Хийумаа: Крым по-эстонски
Хийумаа, бывший шведский Дагё, - второй по величине остров в Эстонии. Если смотреть на него на карте, то очертаниями он напоминает перевернутый Крым, где главный город острова Кярдла приблизительно соответствует Евпатории. Остров знаменит прежде всего своими маяками, но и помимо них здесь есть много всего интересного.
Мы были на Хийумаа в новогодние каникулы. Накануне в северной Эстонии разыгрался нешуточный снежный шторм и мы всерьёз опасались, что из-за штормовой погоды отменят паромы на Дагё. Но наутро ветер поутих и засветило солнце. К слову, это был единственный солнечный день за всё новогоднее путешествие и как же нам повезло, что именно в этот день мы были на Хийумаа.
Не вполне очевидно, но на эстонские острова паромы ходят из разных мест. На Сааремаа паром идет из порта Виртсу, а на Хийумаа, который расположен севернее, паром отправляется из порта Рохукюля, что в пяти километрах от очаровательного городка Хаапсалу.
Паромы ходят четыре раза в день, расписание можно уточнить на сайте https://www.praamid.ee/wp/?lang=en
От материка до острова двадцать пять километров, который паром преодолевает за 1 час 15 минут. На январь 2019 года цена билета была 27 евро в одну сторону. Паромы ходят современные, погрузка и выгрузка доведены до автоматизма и соответствуют лучшим норвежским требованиям:) Заезжая на паром, мы вспоминали бардак при посадке на паром на греческий остров Закинф. Эстонцы в который раз молодцы.
В морозные зимы между материком и островами некоторые ездят по льду. Честно говоря, даже если бы была такая возможность, мы бы всё равно не рискнули. Но в начале января 2019 года ледового покрова на Моонзунде не наблюдалось.
И вот, наконец, мы на Хийумаа. Решаем объехать остров по часовой стрелке. Первая остановка - у кирхи Святого Лаврентия в селе Пюхалепа. Храм, между прочим, 13 века, кроме башни, которая была пристроена гораздо позже.
После села резко поворачиваем направо и едем на остров Кассари, который отделен от Хийумаа озером и парой проток. Впрочем, если этого не знать, то можно и не заметить, что переехал на другой остров.
Ольшанниковые заросли сменились можжевельником, летают птицы, светит солнце, недалеко синеет студёное море - красота!
Неизменный атрибут эстонских островов - мельницы, местные жители с толком использовали постоянные ветра.
А главная интересность острова Кассари - так называемый мост Лейгера.
Лейгер был троллем-великаном и по совместительству младшим братом Большого Тылля. Большой Тылль жил на острове Сааремаа, а Лейгер - на острове Хийумаа. И приходил Тылль в гости к младшему брату чай пить. Ходил-ходил, а потом надоело ему вброд ходить. И сказал тогда старший брат младшему, что если хочет тот продолжать совместные чаепития, то пусть мост строит, а иначе нога тролличья больше не ступит на Дагё.
Видать, Лейгер любил своего старшего брата, взял он своего сына (и, судя по памятнику, еще кого-то) и пошел таскать камни и соединять острова.
Но что-то пошло не так и мост великан закончить не успел. Только три километра длинной и узкой косы теперь тянутся к соседнему острову...
Теперь местные жители и приезжающие путники считают своим долгом принести на косу хотя бы один камень, чтобы помочь исполнить мечту великана.
Зимой коса конечно же, была занесена снегом и не так впечатляюще, как летом. Да и по голому льду идти было некомфортно, поэтому до конца мы не дошли.
Но, пробираясь по снегу туда и обратно, времени потратили изрядно. Не учли короткий зимний световой день, как раз этого часа нам не хватило до осуществления всего задуманного на этот день.
Ещё на острове Кассари заскочили к каменной часовне, это совсем недалеко от моста Лейгера.
Часовня выглядит древней, но на самом деле она была построена в 1801 году. Крыша сделана из тростника, что типично для этих мест.
