Фигачу на Мачу (3/4)
Day 4, June 19. Soraypampa - Wayra lodge (13km/700m)
До перевала было примерно 7км, которые (равно как и первая треть спуска) по моему предположению были практически непроходимы для велосипеда. Я вполне допускаю что на более подходящем велике и в своей лучшей форме я бы мог рассчитывать на большее, но в данный момент я вполне трезво оценивал свои возможности.
Проснулся в районе 6-ти, вся туристическая орава уже завтракала и собиралась выходить. Подождал пока они свалят, позавтракал, собрался и выкатил примерно в 7 с небольшим.
Тропинка зашла в каньон, но первые пару километров была вполне проезжабельной:
Тропинка
Вопреки страшилкам, было вовсе не холодно, и через час стало довольно жарко после того, как выглянуло солнышко. Повстречал вчерашнего перуанца, некоторое время шли с ним вместе - он шел быстрее в горку, я догонял его на коротких спусках. Появились участки, где я ехать не мог - либо из-за крутого уклона, либо из-за сыпухи, но в основном тропинка была bikeable.
Тропинка
Периодически обгонял группки туристов:
Докатил до относительно плоского места, на котором виднелась табличка "Salkantaypampa". Там стояла палатка с жратвой и напитками - знал бы о таком, возможно заночевал бы тут.
Salkantaypampa
Через несколько сот метров докатил до наиболее сложной части подъема. Серпантин не то чтобы совсем ужасный - всего-то 100м набора, но очень крутой и представлял собой весьма неприятную сыпуху.
Перед серпантином повстречал очередную группу туристов. Я пошел своей дорогой, и уже преодолев пару изгибов заметил, что туристы пошли по какой-то неведомой мне тропинке по другую сторону ущелья. Подумал что возможно мои данные безнадежно устарели, и что уже проложили более удобную тропу. Спустился, перешел через речку и пошел вслед за туристами. Промучался минут 20 и неслоно хлебавши вернулся на свой серпантин. Эта новая тропа была непроходима для велосипеда от слова "совсем". Потерял полчаса времени и некоторое количество сил и нервов.
На моей тропе был довольно серьезный траффик из лошадок и осликов. Приходилось уступать дорогу, ибо они существа пугливые, и впадают в ступор при виде чего-то необычного:
Switchbacks
Серпантинные зюки заняли чуть меньше часа, но я на них довольно сильно устал. Выбрался на небольшую площадку, которую еще сидя дома рассматривал в Гугломапе. Отдохнул, помедитировал.
Еще дома меня занимала некая по-видимому узкая часть тропинки, которую было хорошо видно на панораме - мне показалось что проходить ее с велосипедом будет немного неприятно. Поэтому я подождал пока ее пройдут лошадки с осликами, и после этого уже храбро пошел вперед :)
После этого тропинка пошла резко вниз и объединилась с "альтернативным" трейлом:
До перевала было всего метров 200, но поскольку сил уже было немного было очень красиво я часто останавливался на фотосессии :)
Перед перевалом
Перед перевалом
До перевала дополз в районе часу дня - весь подьем занял примерно 5 часов брутто, что процентов на 25 больше заявленного времени Американца Джо (возможно, из-за моей попытки пойти другим путем). Совершенно ясно, что если идти это без велика, то непонятно что там делать больше 2-х часов - тропинка очень простая для ходьбы, набор высоты детский.
Перевал
Перевал
На перевале туристы. Я зажевал пауэрбарчик, послал сообщение посредством волшебной кнопочки и двинул в неизведанное.
Дальнейшие 15 километров довольно хорошо и красочно описаны Американцем Джо:
The real issue is that the trail on the other side down to Collpapampa is very technical and rocky. Rocks first big then little make it a jolting, jarring, bumping affair that takes constant vigilance and an experienced hand. Some of the higher sections are ridable and more of the lower sections are, but tires and courage will be limiters. This is 140mm dual suspension rig territory, but you are unlikely to be touring on such a machine.
