Стамбул, ч.4 - азиатская Европа
Константинополь по меркам своего времени был городом огромным, настоящим мегаполисом. Сегодняшний Стамбул превосходит его во много раз и видится уже просто каким-то монструозным муравейником. На карте Стамбула исторический Константинополь выглядит небольшим районом, но это только в масштабах гигантского города, растянувшегося на сотни километров во все стороны. На земле, когда идёшь ногами, древняя византийская столица по-прежнему впечатляет размахом. Она совпадает с районом Стамбула Фатих. Вглубь него мы сегодня и полезем, хотя говорить о его полном осмотре не приходится. Район Фатих будет покрупнее иных региональных центров. Многое ли тут изменилось, так ли всё было до прихода турок? Вряд ли кто-то наверняка ответит. Но сохранилось тут очень многое...
1. Начнём с того, на чём остановились в предыдущем рассказе, - с подземного водохранилища "Цистерна Базилика". Простой смертный тут, конечно, довольствуется проходом через подземелья в потоке десятков таких же, как он. В этой ситуации остаётся только фотографировать и любоваться красотой. Побывать в этом мокром подземном дворце в одиночестве было бы бесценно. Представляю, какие чувства и эмоции испытывали люди, откапывавшие и приводившие её в порядок в 80-е. Примерно как члены Братства кольца, вступившие в Морию. С миром "Властелина колец", кстати, у Константинополя и Византии вообще много параллелей: Восточная Римская империя явно была одним из важных прообразов стран Средиземья.
2. Колонны в цистерну свозились по одной из разных античных храмов, так что в целом все они отличаются. Несколько наиболее ярких из них сделали официальными достопримечательностями - надо же туристов тут ещё и развлечь чем-нибудь, кроме фото с мужиком в костюме султана! Это, например, "Плачущая колонна" - то ли из-за подтёков воды, то ли из-за орнамента "павлиний глаз". В один из этих "глазиков", расположенный на уровне настилов для посетителей, предлагается засунуть и прокрутить палец, для исполнения желаний. От такого ширпотреба, честно говоря, ореол величия и таинственности базилики рушится.
3. Ещё одна необычная колонна - с головой Медузы в основании. Таких тут вроде бы даже две:
4. Вылезаем на поверхность. На самом краю площади Султанахмет лицезрим мечеть Фируз ага XV-го века и на этом с небольшого парадного пятачка старого города уходим.
5. Уходим вглубь старых улочек Константинополя. Практически за первым же поворотом от площади Султанахмет пейзаж становится по-восточному хаотичным, бестолковым и грязноватым. Но именно тут ждут открытия. Вот, например, единственная сохранившаяся стена византийского ипподрома, на месте которого теперь площадь Султанахмет и одноимённая мечеть. Это было грандиозное сооружение, вписанное в непростой рельеф города, центр общественной жизни древней столицы империи. Сегодня эта стена на задворках, заброшена и зарастает. В путеводителях про неё не напишут, хотя находится она в трёх минутах ходьбы от главной площади города:
6. Район, примерно совпадающий с границами бывшего Константинополя, назван в честь султана Мехмеда II, под предводительством которого турецкие войска его и взяли. Фатих - это его прозвище / титул, переводящееся как «завоеватель». Это к вопросу о национальных комплексах и чувстве вины. У нас отдалённо похожая ситуация есть в Выборге, где стоит памятник Петру I и военным деятелям его эпохи. При том, нередко приходится слышать от иных горячих голов: «Надо отдать Выборг шведам / Курилы японцам / Калининград немцам». Сдаётся, в Стамбуле человек, даже шёпотом предложивший бы вернуть город грекам, далеко бы живым и здоровым не ушёл.
7. Сегодняшний Фатих сложно назвать районом крупного мегаполиса. Да и вообще трудно поверить, что мы находимся в центре одного из крупнейших городов мира, главного города важнейшей державы, места базирования десятков миллионеров и родины многих крупных компаний. На узких извилистых улицах Фатиха сыро и пахнет восточным бытом. Дома, многим из которых больше сотни лет, хранят память своих христианских хозяев, но верой-правдой служат новым мусульманским.
