнанными лошадьми совсем не хочется. Гоняют их тут нещадно.
33. Пришлось, к сожалению, из-за невозможности части группы вернуться назад самим.
34. Если же прогуливаться по главным дорогам Бююкады пешком, то частенько можно поймать ощущения, позабытые людьми, вероятно, века с XIX-го, когда сзади на полном ходу несётся всадник. Под приближающийся топот копыт внутри появляется какой-то генетический страх быть то ли затоптанным, то ли зарубленным шашкой.
35. У Бююкады есть свой, запоминающийся и вездесущий запах - конского навоза. Им тут, по понятным причинам, пахнет всё и насквозь.
36. Середина апреля - на ветках спелые мандарины. Видимо, я плохо знаю сезонность своего любимого фрукта: обычно на полках магазинов их больше всего зимой. К весне остаются уже не самые лучшие плоды. Вряд ли они тут с января висят?
37. Неопознанный домик с крестом на закрытой территории. Вероятно, когда-то был церковью. А может и сейчас ею является, только работает по особым дням - не так много тут христиан осталось:
38. Бросающееся в глаза красивое здание, по некоторым данным принадлежащее масонам. Символика на портике склоняет в сторону правдивости догадки:
39. Неожиданно и очень сильно расстроило то, что почти вся береговая линия (по крайней мере на северном и восточном побережье острова) занята частными владениями. В промежутках между крышами и заборами видны прекрасные пейзажи Мраморного моря, но к нему не подойти.
40. Некоторые частные владения - это гостиничные комплексы и просто платные пляжи. По идее, за деньги туда можно попасть. Но в апреле все они были закрыты! Таким образом, находясь на острове в море, мы с огромным трудом смогли выбраться на берег.
41. Очень часто наше побережье ругают за повсеместную застроенность, бесконечные частные территории и заборы. Так вот, наши черноморские курорты я тут добрым словом вспомнил. Прогуляться по берегу в Ялте, Алупке, Адлере и даже в небольших посёлках под Сочи оказалось куда проще и доступнее.
42. Это дом, в котором жил турецкий писатель Решат Нури Гюнтекин. Российской (преимущественно женской) аудитории он интересен своей книгой, по которой впоследствии сняли популярный некогда сериал «Королёк - птичка певчая»:
43. Центральная часть Бююкады, как и других островов архипелага, сильно поднимается над уровнем моря, образуя высокий холм. Гулять комфортно понизу, вверх нужно лезть под очень крутой уклон. Но именно там расположены многие интереснейшие достопримечательности - например, самый большой в Европе деревянный дом, пара монастырей и живописные смотровые площадки. У меня забираться наверх возможности не было. Снизу видно только верхушку башни сейсмостанции:
44. Но и снизу нашёлся православный монастырь, св. Николая. История у него достаточно древняя, но постройкам, в силу всяких пожаров, затоплений и землетрясений, чуть более века:
45. Двойной ряд колючей проволоки и наглухо закрытые двери намекают, что жизнь в мусульманской стране у христианского духовенства не особо расслабленная, да и случайных гостей тут не ждут. А жаль, ведь на территории есть памятник русским солдатам времён Крымской войны, содержавшимся на Бююкаде.
46. Возвращаемся назад, в посёлок. Извозчик высадил нас на площади Cinar, в паре сотен метров от пристани.
47. И здесь нашёлся памятник Ататюрку:
48. И, неожиданно, местному общественному деятелю Mehmet Bölük, работавшему в том числе в администрации Бююкады и погибшему в 2007-м. Нечасто в Турции встречаются памятники кому-то кроме Ататюрка, тем более современным персонам:
49. До парома ещё оставалось время. Решил подняться к мечети Hamidiye. Она достаточно старая (1895) и красивая. Как и в районе Галаты, на Бююкаде наблюдается заметный перевес христианских храмов над мечетями, а ещё и синагога есть.
50. От неё открывается симпатичный вид. Но на холм можно подниматься и значительно выше, там вообще весь остров будет как на ладони.
51. Кошек на Бююкаде больше даже, чем в материковом Стамбуле, уж на что он кошачий город. Здесь хвостатые такое ощущение что в численном перевесе даже по отношению к чайкам и голубям:
52. Спустился вниз. Шумные торговые улочки Бююкады к закату как-то резко успокоились и опустели. Немногочисленные туристы спешат на последний муниципальный паром:
53. В чём прелесть поездки в апреле - на борту почти никого. Лето на паромах, говорят, та ещё давка.
54. А смысла для туристов в этом, думается, особого нет. Погулять тут и весной прекрасно, а лежать на пляже, переполненном изнывающими от жары жителями многомилионного Стамбула, удовольствие, на мой взгляд, сомнительное. За морским отдыхом надо куда-нибудь подальше ехать.
55. Солнце село. Берег Константинополя превратился в стокилометровую линию огоньков. Наблюдать за ними, сидя на верхней палубе, обдуваемой весенним ветром, можно бесконечно:
На Бююкаде хватает интересных объектов и достопримечательностей, но это и неплохое место для спокойных расслабленных прогулок. Особенно значимо это на фоне Стамбула, с его суетой, толчеёй и пробками. Их нам и в Москве с излишком. Как бы то ни было, но с рассказом про этот древний город наконец-то всё-таки заканчиваю. Надеюсь, не навсегда, т.к. я там ещё далеко не всё посмотрел.
Но не заканчиваю с Турцией. В своих формальных границах Стамбул не только занимает почти четверть всего побережья Мраморного моря, но и уже почти дотянулся до Чёрного. По крайней мере, новый аэропорт Стамбула находится на его берегу. Было бы обидно побывать тут и не съездить к нему, тем более весной, когда там нет толп людей. О такой поездке и будет следующий рассказ - про маленький, но очень красивый курортный городок Шиле, расположенный уже за границами Стамбула, но ориентированный в первую очередь на его жителей.