No happy - no good (4/4)
Oct 1. Xiangcheng - Kesi (104km/2557m)
"Malbik endar"
Исландский дорожный знак
День начался с приятных 30-ти километров вдоль реки через живописные тибетские деревушки. Дорога была в значительной степени синусоидальной с небольшим спуском, в конце которого мы недосчитались порядка 200м. Надо заметить, что внешний вид строений менялся не один раз на протяжении нашего пути:
Приятная часть закончилась, и начались суровые будни в виде затяжного подъема. Как и ожидалось, километрах в 40 от Сянчена показалась поселение Ранву (не путать с аналогичным в Тибете), где, как оказалось, находятся некие горячие источники, что подразумевало наличие в деревне аккомодаций. Место показалось нам довольно приятным, и мы пожалели, что не остановились тут на ночевку.
Вскоре после выезда из Ранву malbik ожидаемо endar, и началась внедорожная часть нашего маршрута. На наше счастье, уклон был не очень большим, и поэтому ехалось довольно легко. К еще большему счастью, машин было немного, но каждый раз когда нас кто-то обгонял, нам приходилось останавливаться и пережидать пока уляжется пыль. Уже будучи дома я понял что неасфальтированная часть дороги №217 являлась собственно границей между провинциями Сычуань и Юннань, и это мне напомнило похожее место в Мадагаскаре, где хорошая трасса вдруг на несколько десятков километров неожиданно сменяется красивой, но раздолбанной джиповкой.
Дорога описывала огромный полукруг через все долину, и на противоположном склоне где-то наверху можно было видеть черные движущиеся точки редких машин. Поднявшись уже довольно высоко, мы бросили прощальный взгляд на Ранву и повернули за хребет:
Ранву
Дорога проходила через лес, до боли похожий на кармельские леса в районе Хайфы, и только встречные машины напоминали нам, где мы находимся.
Вскоре показались флажки, и мы решили что доехали до перевала:
Но увы - как обычно, перевал оказался ложным, и после него последовал сброс на 100м. Дорога перешла в другую долину и мы продолжили подъем.
Места были очень красивые, но мы начали беспокоиться - время было уже хорошо за полдень, и конца и края всему этому видно не было. Где-то в районе 6-ти вечера мы доехали до очередного перевала:
Впереди ничего не было видно - только дорога, петляющая по склонам. Начало темнеть. Мы поехали дальше. Начался спуск - Олег с Володей, как обычно, рванули с перевала вниз, я отстал. Сбросив около 200м, я поравнялся с действующей военной базой. Я был уверен, что ребята уже договариваются там насчет ночевки. К своему удивлению я их там не обнаружил, но заметил 2 медленно движущиеся точки в пол-километре от себя. Дорога перешла в знакомую синусоиду с подъемами и спусками, я что есть мочи погнался за ними вдогонку. Спросил почему не остались на базе. Оказалось, им там сказали что совсем скоро должен быть аккомодейшн. Я удивился, ибо мы четко договорились что останавливаемся в первом же возможном месте ночевки, и база представлялась мне таковым. Но обратно возвращаться не хотелось и мы продолжили.
Синусоида превратилась в подъем, было 6.30 вечера, наступили сумерки и сил уже оставалось совсем мало. В какой-то момент мы поравнялись с нежилыми развалинами и пошли их смотреть на предмет переночевать. Развалины оказались действительно развалинами и не очень отличались от ночевки под открытым небом. Мы продолжили подъем.
У Володи прокололось колесо. По счету раз поменяли и продолжили подъем. 7 часов вечера, практически полная темнота, нас обгоняет грузовик, предлагает подбросить. Мы гордо отказываемся. Еще 15 минут - и мы на перевале.
Фотографировать особо нечего, ибо ничего уже не видно. На перевале сарай и машина рядом. Сунулись в сарай - там несколько китайцев. Показываем знаками что хотим переночевать. Китайцы знаками посылают нас нахер.
Впечатление от нации складывается из мелочей, и этот случай нам его довольно сильно подпортил. Мы не представляли себе, что такое возможно. Китайцы, судя по всему, поняли всю щекотливость ситуации, и как-то попытались это исправить, но нам не очень хотелось оставаться ночью наедине с такими перцами (поди знай что от них еще ждать), даже ценой спуска в кромешной тьме по незнакомой раздолбанной горной дороге.
Утеплившись и "усветлившись" как могли, под дегенеративное улюлюканье этих альтернатевно одаренных товарищей, мы начали спускаться.
Я могу бесконечно долго ехать в горку, могу и вниз, хотя особого удовольствия мне это не доставляет. Но я не очень хорошо вижу в сумерках (как, полагаю, и многие другие), и меня это сильно напрягает. В этот вечер я получил по полной программе. На моей памяти - это самая страшная моя поездка на велосипеде. Я как никогда был близок к мысли, что живым мне оттуда не выбраться.
После перевала дорога ухудшилась, и появилась колея, которую не очень хорошо было видно, и попадание в которую на скорости означало верное падение с велосипеда. Фонарик не очень помогал. У Володи был лучше - я стрался держаться за ним, вопя изо всех сил, когда он укатывал вперед. Несколько раз я падал на ходу - из-за той самой проклятой колеи. Один раз падение было довольно сильным - я ушиб колено, и оно болело еще несколько дней.
Обстановка была в высшей степени сюрная, и в другой ситуации я бы просто полюбовался на мириады звёзд, расслабился бы под шум отдаленной реки. Но сейчас все мое внимание, все мои оставшиеся силы, вся моя воля были направлены на дорогу - вглядываться до головной боли в темноту, удерживаться в седле, не попасть в колею, выжить. Несколько раз я просто останавливался и объявлял что никуда дальше не поеду - расстелю спальник и заночую прямо тут на месте. Меня отговаривали, и я ехал дальше.
По карте нам надо было проехать в районе 20км до ближайшей обозначенной на дороге точки. В какой-то момент мы заметили внизу тусклые огни и решили, что это деревня. Оказался грузовик, который еле тащился вниз по разбитой дороге. Как медленно мы ни ехали, но мы его все же обогнали, и какое-то время катили под светом его фар.
В какой-то момент мое сознание почти отключилось и я слабо отдавал отчет в происходящем. Наверное, это то самое состояние "бега силы", которое описал Кастаньеда - когда тело само ведет своего обладателя куда надо.
В конце концов, лихо обогнав на автомате 2 плетущихся грузовика, мы заметили освещенную избушку, в которую буквально ввалились, решив, что никуда отсюда не двинемся, что бы то ни было. Двигаться никуда не нужно было - это оказалась придорожная харчевня.
*Харчевня
Сил не было уже ни на что, хотя Володе удалось раздобыть теплую воду и помыться. Было около 10-ти вечера когда мы заказали ужин, ткнув пальцем на то, что в этот момент уплетали за соседним столом. В ожидании ужина мы сели у буржуйки и тупо смотрели на языки пламени.
Через какое-то время я отошел, разобрал сумку, переоделся, помылся, и в этот момент принесли ужин, который мы быстро на автомате заглотили.