8. Здесь с одной стороны по-домашнему уютно, с другой - тревожно: утащат тебя в одну из тысяч подворотен, и никто и не найдёт больше. Относительно цивильное место в Фатихе - это главная площадь города Султанахмет и ближайшие окрестности, где полно туристов. Остальная часть бывшего Константинополя сегодня - суетливый грязноватый восточный город с бесконечной торговлей.
9. Количество магазинов, магазинчиков, палаток и торговых точек просто убивает. Кажется, торгуют тут абсолютно все и всем. Кто при этом производит товары, остаётся загадкой. Первые этажи на всех более-менее крупных улицах заняты торговлей. Какой-то бесконечный водоворот. Кто всё это покупает? Все друг у друга по очереди?
10. В нескольких кварталах от Султанахмета и цистерны Базилики нашли ещё одну цистерну, куда менее известную, - Феодосия. Её совсем недавно открыли после реставрации, вычистили и слегка осовременили. Вход в неё - через такой вот хай-тековый павильон.
11. Внутри всё тоже современно, совсем не как в Базилике. Колонны одеты в хромированные скелеты, организована стильная подсветка, внизу небольшой слой воды, как напоминание об изначальном предназначении. Сегодня отреновированная цистерна Феодосия используется как выставочный зал:
12. Но главное - тут нет очередей, вообще людей очень мало, а вход, совершенно неожиданно, бесплатный. Всем советую. В принципе, в Базилику можно даже не ходить:
13. Узкими улочками Фатиха мы вышли на Divanyolu - когда-то главную улицу византийской столицы Меса, ведущую прямо из-под стен Святой Софии в Европу. Её символическое начало я показывал в прошлой части.
14. Сегодняшняя Divanyolu оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, историческая улица с важными достопримечательностями разных эпох в высочайшей концентрации:
15. Траффика по ней нет - только трамваи и редкий муниципальный транспорт. Вроде бы спокойно и комфортно.
16. Но плотность торговли тут зашкаливает, и гуляющих людей толпы. А даже при отсутствии большого траффика идут они все по узким и зачастую перегороженным тротуарам, в результате чего тут всё равно тесно и довольно неуютно.
17. Старинная библиотека Кёпрюлю (XVII-й век), первая частная библиотека в Османской империи:
18. Рядом - комплекс мечети Кёпрюлю Мехмеда-паши:
19. Как нетрудно догадаться по названиям, мечеть и библиотеку в этом месте построил один и тот же человек, великий визирь Османской империи:
20. Монументальной османской архитектуры на этом участке вообще очень много. Что намекает и на масштабы сноса византийских построек, т.к. это был самый центр Константинополя, крайне плотно застроенный. Вот религиозный комплекс Коджа Синан-Паши XVI-го века, по имени, как тут принято, своего создателя - имперского визиря-долгожителя:
21. Помимо мечети в комплекс входит мавзолей, в котором похоронен сам Паша, и очередной фонтан-себиль:
22. Далее по Divanyolu выходим на площадь Беязид - одно из центральных мест древнего города. При Византии тут находился форум Феодосия - площадь с колоннадой по периметру, использовавшаяся для торговли и массовых мероприятий. Мехмед Завоеватель построил тут свой первый дворец, а саму площадь назвали в честь его сына. Сегодня главное тут - мечеть Беязида начала XVI-го века, самая старая из сохранившихся султанских мечетей. Её стены хранят множество элементов византийского форума Феодосия, пущенного на строительные материалы для мечети.
