Транспорт Мьянмы
По Мьянме можно путешествовать различными видами транспорта - по воздуху, суше и воде.
Из-за больших размеров страны, отвратительного состояния автодорог и различных ограничений на передвижения иностранцев в районах действия сепаратистов, без авиаперелётов при путешествии по Мьянме никак не обойтись. К счастью, и тут в последние годы произошли зримые улучшения.
Времена, когда по Мьянме летали старые советские и китайские машины с ужасающим списком авиапроишествий, остались в прошлом. Ныне на внутренних линиях летают новенькие АТР-72 государственной "Мьянма Эйрвейс" и различных частных компаний. Прошлогодний "ЛП" рекомендовал из них "Эйр Баган" и "Эйр Мандалай", но они уже обанкротились. Так что рекомендую "Эйр КБЗ".
Также за последний год исчезли и проблемы с покупкой билетов. У основных авиакомпаний они теперь спокойно покупаются на сайтах с оплатой карточками. Цены, правда, высоковаты - в среднем перелёт стоит немногим более 100 долларов, а в дальние места вроде Путао - более 150 долларов.
По основным маршрутам самолёты летают часто, отмены и переносы случаются, так что предпочтительнее брать утренние рейсы. Обычно летают сложными маршрутами с промежуточными посадками.
Сам перелёт никаких особенностей не содержит, разве что до мьянманских авиакомпаний ещё не добралась лоукостерная революция, поэтому даже на часовом перелёте из Янгона в Хехо немного кормили!!!
Мьянма обладает достаточно широкой железнодорожной сетью, доставшейся в наследство от британских колонизаторов, которой ныне управляет государственная "Мьянма Рэйлвейс". На каждой из линий минимум 1 поезд в день будет, а на маршрутах Янгон-Мандалай, Мандалай-Мьичина и Янгон-Моулмейн в день проходит до 4 поездов.
В последние годы мьянманские железные дороги во всю оптимизируются, так что избавились от убыточного наследия диктаторского прошлого с его роскошными поездами колониальной эпохи.
Ныне есть следующие виды пассажирских вагонов:
Слиппер - напоминает советские купейные вагоны, купе двухполочное, на 4-х человек.
Аппер класс - мягкие откидывающиеся кресла с выдвигающимися раскладными столиками, по схеме 2х1 или 2х2, с вместительными багажными полками сверху.
Ординар - обычные деревянные сиденья, 4 места в ряду.
Первый класс - то же самое, но сиденья обиты поролоном и тканью.
Так же на вокзале Янгона заметил новенькие китайские бело-зелёные вагоны ординара, видимо более комфортабельные.
Большинство вагонов в поезде всегда ординары, большинство поездов включают ещё вагоны аппера в соотношении 1:3. На некоторых маршрутах вместо апперов бывают вагоны первого класса.
Слипперы имеются на поезде Янгон-Баган, и на одном из 4-х поездов Янгон-Мандалай и Мандалай-Мьичина. Но только в высокий сезон, в низкий сезон их зачастую не бывает. Поэтому пришлось ехать ночным поездом из Мандалая в Янгон в ординаре.
Билет на поезд можно купить только в кассах на вокзале, со станций отправления за пару-тройку дней, на промежуточных станциях билеты продают за полчаса до прибытия, видимо по получению информации с предыдущей станции. Расписание на станции обычно висит.
В принципе, ничего сложного нет, на английском в кассах обычно худо-бедно говорят (или позовут кого-то). Для покупки билета обязательно нужен паспорт, билет выписывается на бланке вручную.
Цены в моём случае: Швеньян-Кало (аппер) - 1200 кьят, Пин О Лвин-Гоктейк (аппер) - 1600 кьят, Мандалай-Янгон (ординар) - 4500 кьят.
Поезд подаётся где-то за час, никакого контроля билетов на станции или при входе в вагон нет. Просто находите свой вагон и садитесь на своё место. Первая часть может представлять проблемы.
Названия класса на вагонах пишется на-английском, но вот номер вагона обозначается мьянманскими цифрами, и не всегда он вообще имеется.
В таких случаях на платформе надо найти доску, где мелом пишется время отправления - там обычно показана и комплектация состава с номерами вагонов вот таким образом -
Проще конечно же поймать одного из ходящих по платформе работников железной дороге в белых рубашках и чёрных брюках, и с их помощью найти свой вагон.
К счастью, внутри вагона таких проблем нет - номера мест обозначены европейскими цифрами. Но при посадке на промежуточных станциях зачастую помощь работника железной дороги потребуется, чтобы согнать со своего места развалившегося там спящего мьянманца.
Окна обычно открыты для проветривания, от солнца прикрываются опускаемыми решётчатыми экранами.