Со своей стороны добавлю, что первые километров пять после перевала для меня были практически не ridable, а все остальное до выхода на джиповку в районе Колпапампы (прим. 10км) за небольшим исключением великолепно ridable, даже на такой развалине как у меня. Мой courage, конечно, был в некоторой степени limiter, но в общем все обошлось без жертв :)
После перевала
После перевала
После перевала
Примерно через час вышел на относительно плоский и широкий участок, где в значительном количестве присутствовали кемпсайты и продуктовые лавки. Остановился возле первого попавшегося сарая (возле которого кучковалась группа туристов), некий приветливого вида товарищ высказал свое удивление по поводу моего способа передвижения. Все было более менее очевидно (хотя я на всякий случай спросил не говорит ли он на иврите), и в дальнейшем разговор происходил уже на языке Книги :)
Было в районе 3 после обеда, спуск меня утомил немногим меньше, чем подъем, и я был уже морально готов, как у нас говорят, call it a day. Сунулся в кемпсайт, девочка спросила есть ли палатка. Я попытался выяснить можно ли обойтись без нее, тыкал пальцам в близлежащие домики, мыча при этом что-то нечленораздельное, но вразумительного ответа не получил (или получил, но не понял).
Взгромоздился на велик, покатил дальше. Через пару километров наткнулся на симпатичный домик, на котором по-английски было написано "camp" и "restaurant". Я смекнул что хозяин наверняка говорит по-английски, и свернул туда.
Хозяин оказался веселым жизнерадостным малым, и хотя по-английски понимал лишь примерно два вышеозначенных слова, в мое тяжкое положение все же с легкостью вошел. Сказал чтобы я не беспокоился по поводу палатки, он может ее взять у своего другана. Меня такой вариант вполне устроил, я запарковал велик и пошел пить чай, которым меня любезно угостила тетушка-хозяйка:
Хозяин действительно ушел куда-то в горы, и вернулся через часа полтора с палаткой и матрасом, которые тут же по-быстрому разложил:
Уже стемнело, и хозяйка накормила меня сытным, хотя и не очень вкусным ужином. Дело было вечером, делать было нечего - я нацепил на себя все теплое, что у меня было и отошел ко сну.
Это было вторая (и последняя) ночь в Перу, когда я хоть как-то смог выспаться :)
Day 5, June 20. Wayra lodge - Hydroelectrica - Aguas Calientes (48km/600m)
Как я уже упоминал, остаток спуска до Коллпапампы был вполне bikeable, и вовсе не courage меня ограничивал, а ослики и лошадки, которых обогнать на узкой тропинке не было практически никакой возможности:
Спуск
При всей своей байкабильности спуск все еще был весьма техничным (по-крайней мере для меня) - было довольно круто, встречались влажные скользкие участки, гравий, большие камни, довольно высокие ступеньки. Приходилось быть постоянно начеку и контролировать скорость. Велик нещадно трясло, я боялся что он развалится на ходу (как в дальнейшем оказалось - боялся не зря).
Довольно часто обгонял туристов, они провожали меня завистливыми взглядами :)
Красота была необыкновенная.
Встречались участки, которые я предпочитал пройти пешком :)
Выехал на джиповку в районе некоего мега-кемпа. За кемпом мост через очень красивую речку:
После этого последовал длинный спуск километров на 30 до Санта Терезы. Виды очень красивые, ландшафт на глазах меняется с высокогорной пустыни на джунгли, наподобии гранд-даунхилла из Тибета в Непал.
Где-то посреди спуска появился сильный стук сзади. Остановился, посмотрел - вроде все в порядке. Поехал дальше - опять стук. Выяснилось что багажник отвалился ! За 10 лет такое у меня впервые ! Позаимствовал винт от бутылкодержалки, саму держалку прибинтовал на скотч :)
Держалка уже забинтована
Вот там наверху - Мачу Пичу !
Красиво !
Перед Санта Терезой свернул с основной дороги направо в сторону Гидроэлектрики. Дорога пошла плавно в горку. Все шло просто великолепно, пока в какой-то момент педали не заклинило и они просто перестали крутиться !
Я не понял юмора, слез с велика, посмотрел, ничего не нашел. Прокрутил в обратную сторону - с трудом, но начало крутиться, потом легче. Сел, поехал дальше. Через 5 обротов - то же самое ! Я немножечко офигел. До Гидроэлектрики было всего пару километров, в принципе мог бы и пешком дойти. Посмотрел ближе - понял в чем дело. Шайба под левым кранком расшаталась (наверное от спуска) и начала откручиваться ! Когда она выкрутилась настолько, что уперлась в сам кранк тот, разумеется, заклинило.