А дальше у нас был долгий перегон почти на противоположный конец острова, на северо-западную его сторону. На Хийумаа всё самое интересное сосредоточено на побережье, а середина острова болотиста и там почти нет поселений. Заблудиться здесь сложно, просто нужно ездить всё время по кругу:)
Пейзаж за окном автомобиля открывался приблизительно такой:
Дороги в Эстонии зимой только что расчищены, но ничем не посыпаны, даже гранитной крошкой. На острове это не напрягало, трафик там минимальный, напротив, дорожки радовали своей белизной, а вот потом на материке по обледенелым и ничем не обработанным дорогам ехать было не комфортно.
Следующий посещенный нами объект - маяк Кыпу, визитная карточка острова.
Это старейший маяк не просто Эстонии, но и всего мира. Принято считать, что он второй по старшинству в мире, однако, если покопаться поглубже, то он всего лишь четвертый после маяков Башня Геркулеса" в Испании, маяка Хук в Вексфорде (Ирландия) и "Кафедры Святой Екатерины" на острове Уайт (Англия).
Маяк Кыпу был построен в 1505-31 годах на главном фарватере торгового пути к ганзейскому Ревелю на деньги ходивших по нему купцов.
Башня маяка выполнена из крупных камней. Её стены в нижней части имеют толщину около 3 метров. Вес башни составляет более 12 тысяч тонн.
На маяк можно подняться, но, к сожалению, не в зимнее время. Хотя если очень хочется, то вроде как можно заранее созвониться и договориться, чтобы его открыли.
Что интересно, маяк Кыпу стоит не на побережье, а в нескольких километрах от берега, на высоком холме. На побережье же стоит следующий маяк в шести километрах от Кыпу на самой западной оконечности острова. Это маяк Ристна, к которому мы направились дальше.
Маяк Ристна смонтирован в 1873 году из готовых металлических деталей, купленных во Франции.
После осмотра маяка мы спустились к побережью, где нашим глазам открылась необычная картина.
На берегу валялось бесчисленное количество выброшенных морем мидий.
Моллюсками кормилось множество чаек. А над ними парили большие хищные птицы, кто-то типа орлов. Их было так много, что мы сначала подумали, что бушующее море выбросило на радость птичкам дохлую нерпу, или тюленя, или даже утопленника. Но - нет, ничего, кроме гор моллюсков, мы не увидели.
Впечатление от побережья осталось сильное - штормящее море, пронизывающий до костей ветер, полное безлюдье и огромная стая галдящих птиц.
Список маяков был бы неполным без последнего must see Дагё - маяка Тахкуна. Ехать до него было прилично. Между тем на остров спустились сумерки. А сумерки на самом западе Эстонии длинные, они всё тянутся и тянутся, но полной темноты не наступает. Не знаю, может быть в Питере тоже так, но в городе это совсем не заметно. В сумерках мы заехали на этнографический хутор Михкли. Полной темноты ещё не было, но наша фототехника уже ничего взять не смогла. Мы бродили по пустынному хутору, причем, судя по полному отсутствию каких-либо следов, были там первые за несколько дней. Вдруг ниоткуда раздались громкие крики, мы было насторожились, но это всего лишь была стая лебедей - кликунов, пронесшихся совсем низко над головами.
Поехали дальше к мысу Тахкуна. Неожиданно в свете фар возник танк Т-34.
В свое время на эстонских островах стояло много советских частей. Теперь большинство их пустует, но некоторые используются. Например здесь устроен небольшой военный музей и ствол танка как раз указывает направление к нему.
Когда мы, наконец, доехали до маяка Тахкуна, уже совсем стемнело. Маяк, к нашему удивлению, оказался рабочим. Вид светящего маяка под звёздным небом - незабываемое зрелище, но, к сожалению, недоступное для нашей фототехники. Выглядело это приблизительно так, только в два раза темнее:
Маяк Тахкуна - самый высокий маяк Эстонии. Как и маяк Ристина, он был заказан во Франции в 1871 году и смонтирован из готовых металлических деталей уже на острове в 1873-м. Причём есть легенда, что два маяка перепутали - якобы, более высокая Тахкуна предназначалась западной, более важной точке.