23. То, что не пригодилось на османских стройках, валяется вдоль тротуара рядом. Уже лет 500 видимо:
24. Наследник первого султанского дворца - стамбульский университет, парадная проходная которого выходит на площадь Беязид. Этот по большому счёту главный ВУЗ Турции был основан ещё при Мехмеде Завоевателе. Нынешнюю территорию ему передало министерство обороны, для которого этот комплекс зданий был построен в XIX-м веке, когда сгорел старый дворец:
25. Далее с каждым шагом по когда-то главной улице Константинополя Месе (в Стамбуле она на своём протяжении несколько раз меняет названия, первое из которых было Divanyolu) виды становятся всё более грязными, торговыми и суматошными. Лоск центра закончился очень быстро. Но концентрация старых зданий не падает. Вот османский монетный двор, перестроенный в XVIII-м веке:
26. Справедливости ради, и при греках Меса, несмотря на роль центральной улицы, была злачной, шумной и торговой. Главный проспект с парадными дворцами и площадями, где время от времени проезжал император и другие высокопоставленные персоны, привлекал сотни торговцев и дельцов. Правительство же то ли не могло, а то ли и не хотело наводить тут порядок.
27. Участок главного проспекта в районах Лалели и Аксарай и вовсе считается достаточно опасным. Несмотря на наличие ряда как османских, так и византийских достопримечательностей, это место сегодня - огромный оптово-розничный рынок. И в отличие от туристических аттракционов "Гранд-базар" и "Египетский базар", здесь идёт настоящая торговля, в основном одеждой и текстилем. Наша "текстильная столица" Иваново по объёмам торговли тут и рядом не стояла.
28. Мелкие и средние торгаши из разных регионов и стран закупают здесь нехитрый турецкий текстиль, чтобы потом торговать им на родине. Разумеется, и среди туристов многие забредают на шопинг. Прикол в том, что район этот считается ещё и стамбульским "Брайтон-бич" - от количества вывесок на русском с характерной грамматикой кажется, что оказался в приграничном китайском городе; в каждом кафе - меню на русском, причём предлагают его даже раньше, чем на турецком. В банкоматы Denizbank, который до прошлой недели был дочкой Сбера и где можно было без комиссии снимать деньги со Сберовских карт, - длинные очереди.
29. Тут надо оговориться, что район именно русскоязычный, в широком смысле слова. Судя по лицам и акцентам, здесь больше выходцев из других стран б.СССР, нежели из самой России. Тем не менее, факт - русскоязычный район Стамбула считается одним из самых опасных, и челноки тут по-прежнему преимущественно из наших бывших сограждан. В глубине Лалели - Ташхан, османский караван-сарай, построенный на руинах очередной византийской цистерны. К XX-му веку в руины пришёл и он сам. Местный предприниматель восстановил как караван-сарай, так и остатки цистерны. В последней теперь ресторан, а в караван-сарае, как и положено, - рынок:
30. Русскоязычный торговый квартал при всём своём колорите невелик. Минут пять-десять ходьбы, и ты окончательно растворяешься в нецентральном Фатихе - лабиринте узких непарадных улочек, где без разбору перемешано абсолютно всё. Византийские храмы и древности, старые османские мечети, невысокие деревянные турецкие домики и многоквартирное жильё Турецкой республики XX-го века, ещё более унылое, чем наши хрущёвки. Тут фешенебельные отели мировых сетей и дорогие рестораны могут соседствовать ветхими азиатскими трущобами, а среди прохожих можно встретить как ортодоксальных мусульман, так и продвинутых стамбульских студентов; как вездесущих западных туристов, так и невесть откуда взявшихся негров.
31. Фатих начинает бить наповал почти сразу - даже отстранённый наблюдатель поймёт, что эта мечеть гораздо больше похожа на церковь в византийском стиле. Собственно, это она и есть - церковь Богородицы Кириотиссы XII-го века (т.е. примерно времён основания Москвы). Мечетью стала, естественно, уже при турках:
32. К сожалению, по-другому тут получиться не могло. Если церковь не становилась мечетью, она разрушалась, насильно или под воздействием времени. Есть буквально пара исключений - Айя-Ирина, в самом центре, как парадный объект, и одна до сих пор действующая церквушка где-то в дебрях Фатиха. Её и не увидишь особо - она обнесена двухметровым забором с колючей проволокой и открывается только на время служб для местных христиан, которые тут в силу своего положения достаточно закрыты и даже маргинальны.