Такой засады я не ожидал :) Сел, подумал, понял что если сунуть отвертку между шайбой и кранком и прокрутить педаль в обратную сторону, то крутящий момент передастся на шайбу и ее хоть как-то затянет. Сказано - сделано, проблема митигирована, можно ехать дальше :)
Ехать-то, собственно, было уже некуда - через минут 10 показался шлагбаум, где какой-то хрен потребовал у меня расписаться в журнале. Сказал что поезд вот-вот отходит и что это поседний. Я напрягся, и быстренько поехал узнавать что почем.
Hidroelectrica
До Aguas Calientes было 10км вдоль железнодорожных путей. Американец Джо писал что народ на великах не пускают, и что ему пришлось эти 10км преодолевать под покровом ночи. Я подумал что мне такое нафиг не нужно и пошел покупать билет на паровоз.
В кассе товарищ сказал чтобы я сначала погрузил велик в багажный вагон, и лишь только потом пришел за билетом. Я немного удивился такой последовательности, но выполнил его инструкции в точности:
До отправления поезда было еще пару часов, я пошел помылся в каком-то сортире, переоделся и сытно покушал курочку с пивком. Я обратил внимание, что довольно много туристов совершенно беспрепятственно идут по путям по направлению к Aguas Calientes и подумал что возможно Джо в чем-то неправ. Я пожалел, что не попробовал сунуться туда на велике и раньше времени сдался на милость перуанских железнодорожников :(
10км до Aguas Calientes поезд идет полчаса, и билет при этом стоит безбожные $30 с копейками. Счастливые туристы нагло махали мне рукой, тем самым подсыпая очередную порцию соли на мои незатянувшиеся раны :)
В AC поезд пришел на западную станцию, и мастерски остановился так, что багажный вагон оказался аккурат напротив двери в складское помещение. Бравые грузчики лихо начали разгружать содержимое, при этом мой велик вместе со мною был ими классифицирован как часть коммерческого груза. Нам с великом было приказано идти на склад. Второй раз за этот день я не понял юмора, простоял там 5 минут, потом попытался выйти на улицу, но не тут-то было - меня не пускали, наверное решив что я пытаюсь спереть чей-то велик. Тут моя свободолюбивая душа не выдержала, я на всех доступных мне языках послал бдительных перуанских грузчиков на три им хорошо известные буквы и с боем прорвался на волю :)
Обретя желанную свободу я незамедлительно озаботился поиском аккомодации. Количество туристов на улицах города вызывало у меня довольно серьезное беспокойство по этому поводу. Сунулся в пару мест, получил ожидаемый отлуп, невольно при этом вспомнив любимый детский стишок про Мистера Твистера и конкретно про его попытки найти аккомодацию в солнечном Ленинграде. Мне вполне светила его участь и я уже морально приготовился к тому, чтобы провести ночь в подобных условиях. Однако на мое счастье очередная гостиница после долгих поисков нашла последнюю завалявшуюся комнату, которую никто не хотел брать по причине повышенной дороговизны. Я решил что $150 за ночь в туристической клоаке это меньшее из всех возможных зол, и с радостью их уплатил прямо на месте до последнего цента.
Было уже в районе 8-ми вечера, надо было срочно строить планы на завтра. В принципе, мой план добраться до AC на велосипеде был уже осуществлен, и дальнейшие подвиги были опциональны. Мне очень не хотелось подниматься на Мачу Пичу (ибо нафига), и так же мне довольно сильно не хотелось выбираться из АС по шпалам. Учитывая все это, а также наличие заказанной на завтра гостиницы в Куско, после недолгих раздумий я решил купить билет на паровоз до Куско (или на худой конец до Ollantaytambo, откуда в зависимости от времени добраться до Куско либо на велике, либо на маршрутке).