Рядом с маяком Тахкуна находится памятник детям, погибшим в ночь с 27 сентября на 28 сентября 1994 года при крушении парома "Эстония".
Мыс Тахкуна был одним из ближайших к месту трагедии местом и сюда под утро волна прибила всплывшие обломки, в том числе 14 пустых шлюпок. Всего из 989 человек, бывших на пароме, спаслось только 127. Из малышей не выжил никто.
Памятник называется «Колокол души», он представляет собой крест, качающийся на параллелограмме, к основанию креста прикреплен колокол. Когда ветер достигает той же силы, что в ту штормовую ночь - колокол начинает звонить…
Очень простой и очень сильный по эмоциональному воздействию памятник. А когда стоишь здесь совсем один, а рядом бушует холодное, равнодушное море, и в темноте светит дарящий надежду маяк - пробирает и запоминается надолго.
Ночевали мы в апарте в Кярдле и с утра немного погуляли по центру главного города острова Хийумаа.
Кярдла, разросшаяся шведская деревня, известная с 1561 года, в 20 веке повышена до города. Этому обстоятельству способствовало наличие текстильной фабрики.
Сейчас от фабрики ничего не осталось, да и сам городок без затей, ухоженный, но маленький и простой. Зато со своим аэродромом.
Из неосмотренного, но намеченного к обязательному посещению, у нас оставалось ещё одно весьма необычное место. Мы его проезжали накануне, но смотреть что-либо в темноте было бессмысленно, поэтому пришлось вернуться, благо расположено оно всего в пяти километрах от Кярдлы.
Называется это место - Ристимяги, что в переводе означает Гора крестов.
Ровно четыре года назад, в одной из зимних поездок, мы уже бывали на одной Горе крестов. Дело было в Литве и та Гора крестов весьма тогда нас впечатлила. Во всяком случае, ничего подобного ни в одной стране видеть ещё не приходилось.
Теперь хотелось сравнить литовскую Гору крестов с эстонской. И разница оказалась весьма значительна.
В Литве на небольшой площади стоят и висят разномастные кресты всех мастей, это разрекламированная достопримечательность и тут почти всегда бывает народ.
В Эстонии по-другому - лес, тишина, безлюдье и разные крестики, в большинстве своем сделанные просто из веточек. Их тоже очень много, они тянутся рядами в разные стороны.
Никто точно не знает, почему именно здесь возникла эта гора крестов. Одна из версий, что кресты якобы оставили шведы, выселенные отсюда в степи Новороссии. Каждый уезжающий швед на память делал крестик.
Другая версия страннее и прикольнее. Якобы, шли два свадебных шествия, случайно столкнулись на дороге, слово за слово, эстонцы народ горячий, короче передрались да ненароком убили с одной стороны невесту, а с другой - жениха.
Потом опомнились, почесали репу, да и решили, чтобы пьянке событию не пропадать - поженить оставшихся жениха и невесту. На месте же драки поставили крест и с тех пор кресты тут ставят все, кому не лень и по любому поводу:)
Крест из жерновов.
Но в основном кресты стоят совсем простые - из палочек да из веточек.
И если приглядеться да пройтись чуть дальше - диву даешься, как же много тут крестов.
В целом, необычное и заслуживающее внимания место.
До отхода парома оставалось время и мы заехали к так называемой Большой мызе.
Когда-то здесь был орденский замок, потом владения таких известных родов, как Штакельберги, Стенбёки и Унгерн-Штернберги.
Главный дворец был построен в 1755-1776 годах. Дворец довольно большой, но лишенный каких-либо украшений. Нам, привычным к барочному изобилию дворцов Питера, он показался чуть простоватым.
Сохранилась аутентичная деревянная дверь с богатым резным декором.
Вокруг большой парк и множество сохранившихся хозяйственных построек.
Большая мыза, или, как её ещё называют, Сууремыйза или Гроссенгоф, считается одной из лучших мыз всей Эстонии.