Нам выделили спальню в соседнем домике на 2-м этаже. Надо ли говорить, что приготовления ко сну в этот раз были сведены к минимуму :-) ?
Oct 2. Kesi - Gezan (55km/1053m)
До Шангрилы оставалось чуть больше 100км с умеренным набором, и в принципе их можно было проехать за один день. Особо спешить было некуда - мы уже укладывались в срок, и поэтому (очередной раз жалея что воспользовались ранее машиной) решили не рвать причинные места и разбить этот прогон на 2 дня. Исходя из этого мы не сильно торопились утром - встали относительно поздно, неспеша позавтракали, собрались и выехали незадолго до обеда.
Сразу за нашей харчевней начался асфальт:
*Malbik
Мы были в Юннане - машин с уже привычными сычуаньскими номерами практически не было заметно. Быстро закончив вчерашний спуск, мы остановились на развилке закупить воду:
... после чего начали неспешный подъем по дороге, проходящей через очень красивый осенний лес:
Ничего особо интересного не случилось, не считая одного ложного перевала - но мы к этому давно привыкли и уже не удивлялись. После настоящего перевала последовал длинный спуск и вскоре мы очутились в Гезане.
Гезань оказался городом-призраком. Когда-то здесь была большая военная база, которая давала жизнь этому поселению, теперь она заброшена. Мы сразу нашли место ночевки - им оказалась полуразрушенная общага с бойкой бабушкой во главе. Это был первый и единственный случай, когда я достал свой спальник - мне не очень понравилось санитарное состояние матраса.
*Общага
Нет худа без добра, и в этот раз добро было гастрономическое. В единственном ресторане Гезани, по соседству с нашей общагой, милые тибетские тетушки накормили нас великолепной свининой, которой мы дали высшую за всю поездку оценку.
Прогулка по единственной улице (она же дорога №217) оставила тягостное впечатление от этого мертвого города. Особо делать было нечего, в морду нам опять же никто не дал, и мы вернулись в нашу общагу.
Oct 3. Gezan - Zhongdian (60km/1113m)
Гастрономические сюрпризы не закончились - утром нас ждала 2-я часть гезанского балета. На завтрак нам предложили цампу, в этот раз посвятив в древний ритуал ее приготовления и потребления:
В качестве первого блюда нам послужила цампа, размешанная в тибетском масляном чае, на 2-е мы собственноручно вылепили из нее шарики. В дополнение к этому нам полагался жаренный ячий сыр.
Раздобревшие и растроганные до глубины души мы распрощались с тетушками и двинули в свой предпоследний перегон. Как часто бывает в конце - настроение было грустным, хотя мы порядком устали от Китая и хотели уже вернуться домой. Но как бы то ни было - впереди нас ждали аж 3 юнесковских сайта и предстоящая культурная часть будоражила наше воображение.
И вновь дорога, и вновь подъем, без которого мы уже не могли представить себе нашу жизнь. Наши тела его требовали, наши ноги не могли просто так без толку крутить педали, им нужен был смысл, и они его находили без труда.
Живописные деревушки мелькали одна за другой, мы спешили насладиться последними, незапятнанными туристами островками настоящего восточного Тибета:
Ближе к полудню доехали до последнего на нашем пути перевала (по-крайней мере как нам это представлялось):
На спуске попали под недолгий, но довольно сильный дождь. Уже у самой Шангрилы заметили цветущие поля какого-то неведомого нам растения:
У каждого кустика можно было наблюдать неизменных китайских туристов с дорогими фотоаппаратами - выглядело очень смешно.
В Шангрилу въехали в районе 2-х дня, сопровождаемые легким дождиком.
Читателя, возможно, заинтересует некое расхождение в названии этого населенного пункта. До 2001-го года город (и уезд) назывались Zhongdian (Чжуньдянь). Так бы он и остался никому не известным провинциальным захолустьем, если бы в 2001-м партия и правительство не решили развить в Чжуньдяньском уезде туризм. С легкой руки некоего китайского чиновника город (а заодно и целый уезд) были переименованы, ибо старое название как-то не очень благозвучно для белого человека. Были выделены деньги на отстройку "исторического центра" и реставрацию монастыря и в новоявленную Шангрилу хлынули грязные потоки туристов всех мастей.
Мы очень быстро нашли гестхауз в "историческом" центре Чжуньдяна. Как того и следовало ожидать - мы были там далеко не единственными бледнолицыми. Цены были запредельными как на жилье, так и на еду, обслуживание ниже уровня плинтуса. Посещение соседней кофейни стоило нам пары сотен юаней и 2-х часов потерянного времени. День клонился к вечеру, и мы пошли гулять.
Центр представлял собой некую смесь катмандинского Тамеля и пешеходно-прогулочной зоны крупного европейского города. Тщательно отстроенные деревянные домики ломились от сувениров. Рестораны и бары зазывали народ своими хеппи-аурами, толпы туристов бестолку сновали туда-сюда:
Чжуньдян
Мы чувствовали себя чужими на этом празднике жизни, и совершенно не хотели во всем этом участвовать. Пока еще не стемнело, мы пошли в монастырь, где очередной раз вкусили всю прелесть пребывания в туристическом отстойнике. Небольшая группка живописно разодетых тибетцев перед входом попросила деньги за фотографию (ох уж эти фоторупии ...). Нам, в общем-то, и в голову не пришло их фотографировать, но у товарищей, вероятно, как у собаки Павлова, просто выработался рефлекс на белого человека.
Монастырь (как мы того и ожидали) оказался туристической пустышкой, фотографировать в храме можно было только за деньги, но вид с монастырского холма открывался довольно живописный:
Чжуньдяньские крыши и мега-отель
Рядом с монастырем партия и правительство воздвигли молельное мега-колесо, которое толпы туристов радостно раскручивали, считая что очищают себе этим карму:
Молельное мега-колесо
После этого мы решили покинуть сей "исторический" центр, и прогуляться по менее исторической части города, заодно там отужинав.
Прошвырнувшись по сотовым магазинчикам на главной улице и поняв, что ловить там особо нечего, мы дошли до главной площади перед неким мега-отелем, где имели удовольствие лицезреть настоящие народные танцы:
Выглядело все это довольно весело и непринужденно, и денег с нас никто не попросил. Туристов замечено не было - все проходило примерно в километре от их гетто.
Далее по программе следовал ужин, поиск которого по традиции проходил в мучениях и творческих метаниях. В конечном итоге упали в некоем ресторане, где сидели одни китайцы, некоторые довольно бандитского вида. Никто по английски не говорил, нормального меню не было. Мы заказали наугад по картинкам, из трех принесенных блюд съедобным с точки зрения Володи и Олега оказалось лишь одно, остальные доедал, надо признать, не без удовольствия ваш покорный слуга :-)
В гестаузе в общаге кроме нас располагалась еще симпатичная пара азиатской внешности. В полном соответствии с традициями 21-го века все обитатели общаги уткнулись в свои телефоны, гуглофоны, айфоны и прочую нечисть - на том день и завершился.