Помылся, пошел на восточную станцию за билетом. Из всего множества касс работала только одна, там стояли молодые люди ближневосточного вида и с тяжелым израильским акцентом пытались общаться с кассиршей на испанском. Их словарный запас явно не превышал мой, но они не сдавались, методично и безжалостно добивая политкорректную кассиршу.
Настала моя очередь, я сжалился над девушкой и заговорил с ней по-английски, чему она явно довольно сильно обрадовалась. Мой вопрос по поводу велика ввел ее в ступор. Она утверждала что поезд ходит только до Ollantaytambo и что багажного вагона нет и быть не может. Меня все это несколько озадачило, ибо я точно знал что паровоз таки да ходит до Куско (точнее, до Poroy) и что багажный вагон там таки да есть, ибо я буквально только что вполне воспользовался его услугами. Но то ли я был уставшим, то ли еще что - я не обратил на надпись "Inca Rail" на кассе, которая могла бы мне объяснить это отсуствие консистенции. Кассирша позвонила куда-то и сказала что если я сниму колеса с велика, то его пропустят в вагон. Зная перуанцев, я не совсем этому поверил и переспросил несколько раз, и только получив всяческие заверения отслюнявил ей 100 баксов посредством кредитной карточки.
Билет мне достался на вечер, и поэтому я все-таки решил поступиться принципами и смотаться на МП, просто чтобы убить время. Пошел в центр, купил билет на МП и на montana (чтобы хоть как-то оправдать это мероприятие), купил билеты на автобус и пошел гулять.
Центральня площадь этой жопы говорила сама за себя, ожидать чего-либо позитивного от подобного места нельзя от слова "вообще".
Aguas Calientes
Поняв что к чему, пошел ужинать. Зашел в какой-то ресторан, заказал альпаку с местным вином. Альпака была невкусная, вино кислое и протухшее, чего и следовало ожидать.
Торжественный ужин при свечах
Пошел в гостиницу, попытался заснуть. По древней перуанской традиции это не тут-то было - по улице ходил поезд, причем ходил всю ночь и ходил так, что стены гостиницы тряслись как от 9-бального землетрясения, а неистовые завывания его гудка было наверняка слышно аж в самом Куско :)
Подумал что наверное такова моя карма, и что отсыпаться придется в самолете :)
До перевала было примерно 7км, которые (равно как и первая треть спуска) по моему предположению были практически непроходимы для велосипеда. Я вполне допускаю что на более подходящем велике и в своей лучшей форме я бы мог рассчитывать на большее, но в данный момент я вполне трезво оценивал свои возможности.
Проснулся в районе 6-ти, вся туристическая орава уже завтракала и собиралась выходить. Подождал пока они свалят, позавтракал, собрался и выкатил примерно в 7 с небольшим.
Тропинка зашла в каньон, но первые пару километров была вполне проезжабельной:
Тропинка
Вопреки страшилкам, было вовсе не холодно, и через час стало довольно жарко после того, как выглянуло солнышко. Повстречал вчерашнего перуанца, некоторое время шли с ним вместе - он шел быстрее в горку, я догонял его на коротких спусках. Появились участки, где я ехать не мог - либо из-за крутого уклона, либо из-за сыпухи, но в основном тропинка была bikeable.
Тропинка
Периодически обгонял группки туристов:
Докатил до относительно плоского места, на котором виднелась табличка "Salkantaypampa". Там стояла палатка с жратвой и напитками - знал бы о таком, возможно заночевал бы тут.
Click to viewSalkantaypampa
Через несколько сот метров докатил до наиболее сложной части подъема. Серпантин не то чтобы совсем ужасный - всего-то 100м набора, но очень крутой и представлял собой весьма неприятную сыпуху.
Перед серпантином повстречал очередную группу туристов. Я пошел своей дорогой, и уже преодолев пару изгибов заметил, что туристы пошли по какой-то неведомой мне тропинке по другую сторону ущелья. Подумал что возможно мои данные безнадежно устарели, и что уже проложили более удобную тропу. Спустился, перешел через речку и пошел вслед за туристами. Промучался минут 20 и неслоно хлебавши вернулся на свой серпантин. Эта новая тропа была непроходима для велосипеда от слова "совсем". Потерял полчаса времени и некоторое количество сил и нервов.
