Маленькие весенние каникулы, продолжение
Это был третий день путешествия. Если ночью гудел ветер и над морем светила огромная полная луна, то к утру ветер немного утих, а яркое солнце обещало теплый день. Выглянула на балкон - действительно совсем рядом шумело море. К нему даже была отдельная тропинка от отеля, но на улице оказалось так ветрено, холодно, а берег моря был в тени, что расхотелось туда спускаться.
Вокруг отеля росли огромные старые оливы, поэтому в номере для гостей была представлена оливковая серия косметики Ив Роше. Такое маленькое внимание к окружающему пространству.
Завтрак был в соседнем здании. Выйдя на улицу, я прижалась к подветренной стенке, греясь словно кот. На завтрак было всё холодное и не особо разнообразное. Самым восхитительным были блинчики, обычные блинчики, пропитанные водой апельсиновых цветов. В магазине Анси крутила в руках эту бутылочку, не понимая, зачем к блинам нужен прозрачный сироп, а оказалось, что это очень вкусно. В следующий раз куплю. Кстати, в Голландии для блинов продается сироп из сахарной свеклы. Он очень вкусный, душистый, напоминает вкус деревенской свеклы, запеченной в печи.
Вдоль бульвара с пальмами отправились до Борм-ле-Мимоза (Bormes-les-Mimosas), откуда начинался автомобильный маршрут "Дорога мимоз". Пальмы после затянувшейся холодной весны выглядели как настоящее чудо. Просто невероятно, что Земля такая большая и такая разная.
Снова выехали на Дорогу солнца, чтобы побыстрее проехать участок вдоль Тулона. Кто-то в рекомендациях остановок на побережье "для переночевать" предложил Тулон, но это военно-морская база Франции, большой город, где много мигрантов, поэтому ничего симпатичного в нем не вижу.
Император Наполеон III после своего похода в Мексику привез во Францию в 1867 г. мимозу. Она хорошо прижилась на юге Франции, в Провансе. С тех пор древний городок Борм на побережье стал называться Борм-ле-Мимоза (Bormes-les-Mimosas).
От этого города начинается автомобильный маршрут "Дорога мимоз" (La Route du Mimosa), который тянется вдоль Лазурного берега на 130 км до Граса, столицы запахов и духов. С января по середину марта в городках по "Дороге мимоз" проходят фестивали и карнавалы, посвященные этому дереву. А первый фестиваль был устроен в 1968 г. и приурочен к 100-летию появления мимозы во Франции.
В 1880 г. в Прованс привезли другой сорт мимозы, из Австралии. Теперь эти деревья разрослись и в заповеднике Tanneron образуют настоящий лес из мимоз. Если посмотреть на красную линию автомаршрута "Дороги мимоз", то можно увидеть, как она отклоняется от моря и ведет к горной деревне Tanneron (дорога Tanneron Panorama Mimosas). Собирать мимозу там нельзя, зато можно оставить машину и гулять, гулять...
Этот туристический маршрут, рекомендованный с января по март, является символом Ривьеры из-за сочетания ярко-синего моря, желтого солнца и мимоз. В местных магазинах можно купить мыло и туалетную воду с запахом мимозы. А во время цветочных парадов всем гостям дарят веточки мимозы.
Вскоре мы свернули с Дороги солнца, потому что интереснее ехать по местным дорогам, рассматривая деревушки, виноградники и море. К сожалению, возле Борм-ле-Мимоза 25-26 июля 2017 г. случился масштабный лесной пожар, который уничтожил 1 600 га лесов и виноградников. Было мобилизовано 560 пожарных, эвакуировано 12 000 людей, поскольку вокруг много деревушек. Лес спасти не успели... Сейчас он стоит черный, обугленный, словно немое напоминание.
Приехали в Ле-Лаванду - милый курортный городок, с пальмами, цветущими диковинными растениями, огромным пляжем и лазурно-голубым морем. Однако солнце обманчиво и пришлось быстро застегнуть куртку и надеть шапку - северный ветер продувал насквозь.