Oct 4. Zhongdian - Hutiaoxia (Tiger Leaping Gorge, 94km/708m)
"Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
- С целью капитального ремонта Провала, - дерзко ответил Остап, - чтоб не слишком провалился."
Уяснив для себя политику партии мы решили не торопить события и выдвинуться позже обычного, ибо шанс найти работающую в ранний час едальню был невелик. Даже в пол-восьмого все туристические забегаловки были, разумеется, закрыты. Покрутившись немного по центру, мы все же нашли нечто функционирующее, где в соответствии с традициями туристического отстойника были по-быстрому обслужены всего-то за каких-то полтора часа.
Чжуньдянь находится на 214-й дороге, коя по совместительству является яннаньско-тибетским трактом, и по которой я в один прекрасный день собирался (и все еще собираюсь) докатить до Лхасы. В тот день мы, к сожалению, ехали в обратном направлении, и единственное что радовало наши души - это полуторакилометровый сброс до Ущелья, который предвещал не очень сложный (хотя и не совсем красивый) день.
По традиции все оказалось с точностью до наоборот. Первая половина пути не уменьшила нашу высоту, и дорога напоминала уже известную нам синусоиду. Несмотря на это мы ехали довольно быстро, останавливаясь через каждые 40 мин на короткие перерывы.
*Powerbar break на 214-ой
В какой-то момент мы докатили до развилки. По карте 214-я дорога раздвоялась, и ветки соединялись вновь через пару десятков километров. Мы заранее решили ехать по более короткому куску, что должно было нам скостить несколько километров.
Очень скоро мы поняли, что наш путь проходил по старой, полузаброшенной 214-й, и это нашло отражение в качестве покрытия, в количестве машин и незапятнанности окружающей среды.
*Старая 214-я
Петляя по холмам дорога проходила через живописные тибетские деревушки, где коровы и хрюшки провожали нас удивленными взглядами, а местное население дружно скандировало "Хелло !". Стояла замечательная, нежаркая погода. Несмотря на не очень высокую среднюю скорость и неровный рельеф, мы расценивали это как подарок судьбы. Это был великолепный аккорд, увенчавший активную часть нашего похода.
*Пасторальная 214-я
Вскоре начался недлинный подъем метров на 150, завершившийся перевалом - действительно последним на нашем пути:
Золотая осень, упавшие листья, шуршащие под ногами, забытая туристами ступа и молитвенные флажки придавали чувство умиротворения. Стояла абсолютная тишина. Мы понимали, что в принципе это конец нашего пути, и нам не хотелось оттуда уезжать.
Сразу за ступой начался спуск, продолжавшийся до самого Ущелья. Первые его 20км проходили все еще по старой 214-й, и мы в последний раз любовались прекрасными видами гималайских предгорьев, незапятнанных цивилизацией. В какой-то момент я засомневался в правильности гуглокарты и в наличии перехода на основную магистраль. Практически полное отсуствие машин только усиливало мои сомнения. Вскоре вдали показалась основная 214-я. В ущелье между двумя дорогами строилась грандиозная плотина - мы остановились дабы очередной раз подивиться на размах китайцев и порадоваться за темпы их экономического развития.
*Мега-плотина
Мои опасения оказались напрасны - вскоре мы пересекали ущелье по довольно хорошо сохранившемуся мосту. Наше единение с 214-й было отмечено проливным, но коротким дождем - мы даже толком не успели заг-ся :-) 20-километровый спуск быстро пролетел - мы едва успевали отмечать бесконечные плотины электростанций - строящихся и уже действующих.
Мы прибыли в Хутяося в районе 3-х пополудни и поехали искать наш гестхауз. Практически сразу после въезда мы уперлись в шлагбаум, где нас остановила группа официальных товарищей, тыкающих пальцем в некий знак. Содержание знака привело нас в уныние - на хорошем английском нам сообщили что дорога, ведущая через Ущелье ремонтируется, и само Ущелье по этому поводу закрыто. Это был удар ниже пояса. Мы объяснили товарищам, что у нас заказан гестхауз, и нас пропустили.
Большинство гостиниц и ресторанов в районе Ущелья были закрыты, но Jane's Tibetan Guesthouse функционировал. Лонелипланетовская характеристика оказалось точной - это было весьма приятное место с дружественным персоналом. Возможно это объяснялось практически полным отсуствием туристов, вызванным ремонтом Провала.
Хозяйка заведения Джейн расставила точки над i. Официально Провал был действительно закрыт, и это означало, персонал был отпущен в длительный отпуск по собственному желанию, и администрация снимала с себя всякую ответственность за что бы там ни было. Собственно, об этом и сообщал грозный знак перед въездом в городок - мы просто не совсем правильно поняли написанное. Такой вариант нас, в принципе, устраивал, ибо при этом с посетителей некому было взимать плату за вход (которая составляла в районе 50 юаней на человека), и это довольно серъезно уменьшало количество туристов за счет отмены официальных туров.
Мы вкусно и сытно поужинали, на этот раз с местным пивом. Туристов не было, выйти особо было некуда, и мы, договорившись насчет завтрашней развозки, отошли ко сну.
Oct 5. Tiger leaping gorge trek (21km/1585m)
Ночью и утром лил дождь, и мы начали сомневаться в успешности всего мероприятия. Ближе к 10 утра погода, однако, улучшилась, и мы решили выдвигаться.
Через ущелье проходит хорошая асфальтированная дорога, которая ведет чуть ли не до самого Лицзяна. По старинке она именуется low path, хотя она давно уже никакой не path. Для туристов был открыт так называемый high path, который представляет собой несложный трек по верхней части ущелья, проходящий через деревни с многочисленными гестхаусами, где можно заночевать. На стандартный трек отводится обычно 2 дня, мы собирались проскакать почти весь путь за один. Минибус должен был забросить нас в начальную точку примерно в километрах 20-ти от нашего гестхауса, и оттуда мы должны были вернуться пешком по хорошо размеченной тропинке. Начальной точкой мы выбрали Tina's Guesthouse по причине недостатка времени, тем самым пропустив Walnut Garden, располагающийся в 2 часах ходьбы.
Следует отметить, что район Ущелья (включая Лицзян) является местом проживания народности Наси. Я не хочу вдаваться в подробности - те, кому это интересно, могут почитать статью в Википедии. Тема Наси является довольно туристически раскрученной, и почти все гестхаузы Ущелья принадлежат представителям этой народности.
Но вернемся к нашему повествованию. Я уже упоминал, что в течении всей поездки Китай неоднократно преподносил нам сюрпризы. Этот день не стал исключением - лично для меня он явился 2-м страшным днем после того печально знаменитого ночного спуска.
Сразу после помпезных ворот в ущелье с пустующими кассами, асфальтированная дорога прекратила свое существование и началась грязная разбитая джиповка, покрытая глубокими лужами после недавнего дождя. Я неоднократно отмечал радикальный подход китайцев к ремонту дороги - первый раз я столкнулся с этим во время забега Лхаса-Катманду. Для начала китайцы полностью разрушают старую дорогу на всем ее протяжении, удаляя с нее асфальт, и лишь только потом начинают тщательно и скрупулезно прокладывать новую, строя по пути тоннели и мосты по мере необходимости.