На моей тропе был довольно серьезный траффик из лошадок и осликов. Приходилось уступать дорогу, ибо они существа пугливые, и впадают в ступор при виде чего-то необычного:
Switchbacks
Серпантинные зюки заняли чуть меньше часа, но я на них довольно сильно устал. Выбрался на небольшую площадку, которую еще сидя дома рассматривал в Гугломапе. Отдохнул, помедитировал.
Еще дома меня занимала некая по-видимому узкая часть тропинки, которую было хорошо видно на панораме - мне показалось что проходить ее с велосипедом будет немного неприятно. Поэтому я подождал пока ее пройдут лошадки с осликами, и после этого уже храбро пошел вперед :)
После этого тропинка пошла резко вниз и объединилась с "альтернативным" трейлом:
До перевала было всего метров 200, но поскольку сил уже было немного было очень красиво я часто останавливался на фотосессии :)
Перед перевалом
Перед перевалом
До перевала дополз в районе часу дня - весь подьем занял примерно 5 часов брутто, что процентов на 25 больше заявленного времени Американца Джо (возможно, из-за моей попытки пойти другим путем). Совершенно ясно, что если идти это без велика, то непонятно что там делать больше 2-х часов - тропинка очень простая для ходьбы, набор высоты детский.
Перевал
Перевал
На перевале туристы. Я зажевал пауэрбарчик, послал сообщение посредством волшебной кнопочки и двинул в неизведанное.
Дальнейшие 15 километров довольно хорошо и красочно описаны Американцем Джо:
The real issue is that the trail on the other side down to Collpapampa is very technical and rocky. Rocks first big then little make it a jolting, jarring, bumping affair that takes constant vigilance and an experienced hand. Some of the higher sections are ridable and more of the lower sections are, but tires and courage will be limiters. This is 140mm dual suspension rig territory, but you are unlikely to be touring on such a machine.
Со своей стороны добавлю, что первые километров пять после перевала для меня были практически не ridable, а все остальное до выхода на джиповку в районе Колпапампы (прим. 10км) за небольшим исключением великолепно ridable, даже на такой развалине как у меня. Мой courage, конечно, был в некоторой степени limiter, но в общем все обошлось без жертв :)
После перевала
После перевала
После перевала
Примерно через час вышел на относительно плоский и широкий участок, где в значительном количестве присутствовали кемпсайты и продуктовые лавки. Остановился возле первого попавшегося сарая (возле которого кучковалась группа туристов), некий приветливого вида товарищ высказал свое удивление по поводу моего способа передвижения. Все было более менее очевидно (хотя я на всякий случай спросил не говорит ли он на иврите), и в дальнейшем разговор происходил уже на языке Книги :)
Было в районе 3 после обеда, спуск меня утомил немногим меньше, чем подъем, и я был уже морально готов, как у нас говорят, call it a day. Сунулся в кемпсайт, девочка спросила есть ли палатка. Я попытался выяснить можно ли обойтись без нее, тыкал пальцам в близлежащие домики, мыча при этом что-то нечленораздельное, но вразумительного ответа не получил (или получил, но не понял).
Взгромоздился на велик, покатил дальше. Через пару километров наткнулся на симпатичный домик, на котором по-английски было написано "camp" и "restaurant". Я смекнул что хозяин наверняка говорит по-английски, и свернул туда.
Хозяин оказался веселым жизнерадостным малым, и хотя по-английски понимал лишь примерно два вышеозначенных слова, в мое тяжкое положение все же с легкостью вошел. Сказал чтобы я не беспокоился по поводу палатки, он может ее взять у своего другана. Меня такой вариант вполне устроил, я запарковал велик и пошел пить чай, которым меня любезно угостила тетушка-хозяйка:
Хозяин действительно ушел куда-то в горы, и вернулся через часа полтора с палаткой и матрасом, которые тут же по-быстрому разложил:
Уже стемнело, и хозяйка накормила меня сытным, хотя и не очень вкусным ужином. Дело было вечером, делать было нечего - я нацепил на себя все теплое, что у меня было и отошел ко сну.