Цветущая стрелиция, которую обычно можно увидеть лишь в оранжереях или в букетах. Весна - самое время цветения южных растений, летом их будет выжигать солнце.
Толпы людей медленно текли вдоль моря. В основном это были седоволосые пенсионеры. Их сопровождали не внуки, а собачки. Счастливая старость! Хотя пляж был большой и приветливо светило солнце, в воздухе ощущалась прохлада. Мальчик в зимней куртке с меховым воротником копался в песке...
Ну здравствуй, море! Как долго я тебя не видела. Так долго, что ты начало уже сниться.
Встреча с морем происходит так: сначала кончиком ботинка, а потом обеими ногами в воде по щиколотку. Море успело укусить!
Этот королевский пудель, встреченный на променаде, явно любит, когда его стригут. Само достоинство!
Как бы в знак зимовки пляжные кабинки засыпало песком. Рядом на набережной есть удобный туалет за 50 центов. Спасибо, что подумали про людей.
Туристы фотографируются, радостно щурясь от солнца. На Лазурном берегу около 300 солнечных дней в году. А само название "Лазурный берег" придумал французский писатель и поэт Стефан Льежар - в 1887 году он издал одноименный роман «Côte d'Azur». У него была вилла в Каннах и всю зиму он провел, наблюдая за Средиземным морем.
Лазурное побережье было одним из первых морских курортов. В конце 18 в. это был зимний спа-курорт для британского высшего класса. В середине 19 в., с появлением железной дороги, вдоль берега появилось много частных морских судов британских, русских и других аристократов, таких как королева Виктория и король Эдуард VII.
В первой половине 20 в. на Французской Ривьере часто бывали художники и писатели, в том числе Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эдит Уортон, Сомерсет Моэм и Олдос Хаксли. Лазурный берег был одним из любимых курортов для многих поколений богатых американцев и европейцев. После Второй мировой войны он стал популярным туристическим направлением. Многие знаменитости, такие как Элтон Джон и Бриджит Бардо, имеют дома в этом районе. На Лазурном побережье живут люди 163 национальностей, здесь проживает 84 тысячи иностранцев.
Сейчас очень критикуют решение послевоенного главы региона Приморские Альпы плотно застроить всё побережье в угоду покупателям недвижимости и туристам. Здесь действительно очень большая плотность застроек и холмы выглядят как улей.
Мы снова поехали по Дороге мимоз. По сути это дорога D559. Она петляет между курортными городками, деревеньками на скалах, сосновыми лесами, ботаническими садами и морем. По дороге часты ограничения 50 и 30 км/ч. Местные, конечно, нарушают. Обгоняют через сплошную. Туристы беззаботно переходят дорогу где им хочется. Т.е. дорога требует внимания.
То и дело по маршруту есть небольшие парковки, откуда можно с высоты посмотреть на море. Красиво!
Зонтичные сосны удивляют массивностью своей кроны и дарят тень.
Маршрут часто проходит по кромке моря. Кажется, до него можно дотянуться рукой. Тут гуляют с детьми, выгуливают собак, занимаются бегом.
Вдоль дороги то и дело встречаются большие парковки для домов на колесах. Вероятно, в летнее время они пользуются большой популярностью. Обычно они расположены в тихих местах, между городками.
На городе Фрежюс петляние вдоль скал и городков стало уже однообразным, мы свернули на Дорогу солнца и быстро доехали до Таннерона. Это большой заповедник, где по горам то здесь, то там загораются яркими лампочками деревья мимоз. По дороге D92 нужно доехать до Mandelieu-La Napoule. Отсюда будут видны Канны, Альпы и холмы. В самом сердце массива находится самый большой в Европе лес мимоз (Forêt de mimosas). Дорога без отбойников, узкая, с резкими поворотами. Среди туристов это место не очень известное, поэтому здесь редко кого можно встретить по дороге.