В этот раз все так же проходило по вышеозначенному сценарию. Через несколько километров такой дороги мы остановились, и водила приказал нам выйти из машины, пройти несколько десятков метров и пересесть на другой минибус. Участок, где мы остановились был настолько раздолбан, что обычная машина пройти там уже не могла. Поскольку шоу должно продолжаться, ушлые водилы начали пригонять минибусы из населенных пунктов по другую сторону развала, и передавать туристов с рук на руки.
Перейдя развал и пересев на другой минибус мы продолжили путь. Подобие дороги поднималось в гору, и проходило по краю обрыва. Местами все это сужалось настолько, что было ощущение что правое колесо вот-вот скользнет по липкой грязи, и мы полетим в то самое ущелье, через которое когда-то перепрыгнул Тигр.
Я неоднократно бывал в Индии и очень хорошо помню раздолбанные автобусы на дне похожих каньонов, и мне было очень страшно. Эта свистопляска продолжалась около часа, и я вздохнул с невероятным облегчением, когда мы наконец остановились у домика с вывеской "Tina's Guesthouse".
Было в районе 11 утра, и медлить было нельзя, тем более что судя по погоде дождь мог начаться в любой момент. Мы без труда нашли начало трека и двинулись в путь.
Я не хочу подробно описывать трек - это можно найти где угодно, а также можно примерно понять что к чему из вышеприведенного профиля. Скажу лишь что для меня интерес представляла лишь первая его треть (если не четверть). Все остальное представляло собой довольно скучный выход к нашему гестхаузу, хотя Володя и Олег со мной, пожалуй, не согласятся :-)
Для отчетности приведу несколько фоток.
Мы вернулись в гестхауз в районе 5 вечера порядком уставшие. В программе был предусмотрен праздничный ужин в честь моего дня рождения ... так уж получалось - практически все наши веловылазки покрывали 5 октября :-) Джейн нас не разочаровала, мы выпили по бокалу вкусного юннаньского вина в честь моего сорокалетия и заели все это великолепной свининой.
В районе 7 вечера мы погрузились в минибус, который за пару часов доставил нас в Лицзян в гестхауз под названием "Mama Naxi".
Времени особо ни на что не было, мы быстро помылись и пошли спать.
Oct 6-7. Lijiang, Chengdu, Amsterdam, Tel-Aviv
Главной нашей задачей на следующий день было найти коробки для великов, совместив это с осмотром города.
Гестхауз располагался в старой части Лицзяна, продекларированной достоянием человечества. После посещения Чжуньдяна мы с некоторой долей опасения отнеслись к этому достоянию, справедливо усмотрев в нем очередной туристический отстойник. Опасения оказались небеспочвенными - у нас было сильное ощущение, что мы вернулись в Чжуньдян. Те же праздные толпы туристов всех мастей, те же сувенирные лавки, те же рестораны, бары и т.д. и т.п. Сам старый город, правда, оказался местом довольно живописным - каналы, тянущие к нам свои серые руки, красные китайские фонарики создавали некое ощущение уюта, насколько такое слово вообще применимо к туристическим отстойникам.
С утра моросил противный осенний дождик. Мы позавтракали и пошли за коробками. Через час поисков мы наткнулись на крупный веломагазин (за пределами старого города), где приобрели 3 коробки более-менее подходящего размера. Вернувшись в гестхауз мы разобрали велики и тщательно из запаковали. Было чуть больше полудня, наш самолет отлетал в 11 вечера, до аэропорта был час езды. Делать было абсолютно нечего, шляться под дождем по городу нам совершенно не хотелось.
Я понял, что аллокация целого дня на Лицзян была явной ошибкой, и что этот день можно было бы использовать с куда большим толком. Сюда стоит добавить еще полтора дня, потраченных в самом начале на выезд из Яаня. Если бы я планировал этот маршрут сейчас, то безусловно выбрал бы начальной точкой Людинг, или даже Кандинг - это, возможно, дало бы нам возможность проехать по длинной версии с поворотом в Батанге, которая скорее всего оказалась бы намного интереснее.
В гестхаузе было довольно много народу, Мама носилась между столами, балагурила, подшучивала и всячески поддерживала веселую и непринужденную атмосферу. Рядом с нами тусовалась стайка молодых израильтян, путешествующих по миру после армии, среди них была замечена излишне активная русскоязычная девочка. Компания бойко обсуждала увиденное и строила планы на будущее. Мы не раскрывали своей принадлежности (не из вредности - просто не было подходящего случая), и те называли нас между собою "эти русские на велосипедах", не без интереса рассматривая наши бородатые морды :-)
После обеда дождь закончился, и мы вышли на короткую прогулку:
Минибус приехал в районе 7 вечера, мы попрощались с Мамой, которая нас расцеловала и выдала на память по талисману, погрузились и поехали.
Лицзянский аэропорт был построен в 1995-м году, и представлял собою довольно красивое, просторное и удобное сооружение. Мы быстро зачекинились - с нас по традиции не взяли ни юаня за велосипеды. Новенький чистый Айрбус, практически полностью заполненный китайцами, вылетел строго по расписанию в 23.10, и через час уже выруливал к своему гейту в аэропорту Ченду, куда мы прилетели ровно 2 недели тому назад. Круг замкнулся :-)
В хостель мы прибыли в начале второго ночи, кээлэмовский рейс отлетал на следующее утро в 10.00. Наши коробки ждали нас, и мы с Олегом быстро перепаковались (Володе в Лицзяне досталась хорошая коробка и он сэкономил 20 минут драгоценного ночного времени). Спать легли около 3-х ночи, в 7 утра проснулись, позавтракали и двинули в аэропорт.
Утренний Ченду произвел не самое благостное впечатление. Мне показалось, что по сравнению с моим предыдущим визитом 5 лет тому назад качество воздуха заметно ухудшилось. Даже в столь ранний час в воздухе висел тяжелый смог, и мы взохнули с облегчением, когда через 40 мин нас высадили у входа в аэропорт - в 3-й и последний раз за 2 недели нашего пребывания в Китае.
Мы зачекинились и пошли тратить последние юани в дорогом чендинском дьюти-фри. Купили детям по неизменной мохнатой панде, коробку конфет с изображением того же самого животного и еще какую-то мелочевку, и с легким оттенком грусти прошли в самолет.