Да, двери вагонов и между вагонами также не имеют привычки закрываться.
При движении на большой скорости (свыше 20 км/ч) вагоны начинает отчаянно раскачивать из стороны в сторону, так что ходить по вагону становится крайне затруднительно.
Пару раз по поезду проходят контролёры, проверяют билеты и ставят закорючки. На выходе со станции билет надо сдавать, но это опционально. Ещё периодически проходят сотрудники железнодорожной полиции в форме с автоматами.
Во всех типах вагонов имеются в начале и конце туалеты и умывальники, довольно раздолбанные и нередко толком незакрывающиеся, один из туалетов - европейского типа, другой - азиатского "дырка в полу".
На маршруте Янгон-Мандалай в состав включается вагон-ресторан, парни из него регулярно проходят, предлагая еду и питье. Стандартная железнодорожная еда в виде макарон или риса со специями и добавками в пластиковой коробочке с палочками стоит 2500 кьят.
Также по поезду постоянно курсируют торговки с корзинам на голове, выкрикивающие название своего товара - продают еду, напитки, фрукты.
Ещё один практический совет - при движении поезда высовывайтесь из окна осмотрительно, ибо растительность вдоль дороги никто не обрезает и она имеет привычку обламываться о поезд.
Мьянманские поезда, конечно, могут поразить неискушённого путешественника, но для человека, немало поездившего железными дорогами Индии и Египта, ничего особого не представляют. Выгодно отличаются от этих двух стран, что стараются придерживаться расписания, поезда не отменяют и опоздания даже на маршруте Янгон-Мандалай не превышают получаса.
Дороги в Мьянме большей частью качества ужасающего, но в стране сейчас идёт активное дорожное строительство, между Нейпидо и Мандалаем местами даже полноценный хайвей имеется.
Междугородное автобусное сообщение в Мьянме довольно развито, масса компаний, ездят по всей стране, хотя из-за качества дорог медленно, так путешествие из Багана в Мрак-У займёт почти сутки.
Автовокзалы находятся обычно за городом, автобусы различного качества, много старых японских с хорошо знакомой расцветкой японских автобусных компаний, как-то в Кало даже видел автобус в цветах "Кинтецу". Кондишен обычно работает, но местные всё равно имеют привычку окна раскрывать.
Минибасы обычно отправляются от офисов компаний в городе, эти будут поновее и побыстрее, напоминают наши междугородние маршрутки. Шаред-такси, представленные преимущественно белыми пятиместными "Короллами", собирают пассажиров также обычно в центре, ездят по заполнению. Эти виды транспорта обычно довозят до места, о котором просишь.
Наконец, самый народный вид транспорта на короткие дистанции - это пикапы с деревянными скамьями в кузове, хотя зачастую народ там и стоя ездит. Подальше от главных городов такие пикапы и в мотоциклетном трёхколёсном варианте попадались.
Расписание выдерживаться примерно, как было написано крупными буквами на ресепшене отеля "Остелло Белло" в Багане - "время отправления/прибытия автобуса может отличаться на 1 час, это же Мьянма".
Все виды транспорта каждые 3-4 часа останавливаются на получасовые "пит-стопы" у придорожных кафешек с туалетами.
Покупать билеты можно на автовокзале в кассах соответствующих компаний, но в Мьянме в этом никакой нужды нет.
Лучше всего покупать билеты на автобус, бронировать место в шаред-такси через гостиницу, они вам и пикап до автовокзала организуют.
Цены и длительность поездок в моём случае: Кало-Баган (автобус, 13 тысяч, 7 часов), Баган-Пин О Лвин (минибас, 13 тысяч, 6 с половиной часов), Пин О Лвин-Мандалай (шарел такси, 6 тысяч, 2 часа).
Пикапами же представлен и городской общественный транспорт, за исключением центра Янгона. Обычно мужик-помощник водителя висит сзади, выкрикивает куда едем, сажает пассажиров, собирает деньги.
Автобусы видел в Мандалае и Мейтхиле, в Янгоне автобусы вполне современные, ходят часто, но понятными нам знаками обозначен только номер - всё остальное по-мьянмански.
Так что в городах иностранцы общественным транспортом не пользуются, а передвигаются только на таксующем - в Янгоне на такси, в прочих местах - на мототакси. Есть ещё моторикши и велорикши совершенно индийского вида.
Водители в целом не приставучие, одного "ноу" достаточно. Торговаться, разумеется надо, но в целом цены завышают не особо, вполне можно ориентироваться на цены в последнем "ЛП".
Мототакси от Мандалайского холма до вокзала стоит 2 тысячи кьят, такси из центра Янгона до аэропорта - 8 тысяч.