Это было вторая (и последняя) ночь в Перу, когда я хоть как-то смог выспаться :)
Day 5, June 20. Wayra lodge - Hydroelectrica - Aguas Calientes (48km/600m)
Как я уже упоминал, остаток спуска до Коллпапампы был вполне bikeable, и вовсе не courage меня ограничивал, а ослики и лошадки, которых обогнать на узкой тропинке не было практически никакой возможности:
Спуск
При всей своей байкабильности спуск все еще был весьма техничным (по-крайней мере для меня) - было довольно круто, встречались влажные скользкие участки, гравий, большие камни, довольно высокие ступеньки. Приходилось быть постоянно начеку и контролировать скорость. Велик нещадно трясло, я боялся что он развалится на ходу (как в дальнейшем оказалось - боялся не зря).
Довольно часто обгонял туристов, они провожали меня завистливыми взглядами :)
Красота была необыкновенная.
Встречались участки, которые я предпочитал пройти пешком :)
Выехал на джиповку в районе некоего мега-кемпа. За кемпом мост через очень красивую речку:
После этого последовал длинный спуск километров на 30 до Санта Терезы. Виды очень красивые, ландшафт на глазах меняется с высокогорной пустыни на джунгли, наподобии гранд-даунхилла из Тибета в Непал.
Где-то посреди спуска появился сильный стук сзади. Остановился, посмотрел - вроде все в порядке. Поехал дальше - опять стук. Выяснилось что багажник отвалился ! За 10 лет такое у меня впервые ! Позаимствовал винт от бутылкодержалки, саму держалку прибинтовал на скотч :)
Держалка уже забинтована
Вот там наверху - Мачу Пичу !
Красиво !
Перед Санта Терезой свернул с основной дороги направо в сторону Гидроэлектрики. Дорога пошла плавно в горку. Все шло просто великолепно, пока в какой-то момент педали не заклинило и они просто перестали крутиться !
Я не понял юмора, слез с велика, посмотрел, ничего не нашел. Прокрутил в обратную сторону - с трудом, но начало крутиться, потом легче. Сел, поехал дальше. Через 5 обротов - то же самое ! Я немножечко офигел. До Гидроэлектрики было всего пару километров, в принципе мог бы и пешком дойти. Посмотрел ближе - понял в чем дело. Шайба под левым кранком расшаталась (наверное от спуска) и начала откручиваться ! Когда она выкрутилась настолько, что уперлась в сам кранк тот, разумеется, заклинило.
Такой засады я не ожидал :) Сел, подумал, понял что если сунуть отвертку между шайбой и кранком и прокрутить педаль в обратную сторону, то крутящий момент передастся на шайбу и ее хоть как-то затянет. Сказано - сделано, проблема митигирована, можно ехать дальше :)
Ехать-то, собственно, было уже некуда - через минут 10 показался шлагбаум, где какой-то хрен потребовал у меня расписаться в журнале. Сказал что поезд вот-вот отходит и что это поседний. Я напрягся, и быстренько поехал узнавать что почем.
Hidroelectrica
До Aguas Calientes было 10км вдоль железнодорожных путей. Американец Джо писал что народ на великах не пускают, и что ему пришлось эти 10км преодолевать под покровом ночи. Я подумал что мне такое нафиг не нужно и пошел покупать билет на паровоз.