Бизнес-класс в этот раз мне не достался, но накопившаяся за 2 недели усталость с лихвой компенсировала неудобство экономичных кресел, и практически всю дорогу до Амстердама мы сладко проспали, рефлексорно подергивая нижними конечностями и отчаянно пытаясь высморкаться в рубашку ничего не подозревающего соседа :-)
Part I: https://silugram.livejournal.com/6406.html
Part II: https://silugram.livejournal.com/7565.html
Part III: https://silugram.livejournal.com/13378.html
Part IV: https://silugram.livejournal.com/13762.html
"Malbik endar"
Исландский дорожный знак
День начался с приятных 30-ти километров вдоль реки через живописные тибетские деревушки. Дорога была в значительной степени синусоидальной с небольшим спуском, в конце которого мы недосчитались порядка 200м. Надо заметить, что внешний вид строений менялся не один раз на протяжении нашего пути:
Приятная часть закончилась, и начались суровые будни в виде затяжного подъема. Как и ожидалось, километрах в 40 от Сянчена показалась поселение Ранву (не путать с аналогичным в Тибете), где, как оказалось, находятся некие горячие источники, что подразумевало наличие в деревне аккомодаций. Место показалось нам довольно приятным, и мы пожалели, что не остановились тут на ночевку.
Вскоре после выезда из Ранву malbik ожидаемо endar, и началась внедорожная часть нашего маршрута. На наше счастье, уклон был не очень большим, и поэтому ехалось довольно легко. К еще большему счастью, машин было немного, но каждый раз когда нас кто-то обгонял, нам приходилось останавливаться и пережидать пока уляжется пыль. Уже будучи дома я понял что неасфальтированная часть дороги №217 являлась собственно границей между провинциями Сычуань и Юннань, и это мне напомнило похожее место в Мадагаскаре, где хорошая трасса вдруг на несколько десятков километров неожиданно сменяется красивой, но раздолбанной джиповкой.
Дорога описывала огромный полукруг через все долину, и на противоположном склоне где-то наверху можно было видеть черные движущиеся точки редких машин. Поднявшись уже довольно высоко, мы бросили прощальный взгляд на Ранву и повернули за хребет:
Ранву
Дорога проходила через лес, до боли похожий на кармельские леса в районе Хайфы, и только встречные машины напоминали нам, где мы находимся.
Click to viewВскоре показались флажки, и мы решили что доехали до перевала:
Но увы - как обычно, перевал оказался ложным, и после него последовал сброс на 100м. Дорога перешла в другую долину и мы продолжили подъем.
Места были очень красивые, но мы начали беспокоиться - время было уже хорошо за полдень, и конца и края всему этому видно не было. Где-то в районе 6-ти вечера мы доехали до очередного перевала:
Впереди ничего не было видно - только дорога, петляющая по склонам. Начало темнеть. Мы поехали дальше. Начался спуск - Олег с Володей, как обычно, рванули с перевала вниз, я отстал. Сбросив около 200м, я поравнялся с действующей военной базой. Я был уверен, что ребята уже договариваются там насчет ночевки. К своему удивлению я их там не обнаружил, но заметил 2 медленно движущиеся точки в пол-километре от себя. Дорога перешла в знакомую синусоиду с подъемами и спусками, я что есть мочи погнался за ними вдогонку. Спросил почему не остались на базе. Оказалось, им там сказали что совсем скоро должен быть аккомодейшн. Я удивился, ибо мы четко договорились что останавливаемся в первом же возможном месте ночевки, и база представлялась мне таковым. Но обратно возвращаться не хотелось и мы продолжили.
Синусоида превратилась в подъем, было 6.30 вечера, наступили сумерки и сил уже оставалось совсем мало. В какой-то момент мы поравнялись с нежилыми развалинами и пошли их смотреть на предмет переночевать. Развалины оказались действительно развалинами и не очень отличались от ночевки под открытым небом. Мы продолжили подъем.
У Володи прокололось колесо. По счету раз поменяли и продолжили подъем. 7 часов вечера, практически полная темнота, нас обгоняет грузовик, предлагает подбросить. Мы гордо отказываемся. Еще 15 минут - и мы на перевале.
Фотографировать особо нечего, ибо ничего уже не видно. На перевале сарай и машина рядом. Сунулись в сарай - там несколько китайцев. Показываем знаками что хотим переночевать. Китайцы знаками посылают нас нахер.
Впечатление от нации складывается из мелочей, и этот случай нам его довольно сильно подпортил. Мы не представляли себе, что такое возможно. Китайцы, судя по всему, поняли всю щекотливость ситуации, и как-то попытались это исправить, но нам не очень хотелось оставаться ночью наедине с такими перцами (поди знай что от них еще ждать), даже ценой спуска в кромешной тьме по незнакомой раздолбанной горной дороге.
Утеплившись и "усветлившись" как могли, под дегенеративное улюлюканье этих альтернатевно одаренных товарищей, мы начали спускаться.
Я могу бесконечно долго ехать в горку, могу и вниз, хотя особого удовольствия мне это не доставляет. Но я не очень хорошо вижу в сумерках (как, полагаю, и многие другие), и меня это сильно напрягает. В этот вечер я получил по полной программе. На моей памяти - это самая страшная моя поездка на велосипеде. Я как никогда был близок к мысли, что живым мне оттуда не выбраться.
После перевала дорога ухудшилась, и появилась колея, которую не очень хорошо было видно, и попадание в которую на скорости означало верное падение с велосипеда. Фонарик не очень помогал. У Володи был лучше - я стрался держаться за ним, вопя изо всех сил, когда он укатывал вперед. Несколько раз я падал на ходу - из-за той самой проклятой колеи. Один раз падение было довольно сильным - я ушиб колено, и оно болело еще несколько дней.
Обстановка была в высшей степени сюрная, и в другой ситуации я бы просто полюбовался на мириады звёзд, расслабился бы под шум отдаленной реки. Но сейчас все мое внимание, все мои оставшиеся силы, вся моя воля были направлены на дорогу - вглядываться до головной боли в темноту, удерживаться в седле, не попасть в колею, выжить. Несколько раз я просто останавливался и объявлял что никуда дальше не поеду - расстелю спальник и заночую прямо тут на месте. Меня отговаривали, и я ехал дальше.
По карте нам надо было проехать в районе 20км до ближайшей обозначенной на дороге точки. В какой-то момент мы заметили внизу тусклые огни и решили, что это деревня. Оказался грузовик, который еле тащился вниз по разбитой дороге. Как медленно мы ни ехали, но мы его все же обогнали, и какое-то время катили под светом его фар.
В какой-то момент мое сознание почти отключилось и я слабо отдавал отчет в происходящем. Наверное, это то самое состояние "бега силы", которое описал Кастаньеда - когда тело само ведет своего обладателя куда надо.
В конце концов, лихо обогнав на автомате 2 плетущихся грузовика, мы заметили освещенную избушку, в которую буквально ввалились, решив, что никуда отсюда не двинемся, что бы то ни было. Двигаться никуда не нужно было - это оказалась придорожная харчевня.
*Харчевня
Сил не было уже ни на что, хотя Володе удалось раздобыть теплую воду и помыться. Было около 10-ти вечера когда мы заказали ужин, ткнув пальцем на то, что в этот момент уплетали за соседним столом. В ожидании ужина мы сели у буржуйки и тупо смотрели на языки пламени.
Через какое-то время я отошел, разобрал сумку, переоделся, помылся, и в этот момент принесли ужин, который мы быстро на автомате заглотили.