Таннерон - это деревня, расположенная посреди почти безлюдных гор. Многие приезжают отдохнуть на местное озеро Сен-Касьен. оно всё изрезано бухточками, голубое и прекрасно сочетается с таким же голубым небом и ярко-желтыми мимозами. Запах от цветения стоит потрясающий.
Массив Таннерон (Le Massif du Tanneron) находится на высоте 519 м и отсюда открываются прекрасные виды на зелено-желтые цветущие холмы и море. В деревне Таннерон можно купить местные продукты из мимозы. Затем по дороге D38 можно доехать до озера
На объезд озера понадобился час, потом снова выехали на Дорогу солнца (магистраль А8) и поехали на север, в сторону Перужа.
Снова крепость Морна (Fortress Mornas), построенная в 11-14 вв. на кромке скалы - http://www.forteresse-de-mornas.com/.
Магистраль А8 очень удобная - есть заправки, магазины, площадки для отдыха. Туалеты есть при магазинах и сразу за пунктами оплаты проезда. Большинство водителей оплачивают проезд наличными. При всех работающих пунктах оплаты очередей нет. Правда, иногда люди что-то путают, встают не в ту очередь, потом пытаются маневрировать, чуть ли не задевая соседей. Вспыхивают недовольства.
Виноградники еще спят. Они будут просыпаться ближе к концу апреля.
Доехали почти до уровня Лиона, справа вдалеке видны заснеженные вершины Швейцарских Альп.
К югу от Лиона вдоль берега Роны расположен так называемый «химический коридор», где сконцентрированы химические предприятия, из-за чего этот район включён в перечень зон повышенного риска химических загрязнений. Вокруг города в пределах 50 км расположены три атомных станции.
Сам Лион объезжали по весьма посредственным промышленным окраинам. Это потребовало вспоминания навыков московского вождения. Центр Лиона внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО и заслуживает отдельной поездки на 2 дня.
На утро было запланировано посещение старой деревеньки Перуж и сначала даже думали в ней остановиться. Потом выяснилось, что в деревне всего одна гостиница, не менее старая, чем сама деревня. Поэтому переночевать решили в 11 км от нее, рядом с конюшнями и ипподромом. Отель состоял из гостевых домиков, перед входом в которые резные ворота с лошадиным узором напоминали вход в Рохан. Вокруг степь, поля, вдалеке видны горы, а поздно ночью был слышен стук копыт лошадей, которых куда-то водили.
Территория бревенчатых домиков сделана очень уютно, со всем вниманием. Никого из гостей не было слышно и видно, хотя всё было заполнено. Ночью над головой светили звезды, где-то неподалеку лаяли собаки, не было света фонарей - настоящая деревенская жизнь. Правда, чемодан на колесиках по гравийной крошке не ехал, пришлось его нести в руках.
Внутри маленького домика есть всё, что нужно для жизни, в т.ч. кухня, которой можно пользоваться за отдельные 8 евро. В качестве ужина барышня - владелец домиков предложила нам заказать через нее пиццу или съездить отужинать в Перуж. Но после дороги не хотелось ни ехать, ни ждать, мы просто заварили чай, картошку, разрезали дыню и этим отужинали. Потом погуляли, решив послушать деревенские звуки и запахи.
Завтрак был в семейной оранжерее, оформленной в колониальном стиле. Как рассказала вчерашняя барышня, кругом на стенах - фотографии и трофеи ее родственников, а отель ей достался по наследству. Судя по кавалерийской походке, лошади и конюшня ей тоже достались по наследству. Она была удивительно позитивным человеком и весь ее вид говорил:"Как хорошо, что вы приехали! Мы вас так ждали!"
Завтрак был холодный и довольно скудный, но барышня, решив порадовать гостей, принесла нам "специалитет" - разогретый кусочек белого хлеба, "завтрак бедного рыцаря". Я думала, что когда она рассказывала о горячей смеси яйца и молока, это будет омлет... Ладно, в любом случае это горячая еда.
После завтрака поехали в Перуж - самую первую деревню, внесенную в список красивых деревень Франции. Она хорошо видна с объездной дороги.