В кассе товарищ сказал чтобы я сначала погрузил велик в багажный вагон, и лишь только потом пришел за билетом. Я немного удивился такой последовательности, но выполнил его инструкции в точности:
До отправления поезда было еще пару часов, я пошел помылся в каком-то сортире, переоделся и сытно покушал курочку с пивком. Я обратил внимание, что довольно много туристов совершенно беспрепятственно идут по путям по направлению к Aguas Calientes и подумал что возможно Джо в чем-то неправ. Я пожалел, что не попробовал сунуться туда на велике и раньше времени сдался на милость перуанских железнодорожников :(
10км до Aguas Calientes поезд идет полчаса, и билет при этом стоит безбожные $30 с копейками. Счастливые туристы нагло махали мне рукой, тем самым подсыпая очередную порцию соли на мои незатянувшиеся раны :)
В AC поезд пришел на западную станцию, и мастерски остановился так, что багажный вагон оказался аккурат напротив двери в складское помещение. Бравые грузчики лихо начали разгружать содержимое, при этом мой велик вместе со мною был ими классифицирован как часть коммерческого груза. Нам с великом было приказано идти на склад. Второй раз за этот день я не понял юмора, простоял там 5 минут, потом попытался выйти на улицу, но не тут-то было - меня не пускали, наверное решив что я пытаюсь спереть чей-то велик. Тут моя свободолюбивая душа не выдержала, я на всех доступных мне языках послал бдительных перуанских грузчиков на три им хорошо известные буквы и с боем прорвался на волю :)
Обретя желанную свободу я незамедлительно озаботился поиском аккомодации. Количество туристов на улицах города вызывало у меня довольно серьезное беспокойство по этому поводу. Сунулся в пару мест, получил ожидаемый отлуп, невольно при этом вспомнив любимый детский стишок про Мистера Твистера и конкретно про его попытки найти аккомодацию в солнечном Ленинграде. Мне вполне светила его участь и я уже морально приготовился к тому, чтобы провести ночь в подобных условиях. Однако на мое счастье очередная гостиница после долгих поисков нашла последнюю завалявшуюся комнату, которую никто не хотел брать по причине повышенной дороговизны. Я решил что $150 за ночь в туристической клоаке это меньшее из всех возможных зол, и с радостью их уплатил прямо на месте до последнего цента.
Было уже в районе 8-ми вечера, надо было срочно строить планы на завтра. В принципе, мой план добраться до AC на велосипеде был уже осуществлен, и дальнейшие подвиги были опциональны. Мне очень не хотелось подниматься на Мачу Пичу (ибо нафига), и так же мне довольно сильно не хотелось выбираться из АС по шпалам. Учитывая все это, а также наличие заказанной на завтра гостиницы в Куско, после недолгих раздумий я решил купить билет на паровоз до Куско (или на худой конец до Ollantaytambo, откуда в зависимости от времени добраться до Куско либо на велике, либо на маршрутке).
Помылся, пошел на восточную станцию за билетом. Из всего множества касс работала только одна, там стояли молодые люди ближневосточного вида и с тяжелым израильским акцентом пытались общаться с кассиршей на испанском. Их словарный запас явно не превышал мой, но они не сдавались, методично и безжалостно добивая политкорректную кассиршу.
Настала моя очередь, я сжалился над девушкой и заговорил с ней по-английски, чему она явно довольно сильно обрадовалась. Мой вопрос по поводу велика ввел ее в ступор. Она утверждала что поезд ходит только до Ollantaytambo и что багажного вагона нет и быть не может. Меня все это несколько озадачило, ибо я точно знал что паровоз таки да ходит до Куско (точнее, до Poroy) и что багажный вагон там таки да есть, ибо я буквально только что вполне воспользовался его услугами. Но то ли я был уставшим, то ли еще что - я не обратил на надпись "Inca Rail" на кассе, которая могла бы мне объяснить это отсуствие консистенции. Кассирша позвонила куда-то и сказала что если я сниму колеса с велика, то его пропустят в вагон. Зная перуанцев, я не совсем этому поверил и переспросил несколько раз, и только получив всяческие заверения отслюнявил ей 100 баксов посредством кредитной карточки.
Билет мне достался на вечер, и поэтому я все-таки решил поступиться принципами и смотаться на МП, просто чтобы убить время. Пошел в центр, купил билет на МП и на montana (чтобы хоть как-то оправдать это мероприятие), купил билеты на автобус и пошел гулять.
Центральня площадь этой жопы говорила сама за себя, ожидать чего-либо позитивного от подобного места нельзя от слова "вообще".
Aguas Calientes
Поняв что к чему, пошел ужинать. Зашел в какой-то ресторан, заказал альпаку с местным вином. Альпака была невкусная, вино кислое и протухшее, чего и следовало ожидать.
Торжественный ужин при свечах
Пошел в гостиницу, попытался заснуть. По древней перуанской традиции это не тут-то было - по улице ходил поезд, причем ходил всю ночь и ходил так, что стены гостиницы тряслись как от 9-бального землетрясения, а неистовые завывания его гудка было наверняка слышно аж в самом Куско :)
Подумал что наверное такова моя карма, и что отсыпаться придется в самолете :)