Мы ещё хотели доехать до руин кирхи Святого Мартина 15 века, которые вчера каким-то образом умудрились упустить, но уже не успевали на паром...
Вот такой остров. Уверена, что сюда мы ещё вернёмся...
Мы были на Хийумаа в новогодние каникулы. Накануне в северной Эстонии разыгрался нешуточный снежный шторм и мы всерьёз опасались, что из-за штормовой погоды отменят паромы на Дагё. Но наутро ветер поутих и засветило солнце. К слову, это был единственный солнечный день за всё новогоднее путешествие и как же нам повезло, что именно в этот день мы были на Хийумаа.
Не вполне очевидно, но на эстонские острова паромы ходят из разных мест. На Сааремаа паром идет из порта Виртсу, а на Хийумаа, который расположен севернее, паром отправляется из порта Рохукюля, что в пяти километрах от очаровательного городка Хаапсалу.
Паромы ходят четыре раза в день, расписание можно уточнить на сайте https://www.praamid.ee/wp/?lang=en
От материка до острова двадцать пять километров, который паром преодолевает за 1 час 15 минут. На январь 2019 года цена билета была 27 евро в одну сторону. Паромы ходят современные, погрузка и выгрузка доведены до автоматизма и соответствуют лучшим норвежским требованиям:) Заезжая на паром, мы вспоминали бардак при посадке на паром на греческий остров Закинф. Эстонцы в который раз молодцы.
В морозные зимы между материком и островами некоторые ездят по льду. Честно говоря, даже если бы была такая возможность, мы бы всё равно не рискнули. Но в начале января 2019 года ледового покрова на Моонзунде не наблюдалось.
И вот, наконец, мы на Хийумаа. Решаем объехать остров по часовой стрелке. Первая остановка - у кирхи Святого Лаврентия в селе Пюхалепа. Храм, между прочим, 13 века, кроме башни, которая была пристроена гораздо позже.
После села резко поворачиваем направо и едем на остров Кассари, который отделен от Хийумаа озером и парой проток. Впрочем, если этого не знать, то можно и не заметить, что переехал на другой остров.
Ольшанниковые заросли сменились можжевельником, летают птицы, светит солнце, недалеко синеет студёное море - красота!
Неизменный атрибут эстонских островов - мельницы, местные жители с толком использовали постоянные ветра.
А главная интересность острова Кассари - так называемый мост Лейгера.
Лейгер был троллем-великаном и по совместительству младшим братом Большого Тылля. Большой Тылль жил на острове Сааремаа, а Лейгер - на острове Хийумаа. И приходил Тылль в гости к младшему брату чай пить. Ходил-ходил, а потом надоело ему вброд ходить. И сказал тогда старший брат младшему, что если хочет тот продолжать совместные чаепития, то пусть мост строит, а иначе нога тролличья больше не ступит на Дагё.
Видать, Лейгер любил своего старшего брата, взял он своего сына (и, судя по памятнику, еще кого-то) и пошел таскать камни и соединять острова.
Но что-то пошло не так и мост великан закончить не успел. Только три километра длинной и узкой косы теперь тянутся к соседнему острову...
Теперь местные жители и приезжающие путники считают своим долгом принести на косу хотя бы один камень, чтобы помочь исполнить мечту великана.
Зимой коса конечно же, была занесена снегом и не так впечатляюще, как летом. Да и по голому льду идти было некомфортно, поэтому до конца мы не дошли.
Но, пробираясь по снегу туда и обратно, времени потратили изрядно. Не учли короткий зимний световой день, как раз этого часа нам не хватило до осуществления всего задуманного на этот день.
Ещё на острове Кассари заскочили к каменной часовне, это совсем недалеко от моста Лейгера.
Часовня выглядит древней, но на самом деле она была построена в 1801 году. Крыша сделана из тростника, что типично для этих мест.