Конечно, нужно учитывать, что все эти "красивые деревни" - замороженные во времени поселения, откуда из-за неблагоприятной ситуации (экономика, война, болезни), ушли люди, а следовательно, возможности перестройки старых зданий на более актуальные и удобные. Сейчас это выглядит как аттракцион для туристов. Лучше приезжать пораньше, тогда людей будет меньше.
Парковка внизу деревни большая, места хватит всем, стоит 2 евро. Туалета, в отличие от Горда, почему-то нет. По деревянному мостику можно подняться к деревне.
Как и многие деревни и города Франции, Перуж расположен на холме, откуда видны весенние поля.
Это старый средневековый город торговцев и ремесленником, который сейчас считается деревней. Он очень маленький, на внимательный обход по нему хватило 40 минут. Сейчас это место очень популярно у туристов. Каждый день сюда приезжает более 700 человек (это 17 автобусов с туристами).
Крепостные стены и валы были построены в 12 в. Подавляющее большинство домов, которыми мы сейчас восхищаемся, улиц и площадей были построены при герцоге Савойском (середина 14 в. и 15 в.). Он же подарил горожанам льготу в течение 20 лет не платить налоги. Это привело к расцвету торговли, ткачества, виноделия.
С конца 18 в. в городе процветала текстильная промышленность. Здесь жили ткачи, обувщики, мясники, кузнецы... Но к концу 19 в. произошла индустриальная революция, большинство жителей покинули Перуж, чтобы найти работу в других городах, где было железнодорожное сообщение. Из бывших 1500 человек к началу 20 в. здесь осталась жить лишь одна семья, состоявшая из 8 человек.
В 1909 г. этот город стал настолько заброшенным, что его хотели снести. Но вмешались местные жители, пресса. В 1911 г. они создали Комитет охраны и сохранения Перужа. Также помог мэр Лиона. Восстановление деревни продолжалось в рамках общественных и частных инициатив. В 1921 г. здесь уже проживало 364 человека.
Конечно, город оживает, когда по его улицам ходят люди в исторических костюмах. Например, с мая по июнь проходит музыкальный фестиваль "Le Printemps de Pérouges". В первые выходные июня устраивается средневековый фестиваль. Летом по пятницам происходят вечерние средневековые представления. В середине сентября проходят Дни европейского наследия. В начале декабря - рождественский рынок.
Все праздники Перужа можно найти на сайте - http://www.perouges.org/en/.
Здесь можно бесплатно скачать аудиогид по городу на английском языке - http://www.perouges.org/en/discover/free-audioguide.
Больше очарования, конечно, городу придает летняя зелень. Что сейчас может предложить деревня? Местечковые мастерские, маленькие кафе, тонкие сладкие галеты (рецепт приготовления можно найти здесь - http://www.perouges.org/en/gastronomy/the-specialty-la-galette). Не могу сказать, что это что-то захватывающее дух. Особенно когда приходится ходить по камням, поставленным на ребро. Как же хорошо, что мы здесь не ночевали. Мысленно представила себе каково это - нести с парковки наверх чемодан.
Местные коты довольно откормленные, с лоснящейся шкуркой, но обходят туристов стороной.
Здесь снимали такие фильмы, как "Месье Венсан" (Monsieur Vincent) - историческую драму о католическом священнике, причисленному к лику святых. Фильм был удостоен Оскара в 1948 г. как лучший фильм на иностранном языке. "Три мушкетера" (1921, 1961 г), "Фанфан-тюльпан", "Анжелика, маркиза ангелов", "Час свиньи" про средневековую Францию 15 в.
Здесь бывали французский президент Альберт Лебрен, Билл Клинтон, Антуан де Сент-Экзюпери, французские актеры и художники.
В 1792 г. на центральной площади Ла Галле (la place de la Halle) было посажено Дерево Свободы. Липа была посажена в честь французской революции. Сейчас липа внутри полая, дерево постепенно умирает.
На углу дома справа видны солнечные часы.