Нам выделили спальню в соседнем домике на 2-м этаже. Надо ли говорить, что приготовления ко сну в этот раз были сведены к минимуму :-) ?
Oct 2. Kesi - Gezan (55km/1053m)
До Шангрилы оставалось чуть больше 100км с умеренным набором, и в принципе их можно было проехать за один день. Особо спешить было некуда - мы уже укладывались в срок, и поэтому (очередной раз жалея что воспользовались ранее машиной) решили не рвать причинные места и разбить этот прогон на 2 дня. Исходя из этого мы не сильно торопились утром - встали относительно поздно, неспеша позавтракали, собрались и выехали незадолго до обеда.
Сразу за нашей харчевней начался асфальт:
*Malbik
Мы были в Юннане - машин с уже привычными сычуаньскими номерами практически не было заметно. Быстро закончив вчерашний спуск, мы остановились на развилке закупить воду:
... после чего начали неспешный подъем по дороге, проходящей через очень красивый осенний лес:
Ничего особо интересного не случилось, не считая одного ложного перевала - но мы к этому давно привыкли и уже не удивлялись. После настоящего перевала последовал длинный спуск и вскоре мы очутились в Гезане.
Гезань оказался городом-призраком. Когда-то здесь была большая военная база, которая давала жизнь этому поселению, теперь она заброшена. Мы сразу нашли место ночевки - им оказалась полуразрушенная общага с бойкой бабушкой во главе. Это был первый и единственный случай, когда я достал свой спальник - мне не очень понравилось санитарное состояние матраса.
*Общага
Нет худа без добра, и в этот раз добро было гастрономическое. В единственном ресторане Гезани, по соседству с нашей общагой, милые тибетские тетушки накормили нас великолепной свининой, которой мы дали высшую за всю поездку оценку.
Прогулка по единственной улице (она же дорога №217) оставила тягостное впечатление от этого мертвого города. Особо делать было нечего, в морду нам опять же никто не дал, и мы вернулись в нашу общагу.
Oct 3. Gezan - Zhongdian (60km/1113m)
Гастрономические сюрпризы не закончились - утром нас ждала 2-я часть гезанского балета. На завтрак нам предложили цампу, в этот раз посвятив в древний ритуал ее приготовления и потребления:
В качестве первого блюда нам послужила цампа, размешанная в тибетском масляном чае, на 2-е мы собственноручно вылепили из нее шарики. В дополнение к этому нам полагался жаренный ячий сыр.
Раздобревшие и растроганные до глубины души мы распрощались с тетушками и двинули в свой предпоследний перегон. Как часто бывает в конце - настроение было грустным, хотя мы порядком устали от Китая и хотели уже вернуться домой. Но как бы то ни было - впереди нас ждали аж 3 юнесковских сайта и предстоящая культурная часть будоражила наше воображение.
И вновь дорога, и вновь подъем, без которого мы уже не могли представить себе нашу жизнь. Наши тела его требовали, наши ноги не могли просто так без толку крутить педали, им нужен был смысл, и они его находили без труда.
Живописные деревушки мелькали одна за другой, мы спешили насладиться последними, незапятнанными туристами островками настоящего восточного Тибета:
Ближе к полудню доехали до последнего на нашем пути перевала (по-крайней мере как нам это представлялось):
На спуске попали под недолгий, но довольно сильный дождь. Уже у самой Шангрилы заметили цветущие поля какого-то неведомого нам растения:
У каждого кустика можно было наблюдать неизменных китайских туристов с дорогими фотоаппаратами - выглядело очень смешно.
В Шангрилу въехали в районе 2-х дня, сопровождаемые легким дождиком.
Читателя, возможно, заинтересует некое расхождение в названии этого населенного пункта. До 2001-го года город (и уезд) назывались Zhongdian (Чжуньдянь). Так бы он и остался никому не известным провинциальным захолустьем, если бы в 2001-м партия и правительство не решили развить в Чжуньдяньском уезде туризм. С легкой руки некоего китайского чиновника город (а заодно и целый уезд) были переименованы, ибо старое название как-то не очень благозвучно для белого человека. Были выделены деньги на отстройку "исторического центра" и реставрацию монастыря и в новоявленную Шангрилу хлынули грязные потоки туристов всех мастей.
Мы очень быстро нашли гестхауз в "историческом" центре Чжуньдяна. Как того и следовало ожидать - мы были там далеко не единственными бледнолицыми. Цены были запредельными как на жилье, так и на еду, обслуживание ниже уровня плинтуса. Посещение соседней кофейни стоило нам пары сотен юаней и 2-х часов потерянного времени. День клонился к вечеру, и мы пошли гулять.
Центр представлял собой некую смесь катмандинского Тамеля и пешеходно-прогулочной зоны крупного европейского города. Тщательно отстроенные деревянные домики ломились от сувениров. Рестораны и бары зазывали народ своими хеппи-аурами, толпы туристов бестолку сновали туда-сюда:
Чжуньдян
Мы чувствовали себя чужими на этом празднике жизни, и совершенно не хотели во всем этом участвовать. Пока еще не стемнело, мы пошли в монастырь, где очередной раз вкусили всю прелесть пребывания в туристическом отстойнике. Небольшая группка живописно разодетых тибетцев перед входом попросила деньги за фотографию (ох уж эти фоторупии ...). Нам, в общем-то, и в голову не пришло их фотографировать, но у товарищей, вероятно, как у собаки Павлова, просто выработался рефлекс на белого человека.
Монастырь (как мы того и ожидали) оказался туристической пустышкой, фотографировать в храме можно было только за деньги, но вид с монастырского холма открывался довольно живописный:
Чжуньдяньские крыши и мега-отель
Рядом с монастырем партия и правительство воздвигли молельное мега-колесо, которое толпы туристов радостно раскручивали, считая что очищают себе этим карму:
Молельное мега-колесо
После этого мы решили покинуть сей "исторический" центр, и прогуляться по менее исторической части города, заодно там отужинав.
Прошвырнувшись по сотовым магазинчикам на главной улице и поняв, что ловить там особо нечего, мы дошли до главной площади перед неким мега-отелем, где имели удовольствие лицезреть настоящие народные танцы:
Выглядело все это довольно весело и непринужденно, и денег с нас никто не попросил. Туристов замечено не было - все проходило примерно в километре от их гетто.
Далее по программе следовал ужин, поиск которого по традиции проходил в мучениях и творческих метаниях. В конечном итоге упали в некоем ресторане, где сидели одни китайцы, некоторые довольно бандитского вида. Никто по английски не говорил, нормального меню не было. Мы заказали наугад по картинкам, из трех принесенных блюд съедобным с точки зрения Володи и Олега оказалось лишь одно, остальные доедал, надо признать, не без удовольствия ваш покорный слуга :-)
В гестаузе в общаге кроме нас располагалась еще симпатичная пара азиатской внешности. В полном соответствии с традициями 21-го века все обитатели общаги уткнулись в свои телефоны, гуглофоны, айфоны и прочую нечисть - на том день и завершился.