А дальше у нас был долгий перегон почти на противоположный конец острова, на северо-западную его сторону. На Хийумаа всё самое интересное сосредоточено на побережье, а середина острова болотиста и там почти нет поселений. Заблудиться здесь сложно, просто нужно ездить всё время по кругу:)
Пейзаж за окном автомобиля открывался приблизительно такой:
Дороги в Эстонии зимой только что расчищены, но ничем не посыпаны, даже гранитной крошкой. На острове это не напрягало, трафик там минимальный, напротив, дорожки радовали своей белизной, а вот потом на материке по обледенелым и ничем не обработанным дорогам ехать было не комфортно.
Следующий посещенный нами объект - маяк Кыпу, визитная карточка острова.
Это старейший маяк не просто Эстонии, но и всего мира. Принято считать, что он второй по старшинству в мире, однако, если покопаться поглубже, то он всего лишь четвертый после маяков Башня Геркулеса" в Испании, маяка Хук в Вексфорде (Ирландия) и "Кафедры Святой Екатерины" на острове Уайт (Англия).
Маяк Кыпу был построен в 1505-31 годах на главном фарватере торгового пути к ганзейскому Ревелю на деньги ходивших по нему купцов.
Башня маяка выполнена из крупных камней. Её стены в нижней части имеют толщину около 3 метров. Вес башни составляет более 12 тысяч тонн.
На маяк можно подняться, но, к сожалению, не в зимнее время. Хотя если очень хочется, то вроде как можно заранее созвониться и договориться, чтобы его открыли.
Что интересно, маяк Кыпу стоит не на побережье, а в нескольких километрах от берега, на высоком холме. На побережье же стоит следующий маяк в шести километрах от Кыпу на самой западной оконечности острова. Это маяк Ристна, к которому мы направились дальше.
Маяк Ристна смонтирован в 1873 году из готовых металлических деталей, купленных во Франции.
После осмотра маяка мы спустились к побережью, где нашим глазам открылась необычная картина.
На берегу валялось бесчисленное количество выброшенных морем мидий.
Моллюсками кормилось множество чаек. А над ними парили большие хищные птицы, кто-то типа орлов. Их было так много, что мы сначала подумали, что бушующее море выбросило на радость птичкам дохлую нерпу, или тюленя, или даже утопленника. Но - нет, ничего, кроме гор моллюсков, мы не увидели.
Впечатление от побережья осталось сильное - штормящее море, пронизывающий до костей ветер, полное безлюдье и огромная стая галдящих птиц.
Список маяков был бы неполным без последнего must see Дагё - маяка Тахкуна. Ехать до него было прилично. Между тем на остров спустились сумерки. А сумерки на самом западе Эстонии длинные, они всё тянутся и тянутся, но полной темноты не наступает. Не знаю, может быть в Питере тоже так, но в городе это совсем не заметно. В сумерках мы заехали на этнографический хутор Михкли. Полной темноты ещё не было, но наша фототехника уже ничего взять не смогла. Мы бродили по пустынному хутору, причем, судя по полному отсутствию каких-либо следов, были там первые за несколько дней. Вдруг ниоткуда раздались громкие крики, мы было насторожились, но это всего лишь была стая лебедей - кликунов, пронесшихся совсем низко над головами.
Поехали дальше к мысу Тахкуна. Неожиданно в свете фар возник танк Т-34.
В свое время на эстонских островах стояло много советских частей. Теперь большинство их пустует, но некоторые используются. Например здесь устроен небольшой военный музей и ствол танка как раз указывает направление к нему.
Когда мы, наконец, доехали до маяка Тахкуна, уже совсем стемнело. Маяк, к нашему удивлению, оказался рабочим. Вид светящего маяка под звёздным небом - незабываемое зрелище, но, к сожалению, недоступное для нашей фототехники. Выглядело это приблизительно так, только в два раза темнее:
Маяк Тахкуна - самый высокий маяк Эстонии. Как и маяк Ристина, он был заказан во Франции в 1871 году и смонтирован из готовых металлических деталей уже на острове в 1873-м. Причём есть легенда, что два маяка перепутали - якобы, более высокая Тахкуна предназначалась западной, более важной точке.
Рядом с маяком Тахкуна находится памятник детям, погибшим в ночь с 27 сентября на 28 сентября 1994 года при крушении парома "Эстония".