Вокруг города можно ходить пешком. Загрузить карту прогулок можно здесь - http://www.perouges.org/en/discover/hiking-tracks. Самый длинный маршрут, оранжевый, рассчитан на 2 ч. 30 мин.
Потом от Перужа местными дорогами мы ехали до Безансона. Выбрали красивую дорогу между сонными французскими деревушками, зелеными лугами и высокими холмами. Здесь было довольно много потрепанных жизнью серых домов, на участках лежал какой-то хлам, т.е. не было той аккуратной идиллии, которую можно встретить в южно-германских или тирольских деревнях.
Зато здесь развито сельское хозяйство, растут виноградники, коровы и овцы находятся на свободном выпасе, чего не встретить в Германии. В этом регионе еще сильны старые традиции садоводства, поэтому растет много больших раскидистых яблонь.
Некоторое время мы петляли вдоль узкой горной реки Ду, а с правой стороны над дорогой нависала огромная скала. После этого впечатляющего пейзажа внезапно появилась скала с крепостью Безансона. Она словно парила над остальным городом.
С 1986 г. город входит в список французских Городов и земель искусств и истории. Этот знак присуждается Министерством культуры тем городам и землям, которые берут на себя обязательство заботиться и повышать значимость объектов культурного наследия, расположенных на их территории. Два года назад в этом списке было 186 городов и земель - https://fr.wikipedia.org/wiki/Villes_et_Pays_d%27art_et_d%27histoire.
До середины 17 в. город Безансон оставался вольным городом Священной Римской империи. По итогам Тридцатилетней войны город перешел Франции. Людовик XIV поручил своему военному инженеру Вобану построить здесь крепость. Ее строительство заняло 30 лет. К 1711 г. цитадель стала одним из сильнейших укреплений своего времени. Ее стены были высотой 15-20 м. Строительство ее было настолько дорогостоящим, что король однажды спросил Вобана, не строит ли он стены из золота.
Безансонская крепость была включена в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно ее посещает 300 тысяч туристов.
Музей цитадели - http://www.citadelle.com/en/.
Потом по территории Франции мы доехали до эльзасского Мюльхауза (Mulhouse) ... и увидели несколько крупных воскресных пробок на навигаторе. По воскресеньям на автобанах нередки многокилометровые пробки из-за аварий, по 7 -15 км, поэтому если есть возможность, лучше ехать по магистралям других стран, например, Франции или Голландии. Потому что по Германии пробки приходится объезжать по местным деревенским дорогам. Выручает активный навигатор, подключенный к интернету.
К сожалению, дорожная сеть Германии не такая большая, как, например, во Франции или в Испании. Возможно, новые магистрали начнут строить с введением платных дорог для легковых автомобилей. Также проезд по Германии затрудняется из-за затянувшихся ремонтных работ. Например, на начало 2017 г. не была закончена половина ремонтных работ автобанов, запланированных на 2015 г.
В 2017 году на немецких автобанах было зарегистрировано 723 тысячи пробок, что на 4% выше показателя предыдущего года. Продолжительность пробок увеличилась на 5%. Люди стали проводить в пробках на 9% больше времени. В целом быстрее получается ехать по магистралям стран с ограничением скорости движения, чем по безлимитным автобанам.
В Германии разработана программа по ремонту и строительству новых дорог до 2030 года. Она потребует 264,5 млрд. евро. На 70% программа будет посвящена ремонту существующей инфраструктуры, а не строительству новых участков дорог.
Первая часть дороги - Швейцария, Анси, Семноз.
Вторая часть дороги - Горд, Лакост и Дорога вершин.
Вокруг отеля росли огромные старые оливы, поэтому в номере для гостей была представлена оливковая серия косметики Ив Роше. Такое маленькое внимание к окружающему пространству.