Oct 4. Zhongdian - Hutiaoxia (Tiger Leaping Gorge, 94km/708m)
"Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
- С целью капитального ремонта Провала, - дерзко ответил Остап, - чтоб не слишком провалился."
Уяснив для себя политику партии мы решили не торопить события и выдвинуться позже обычного, ибо шанс найти работающую в ранний час едальню был невелик. Даже в пол-восьмого все туристические забегаловки были, разумеется, закрыты. Покрутившись немного по центру, мы все же нашли нечто функционирующее, где в соответствии с традициями туристического отстойника были по-быстрому обслужены всего-то за каких-то полтора часа.
Чжуньдянь находится на 214-й дороге, коя по совместительству является яннаньско-тибетским трактом, и по которой я в один прекрасный день собирался (и все еще собираюсь) докатить до Лхасы. В тот день мы, к сожалению, ехали в обратном направлении, и единственное что радовало наши души - это полуторакилометровый сброс до Ущелья, который предвещал не очень сложный (хотя и не совсем красивый) день.
По традиции все оказалось с точностью до наоборот. Первая половина пути не уменьшила нашу высоту, и дорога напоминала уже известную нам синусоиду. Несмотря на это мы ехали довольно быстро, останавливаясь через каждые 40 мин на короткие перерывы.
*Powerbar break на 214-ой
В какой-то момент мы докатили до развилки. По карте 214-я дорога раздвоялась, и ветки соединялись вновь через пару десятков километров. Мы заранее решили ехать по более короткому куску, что должно было нам скостить несколько километров.
Очень скоро мы поняли, что наш путь проходил по старой, полузаброшенной 214-й, и это нашло отражение в качестве покрытия, в количестве машин и незапятнанности окружающей среды.
*Старая 214-я
Петляя по холмам дорога проходила через живописные тибетские деревушки, где коровы и хрюшки провожали нас удивленными взглядами, а местное население дружно скандировало "Хелло !". Стояла замечательная, нежаркая погода. Несмотря на не очень высокую среднюю скорость и неровный рельеф, мы расценивали это как подарок судьбы. Это был великолепный аккорд, увенчавший активную часть нашего похода.
*Пасторальная 214-я
Вскоре начался недлинный подъем метров на 150, завершившийся перевалом - действительно последним на нашем пути:
Золотая осень, упавшие листья, шуршащие под ногами, забытая туристами ступа и молитвенные флажки придавали чувство умиротворения. Стояла абсолютная тишина. Мы понимали, что в принципе это конец нашего пути, и нам не хотелось оттуда уезжать.
Сразу за ступой начался спуск, продолжавшийся до самого Ущелья. Первые его 20км проходили все еще по старой 214-й, и мы в последний раз любовались прекрасными видами гималайских предгорьев, незапятнанных цивилизацией. В какой-то момент я засомневался в правильности гуглокарты и в наличии перехода на основную магистраль. Практически полное отсуствие машин только усиливало мои сомнения. Вскоре вдали показалась основная 214-я. В ущелье между двумя дорогами строилась грандиозная плотина - мы остановились дабы очередной раз подивиться на размах китайцев и порадоваться за темпы их экономического развития.
*Мега-плотина
Мои опасения оказались напрасны - вскоре мы пересекали ущелье по довольно хорошо сохранившемуся мосту. Наше единение с 214-й было отмечено проливным, но коротким дождем - мы даже толком не успели заг-ся :-) 20-километровый спуск быстро пролетел - мы едва успевали отмечать бесконечные плотины электростанций - строящихся и уже действующих.
Мы прибыли в Хутяося в районе 3-х пополудни и поехали искать наш гестхауз. Практически сразу после въезда мы уперлись в шлагбаум, где нас остановила группа официальных товарищей, тыкающих пальцем в некий знак. Содержание знака привело нас в уныние - на хорошем английском нам сообщили что дорога, ведущая через Ущелье ремонтируется, и само Ущелье по этому поводу закрыто. Это был удар ниже пояса. Мы объяснили товарищам, что у нас заказан гестхауз, и нас пропустили.
Большинство гостиниц и ресторанов в районе Ущелья были закрыты, но Jane's Tibetan Guesthouse функционировал. Лонелипланетовская характеристика оказалось точной - это было весьма приятное место с дружественным персоналом. Возможно это объяснялось практически полным отсуствием туристов, вызванным ремонтом Провала.
Хозяйка заведения Джейн расставила точки над i. Официально Провал был действительно закрыт, и это означало, персонал был отпущен в длительный отпуск по собственному желанию, и администрация снимала с себя всякую ответственность за что бы там ни было. Собственно, об этом и сообщал грозный знак перед въездом в городок - мы просто не совсем правильно поняли написанное. Такой вариант нас, в принципе, устраивал, ибо при этом с посетителей некому было взимать плату за вход (которая составляла в районе 50 юаней на человека), и это довольно серъезно уменьшало количество туристов за счет отмены официальных туров.
Мы вкусно и сытно поужинали, на этот раз с местным пивом. Туристов не было, выйти особо было некуда, и мы, договорившись насчет завтрашней развозки, отошли ко сну.
Oct 5. Tiger leaping gorge trek (21km/1585m)
Ночью и утром лил дождь, и мы начали сомневаться в успешности всего мероприятия. Ближе к 10 утра погода, однако, улучшилась, и мы решили выдвигаться.
Через ущелье проходит хорошая асфальтированная дорога, которая ведет чуть ли не до самого Лицзяна. По старинке она именуется low path, хотя она давно уже никакой не path. Для туристов был открыт так называемый high path, который представляет собой несложный трек по верхней части ущелья, проходящий через деревни с многочисленными гестхаусами, где можно заночевать. На стандартный трек отводится обычно 2 дня, мы собирались проскакать почти весь путь за один. Минибус должен был забросить нас в начальную точку примерно в километрах 20-ти от нашего гестхауса, и оттуда мы должны были вернуться пешком по хорошо размеченной тропинке. Начальной точкой мы выбрали Tina's Guesthouse по причине недостатка времени, тем самым пропустив Walnut Garden, располагающийся в 2 часах ходьбы.
Следует отметить, что район Ущелья (включая Лицзян) является местом проживания народности Наси. Я не хочу вдаваться в подробности - те, кому это интересно, могут почитать статью в Википедии. Тема Наси является довольно туристически раскрученной, и почти все гестхаузы Ущелья принадлежат представителям этой народности.
Но вернемся к нашему повествованию. Я уже упоминал, что в течении всей поездки Китай неоднократно преподносил нам сюрпризы. Этот день не стал исключением - лично для меня он явился 2-м страшным днем после того печально знаменитого ночного спуска.
Сразу после помпезных ворот в ущелье с пустующими кассами, асфальтированная дорога прекратила свое существование и началась грязная разбитая джиповка, покрытая глубокими лужами после недавнего дождя. Я неоднократно отмечал радикальный подход китайцев к ремонту дороги - первый раз я столкнулся с этим во время забега Лхаса-Катманду. Для начала китайцы полностью разрушают старую дорогу на всем ее протяжении, удаляя с нее асфальт, и лишь только потом начинают тщательно и скрупулезно прокладывать новую, строя по пути тоннели и мосты по мере необходимости.