Мыс Тахкуна был одним из ближайших к месту трагедии местом и сюда под утро волна прибила всплывшие обломки, в том числе 14 пустых шлюпок. Всего из 989 человек, бывших на пароме, спаслось только 127. Из малышей не выжил никто.
Памятник называется «Колокол души», он представляет собой крест, качающийся на параллелограмме, к основанию креста прикреплен колокол. Когда ветер достигает той же силы, что в ту штормовую ночь - колокол начинает звонить…
Очень простой и очень сильный по эмоциональному воздействию памятник. А когда стоишь здесь совсем один, а рядом бушует холодное, равнодушное море, и в темноте светит дарящий надежду маяк - пробирает и запоминается надолго.
Ночевали мы в апарте в Кярдле и с утра немного погуляли по центру главного города острова Хийумаа.
Кярдла, разросшаяся шведская деревня, известная с 1561 года, в 20 веке повышена до города. Этому обстоятельству способствовало наличие текстильной фабрики.
Сейчас от фабрики ничего не осталось, да и сам городок без затей, ухоженный, но маленький и простой. Зато со своим аэродромом.
Из неосмотренного, но намеченного к обязательному посещению, у нас оставалось ещё одно весьма необычное место. Мы его проезжали накануне, но смотреть что-либо в темноте было бессмысленно, поэтому пришлось вернуться, благо расположено оно всего в пяти километрах от Кярдлы.
Называется это место - Ристимяги, что в переводе означает Гора крестов.
Ровно четыре года назад, в одной из зимних поездок, мы уже бывали на одной Горе крестов. Дело было в Литве и та Гора крестов весьма тогда нас впечатлила. Во всяком случае, ничего подобного ни в одной стране видеть ещё не приходилось.
Теперь хотелось сравнить литовскую Гору крестов с эстонской. И разница оказалась весьма значительна.
В Литве на небольшой площади стоят и висят разномастные кресты всех мастей, это разрекламированная достопримечательность и тут почти всегда бывает народ.
В Эстонии по-другому - лес, тишина, безлюдье и разные крестики, в большинстве своем сделанные просто из веточек. Их тоже очень много, они тянутся рядами в разные стороны.
Никто точно не знает, почему именно здесь возникла эта гора крестов. Одна из версий, что кресты якобы оставили шведы, выселенные отсюда в степи Новороссии. Каждый уезжающий швед на память делал крестик.
Другая версия страннее и прикольнее. Якобы, шли два свадебных шествия, случайно столкнулись на дороге, слово за слово, эстонцы народ горячий, короче передрались да ненароком убили с одной стороны невесту, а с другой - жениха.
Потом опомнились, почесали репу, да и решили, чтобы пьянке событию не пропадать - поженить оставшихся жениха и невесту. На месте же драки поставили крест и с тех пор кресты тут ставят все, кому не лень и по любому поводу:)
Крест из жерновов.
Но в основном кресты стоят совсем простые - из палочек да из веточек.
И если приглядеться да пройтись чуть дальше - диву даешься, как же много тут крестов.
В целом, необычное и заслуживающее внимания место.
До отхода парома оставалось время и мы заехали к так называемой Большой мызе.
Когда-то здесь был орденский замок, потом владения таких известных родов, как Штакельберги, Стенбёки и Унгерн-Штернберги.
Главный дворец был построен в 1755-1776 годах. Дворец довольно большой, но лишенный каких-либо украшений. Нам, привычным к барочному изобилию дворцов Питера, он показался чуть простоватым.
Сохранилась аутентичная деревянная дверь с богатым резным декором.
Вокруг большой парк и множество сохранившихся хозяйственных построек.
Большая мыза, или, как её ещё называют, Сууремыйза или Гроссенгоф, считается одной из лучших мыз всей Эстонии.
Мы ещё хотели доехать до руин кирхи Святого Мартина 15 века, которые вчера каким-то образом умудрились упустить, но уже не успевали на паром...
Вот такой остров. Уверена, что сюда мы ещё вернёмся...