33. К слову про дебри Фатиха - к северу от церкви Богородицы Кириотиссы начинается район Вефа, который спускается к Золотому Рогу севернее Галатского моста. Некогда район Константинополя для условно среднего класса, ныне это что-то на грани трущоб, среди которых встречаются небольшие и неизбалованные вниманием византийские постройки. Похожие кварталы тянутся также в районах Фенер и Балат. Мы зацепили только самый край этого района. Хоть при всей своей запущенности он и не считается сильно опасным в дневное время (как трущобы в Астрахани), все шесть дней в Стамбуле неизменно находилось что-то более интересное и доступное.
34. Из Вефы вынырнули на какой-то крупный парадный проспект в районе одной из больших стамбульских мечетей - Шехзаде (1543). Справедливости ради, исторические османские мечети довольно однообразны и в основе своей являются вариациями на тему православной Святой Софии:
35. Шехзаде находится на краешке огромной сложносочинённой площади на пересечении двух крупных магистралей. Тут резко вырастает уровень благоустройства и какой-то современной жизни и порядка. Избито, но Стамбул действительно город сумасшедших контрастов.
36. На этой площади, которая даже единого названия не имеет, находится несколько заслуживающих внимания достопримечательностей. Главная среди них - акведук Валента. Построенный в IV-м веке, он являлся частью водопроводной системы Константинополя. По его трубам вода из лесов севернее города поступала в самый центр, снабжая императорские и султанские дворцы и наполняя знакомые нам цистерны. По прямому назначению использовался вплоть до XIX-го века:
37. Это только центральная часть акведука, наиболее известная и зрелищная. Другой его кусок, находящийся на заметном отдалении, мы уже видели на фото №30. Сегодня центральные арки акведука используются для проезда автомобилей по крупной магистрали (см. выше), а периферийные - как крытую парковку. Сколько он простоит в таком режиме, интересно?
38. Ещё из интересного на этой площади - монумент погибшим лётчикам, нехарактерный для Турции, в каком-то скорее раннесоветском стиле:
39. Руины церкви св. Полуэкта VI-го века. Как водится, огороженные каким-то страшным забором и выглядящие грязным пустырём. Если не знать заранее, можно пройти мимо этих полуторатысячелетних развалин:
40. Памятник Мехмеду-Завоевателю, своим абсурдным пафосом напоминающий ростовскую «Тачанку». Но это можно понять - турки вообще редко ставят крупные памятники, не считая всегда строгого и статичного Ататюрка. Опыта нет.
41. Если от памятника Мехмеду пройти под акведуком, то мы из серьёзного официозного места сразу попадём в мир яркого сумбурного востока. Там на протяжении нескольких сотен метров небольшая полупешеходная улица представляет собой шумный продуктовый рынок «для своих». На нём не встретишь горы лукума, специй и русскоязычных продавцов. Вместо этого - свежие фрукты, рыба, какой-то малознакомый стрит-фуд и поглощающие его прямо здесь турки. Сфотографировать всё это субботним вечером я поленился - был последний наш день в Стамбуле и мне казалось, что фотографий и так уже тысячи. Теперь жалею. Вместо рынка - расположенная напротив старая мечеть:
42. И немного дальше - хаммам:
43. Если двигаться ещё дальше к северу от акведука, то начинаются такие же как в Вефе старые греко-еврейские кварталы, ныне превращённые в трущобы. Среди них хватает крупных, и не очень, сохранившихся, и не очень, древних византийских храмов. Дальше не пошёл - ветхие кварталы в стиле «Бриллиантовой руки» с «гражданочками» в чёрном с головы до пят и бесконечными бельевыми веревками над улицей начинаются прямо отсюда.