Завтрак был в соседнем здании. Выйдя на улицу, я прижалась к подветренной стенке, греясь словно кот. На завтрак было всё холодное и не особо разнообразное. Самым восхитительным были блинчики, обычные блинчики, пропитанные водой апельсиновых цветов. В магазине Анси крутила в руках эту бутылочку, не понимая, зачем к блинам нужен прозрачный сироп, а оказалось, что это очень вкусно. В следующий раз куплю. Кстати, в Голландии для блинов продается сироп из сахарной свеклы. Он очень вкусный, душистый, напоминает вкус деревенской свеклы, запеченной в печи.
Вдоль бульвара с пальмами отправились до Борм-ле-Мимоза (Bormes-les-Mimosas), откуда начинался автомобильный маршрут "Дорога мимоз". Пальмы после затянувшейся холодной весны выглядели как настоящее чудо. Просто невероятно, что Земля такая большая и такая разная.
Снова выехали на Дорогу солнца, чтобы побыстрее проехать участок вдоль Тулона. Кто-то в рекомендациях остановок на побережье "для переночевать" предложил Тулон, но это военно-морская база Франции, большой город, где много мигрантов, поэтому ничего симпатичного в нем не вижу.
Император Наполеон III после своего похода в Мексику привез во Францию в 1867 г. мимозу. Она хорошо прижилась на юге Франции, в Провансе. С тех пор древний городок Борм на побережье стал называться Борм-ле-Мимоза (Bormes-les-Mimosas).
От этого города начинается автомобильный маршрут "Дорога мимоз" (La Route du Mimosa), который тянется вдоль Лазурного берега на 130 км до Граса, столицы запахов и духов. С января по середину марта в городках по "Дороге мимоз" проходят фестивали и карнавалы, посвященные этому дереву. А первый фестиваль был устроен в 1968 г. и приурочен к 100-летию появления мимозы во Франции.
В 1880 г. в Прованс привезли другой сорт мимозы, из Австралии. Теперь эти деревья разрослись и в заповеднике Tanneron образуют настоящий лес из мимоз. Если посмотреть на красную линию автомаршрута "Дороги мимоз", то можно увидеть, как она отклоняется от моря и ведет к горной деревне Tanneron (дорога Tanneron Panorama Mimosas). Собирать мимозу там нельзя, зато можно оставить машину и гулять, гулять...
Этот туристический маршрут, рекомендованный с января по март, является символом Ривьеры из-за сочетания ярко-синего моря, желтого солнца и мимоз. В местных магазинах можно купить мыло и туалетную воду с запахом мимозы. А во время цветочных парадов всем гостям дарят веточки мимозы.
Вскоре мы свернули с Дороги солнца, потому что интереснее ехать по местным дорогам, рассматривая деревушки, виноградники и море. К сожалению, возле Борм-ле-Мимоза 25-26 июля 2017 г. случился масштабный лесной пожар, который уничтожил 1 600 га лесов и виноградников. Было мобилизовано 560 пожарных, эвакуировано 12 000 людей, поскольку вокруг много деревушек. Лес спасти не успели... Сейчас он стоит черный, обугленный, словно немое напоминание.
Приехали в Ле-Лаванду - милый курортный городок, с пальмами, цветущими диковинными растениями, огромным пляжем и лазурно-голубым морем. Однако солнце обманчиво и пришлось быстро застегнуть куртку и надеть шапку - северный ветер продувал насквозь.
Цветущая стрелиция, которую обычно можно увидеть лишь в оранжереях или в букетах. Весна - самое время цветения южных растений, летом их будет выжигать солнце.
Толпы людей медленно текли вдоль моря. В основном это были седоволосые пенсионеры. Их сопровождали не внуки, а собачки. Счастливая старость! Хотя пляж был большой и приветливо светило солнце, в воздухе ощущалась прохлада. Мальчик в зимней куртке с меховым воротником копался в песке...
Ну здравствуй, море! Как долго я тебя не видела. Так долго, что ты начало уже сниться.
Встреча с морем происходит так: сначала кончиком ботинка, а потом обеими ногами в воде по щиколотку. Море успело укусить!
Этот королевский пудель, встреченный на променаде, явно любит, когда его стригут. Само достоинство!