В этот раз все так же проходило по вышеозначенному сценарию. Через несколько километров такой дороги мы остановились, и водила приказал нам выйти из машины, пройти несколько десятков метров и пересесть на другой минибус. Участок, где мы остановились был настолько раздолбан, что обычная машина пройти там уже не могла. Поскольку шоу должно продолжаться, ушлые водилы начали пригонять минибусы из населенных пунктов по другую сторону развала, и передавать туристов с рук на руки.
Перейдя развал и пересев на другой минибус мы продолжили путь. Подобие дороги поднималось в гору, и проходило по краю обрыва. Местами все это сужалось настолько, что было ощущение что правое колесо вот-вот скользнет по липкой грязи, и мы полетим в то самое ущелье, через которое когда-то перепрыгнул Тигр.
Я неоднократно бывал в Индии и очень хорошо помню раздолбанные автобусы на дне похожих каньонов, и мне было очень страшно. Эта свистопляска продолжалась около часа, и я вздохнул с невероятным облегчением, когда мы наконец остановились у домика с вывеской "Tina's Guesthouse".
Было в районе 11 утра, и медлить было нельзя, тем более что судя по погоде дождь мог начаться в любой момент. Мы без труда нашли начало трека и двинулись в путь.
Я не хочу подробно описывать трек - это можно найти где угодно, а также можно примерно понять что к чему из вышеприведенного профиля. Скажу лишь что для меня интерес представляла лишь первая его треть (если не четверть). Все остальное представляло собой довольно скучный выход к нашему гестхаузу, хотя Володя и Олег со мной, пожалуй, не согласятся :-)
Для отчетности приведу несколько фоток.
Мы вернулись в гестхауз в районе 5 вечера порядком уставшие. В программе был предусмотрен праздничный ужин в честь моего дня рождения ... так уж получалось - практически все наши веловылазки покрывали 5 октября :-) Джейн нас не разочаровала, мы выпили по бокалу вкусного юннаньского вина в честь моего сорокалетия и заели все это великолепной свининой.
В районе 7 вечера мы погрузились в минибус, который за пару часов доставил нас в Лицзян в гестхауз под названием "Mama Naxi".
Времени особо ни на что не было, мы быстро помылись и пошли спать.
Oct 6-7. Lijiang, Chengdu, Amsterdam, Tel-Aviv
Главной нашей задачей на следующий день было найти коробки для великов, совместив это с осмотром города.
Гестхауз располагался в старой части Лицзяна, продекларированной достоянием человечества. После посещения Чжуньдяна мы с некоторой долей опасения отнеслись к этому достоянию, справедливо усмотрев в нем очередной туристический отстойник. Опасения оказались небеспочвенными - у нас было сильное ощущение, что мы вернулись в Чжуньдян. Те же праздные толпы туристов всех мастей, те же сувенирные лавки, те же рестораны, бары и т.д. и т.п. Сам старый город, правда, оказался местом довольно живописным - каналы, тянущие к нам свои серые руки, красные китайские фонарики создавали некое ощущение уюта, насколько такое слово вообще применимо к туристическим отстойникам.
С утра моросил противный осенний дождик. Мы позавтракали и пошли за коробками. Через час поисков мы наткнулись на крупный веломагазин (за пределами старого города), где приобрели 3 коробки более-менее подходящего размера. Вернувшись в гестхауз мы разобрали велики и тщательно из запаковали. Было чуть больше полудня, наш самолет отлетал в 11 вечера, до аэропорта был час езды. Делать было абсолютно нечего, шляться под дождем по городу нам совершенно не хотелось.
Я понял, что аллокация целого дня на Лицзян была явной ошибкой, и что этот день можно было бы использовать с куда большим толком. Сюда стоит добавить еще полтора дня, потраченных в самом начале на выезд из Яаня. Если бы я планировал этот маршрут сейчас, то безусловно выбрал бы начальной точкой Людинг, или даже Кандинг - это, возможно, дало бы нам возможность проехать по длинной версии с поворотом в Батанге, которая скорее всего оказалась бы намного интереснее.
В гестхаузе было довольно много народу, Мама носилась между столами, балагурила, подшучивала и всячески поддерживала веселую и непринужденную атмосферу. Рядом с нами тусовалась стайка молодых израильтян, путешествующих по миру после армии, среди них была замечена излишне активная русскоязычная девочка. Компания бойко обсуждала увиденное и строила планы на будущее. Мы не раскрывали своей принадлежности (не из вредности - просто не было подходящего случая), и те называли нас между собою "эти русские на велосипедах", не без интереса рассматривая наши бородатые морды :-)
После обеда дождь закончился, и мы вышли на короткую прогулку:
Минибус приехал в районе 7 вечера, мы попрощались с Мамой, которая нас расцеловала и выдала на память по талисману, погрузились и поехали.
Лицзянский аэропорт был построен в 1995-м году, и представлял собою довольно красивое, просторное и удобное сооружение. Мы быстро зачекинились - с нас по традиции не взяли ни юаня за велосипеды. Новенький чистый Айрбус, практически полностью заполненный китайцами, вылетел строго по расписанию в 23.10, и через час уже выруливал к своему гейту в аэропорту Ченду, куда мы прилетели ровно 2 недели тому назад. Круг замкнулся :-)
В хостель мы прибыли в начале второго ночи, кээлэмовский рейс отлетал на следующее утро в 10.00. Наши коробки ждали нас, и мы с Олегом быстро перепаковались (Володе в Лицзяне досталась хорошая коробка и он сэкономил 20 минут драгоценного ночного времени). Спать легли около 3-х ночи, в 7 утра проснулись, позавтракали и двинули в аэропорт.
Утренний Ченду произвел не самое благостное впечатление. Мне показалось, что по сравнению с моим предыдущим визитом 5 лет тому назад качество воздуха заметно ухудшилось. Даже в столь ранний час в воздухе висел тяжелый смог, и мы взохнули с облегчением, когда через 40 мин нас высадили у входа в аэропорт - в 3-й и последний раз за 2 недели нашего пребывания в Китае.
Мы зачекинились и пошли тратить последние юани в дорогом чендинском дьюти-фри. Купили детям по неизменной мохнатой панде, коробку конфет с изображением того же самого животного и еще какую-то мелочевку, и с легким оттенком грусти прошли в самолет.
Бизнес-класс в этот раз мне не достался, но накопившаяся за 2 недели усталость с лихвой компенсировала неудобство экономичных кресел, и практически всю дорогу до Амстердама мы сладко проспали, рефлексорно подергивая нижними конечностями и отчаянно пытаясь высморкаться в рубашку ничего не подозревающего соседа :-)
Part I: https://silugram.livejournal.com/6406.html
Part II: https://silugram.livejournal.com/7565.html
Part III: https://silugram.livejournal.com/13378.html
Part IV: https://silugram.livejournal.com/13762.html