44. Но до одного места дойти определённо стоит. Это монастырь Пантократора XII-го века, превращённый, конечно же, в мечеть. В византийском Константинополе он был придворным и практически вторым по значимости после Святой Софии. Здесь, в частности, хоронили представителей императорских династий. Вид его напоминает иные церкви Великого Новгорода. Сегодня у подножия храма, несмотря на окружающие трущобы, - дорогой ресторан с шикарным панорамным видом на Стамбул.
45. В квартале от храма с прошлого кадра - ещё одна небольшая постройка византийского периода, также относившаяся к монастырю. Со времён взятия Константинополя используется как мечеть:
46. От площади с памятником Мехмеду недалеко до одной из крупнейших мечетей Стамбула - Фатих. Называется она в честь завоевателя, т.к. изначально она была построена по его указу на месте одного из византийских храмов. В XVIII-м веке землетрясение полностью разрушило изначальную мечеть, и она была отстроена заново.
47. При том, тело самого Мехмеда-завоевателя до сих пор покоится в мавзолее рядом с мечетью его имени:
48. Мечеть Фатих находится достаточно далеко от центра, если под ним понимать площадь Султанахмет. Это, наверное, самая удалённая от туристических троп "большая" мечеть Стамбула. И настроение тут совсем другое, нежели в Голубой мечети, где полно туристов, и даже сами мусульмане делают селфи на мобильники. Тут большинство - действительно верующие, пришедшие к своей святыне.
49. Фатих - это не просто большая отдельностоящая мечеть, а целый комплекс с учебными и социальными организациями. Занимает она несколько кварталов, а её внешний периметр выглядит как средневековая крепость:
50. Напротив мечети - старое медресе, в котором расположена важная по местным историческим меркам библиотека:
51. А рядом - ещё одна мечеть, Дюльгерзаде. Построена в 1482-м году, т.е. вскоре после взятия Константинополя:
52. Чуть западнее, в совсем уж тривиальных на вид кварталах, затерялся один из старейших памятников Стамбула - колонна Маркиана V-го века, времён ещё Римской Империи. Говорят, до начала XX-го века она находилась посреди плотной частной застройки, из-за чего её никто особо не видел. Не удивлюсь, если где-нибудь при реновации очередных стамбульских трущоб найдут ещё пару древних развалин.
53. В шаговой доступности от колонны Маркиана - ещё две старые мечети. Iskenderpasa:
54. И Kambur Mustafa Pasa:
55. В завершение прогулки - очередная старая византийская церковь, переделанная в мечеть. Вернее даже не церковь, а монастырь Липса X-го века:
Если посмотреть на старый Стамбул-Константинополь глазами праздного восторженного туриста, то это феерия стиля и колорита, сосредоточение духа города и кладезь исторических открытий. Если же подойти прагматично, буднично, то большая часть Фатиха - это чемодан без ручки, серьёзная и по сути нерешаемая проблема. Гектары старой ветхой застройки с ужасными и порой отсутствующими коммуникациями и бедным плохо контролируемым населением. А земля-то тут недешёвая: желающих приобрести хорошее жильё или офис в самом центре Стамбула нашлось бы немало. Снести всё это мешают не только проживающие там люди, но и памятники истории на каждом шагу. Турки с ними не сильно церемонятся, но в таких масштабах, видимо, и они не рискнут рушить. Кое-где, в совсем уж маргинальных районах, подобную джентрификацию проводят, но в общих масштабах это капля в море. Но и привести всё это в порядок ну просто невозможно - потребуется наверное годовой бюджет всей страны. Так, видимо, и будет сохраняться статус-кво, пока тот или иной квартал не придёт в состояние крайней непригодности, и сами жители не поросят их расселить. На этой ноте мы с Фатихом ещё не прощаемся - в следующий раз нас ждёт святая святых - Гранд-базар и не менее базарные прилегающие улицы. Ну и через Золотой Рог наконец переберёмся, в известный своей футбольной командой район Бешикташ.