Как бы в знак зимовки пляжные кабинки засыпало песком. Рядом на набережной есть удобный туалет за 50 центов. Спасибо, что подумали про людей.
Туристы фотографируются, радостно щурясь от солнца. На Лазурном берегу около 300 солнечных дней в году. А само название "Лазурный берег" придумал французский писатель и поэт Стефан Льежар - в 1887 году он издал одноименный роман «Côte d'Azur». У него была вилла в Каннах и всю зиму он провел, наблюдая за Средиземным морем.
Лазурное побережье было одним из первых морских курортов. В конце 18 в. это был зимний спа-курорт для британского высшего класса. В середине 19 в., с появлением железной дороги, вдоль берега появилось много частных морских судов британских, русских и других аристократов, таких как королева Виктория и король Эдуард VII.
В первой половине 20 в. на Французской Ривьере часто бывали художники и писатели, в том числе Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эдит Уортон, Сомерсет Моэм и Олдос Хаксли. Лазурный берег был одним из любимых курортов для многих поколений богатых американцев и европейцев. После Второй мировой войны он стал популярным туристическим направлением. Многие знаменитости, такие как Элтон Джон и Бриджит Бардо, имеют дома в этом районе. На Лазурном побережье живут люди 163 национальностей, здесь проживает 84 тысячи иностранцев.
Сейчас очень критикуют решение послевоенного главы региона Приморские Альпы плотно застроить всё побережье в угоду покупателям недвижимости и туристам. Здесь действительно очень большая плотность застроек и холмы выглядят как улей.
Мы снова поехали по Дороге мимоз. По сути это дорога D559. Она петляет между курортными городками, деревеньками на скалах, сосновыми лесами, ботаническими садами и морем. По дороге часты ограничения 50 и 30 км/ч. Местные, конечно, нарушают. Обгоняют через сплошную. Туристы беззаботно переходят дорогу где им хочется. Т.е. дорога требует внимания.
То и дело по маршруту есть небольшие парковки, откуда можно с высоты посмотреть на море. Красиво!
Зонтичные сосны удивляют массивностью своей кроны и дарят тень.
Маршрут часто проходит по кромке моря. Кажется, до него можно дотянуться рукой. Тут гуляют с детьми, выгуливают собак, занимаются бегом.
Вдоль дороги то и дело встречаются большие парковки для домов на колесах. Вероятно, в летнее время они пользуются большой популярностью. Обычно они расположены в тихих местах, между городками.
На городе Фрежюс петляние вдоль скал и городков стало уже однообразным, мы свернули на Дорогу солнца и быстро доехали до Таннерона. Это большой заповедник, где по горам то здесь, то там загораются яркими лампочками деревья мимоз. По дороге D92 нужно доехать до Mandelieu-La Napoule. Отсюда будут видны Канны, Альпы и холмы. В самом сердце массива находится самый большой в Европе лес мимоз (Forêt de mimosas). Дорога без отбойников, узкая, с резкими поворотами. Среди туристов это место не очень известное, поэтому здесь редко кого можно встретить по дороге.
Таннерон - это деревня, расположенная посреди почти безлюдных гор. Многие приезжают отдохнуть на местное озеро Сен-Касьен. оно всё изрезано бухточками, голубое и прекрасно сочетается с таким же голубым небом и ярко-желтыми мимозами. Запах от цветения стоит потрясающий.
Массив Таннерон (Le Massif du Tanneron) находится на высоте 519 м и отсюда открываются прекрасные виды на зелено-желтые цветущие холмы и море. В деревне Таннерон можно купить местные продукты из мимозы. Затем по дороге D38 можно доехать до озера
На объезд озера понадобился час, потом снова выехали на Дорогу солнца (магистраль А8) и поехали на север, в сторону Перужа.
Снова крепость Морна (Fortress Mornas), построенная в 11-14 вв. на кромке скалы - http://www.forteresse-de-mornas.com/.
Магистраль А8 очень удобная - есть заправки, магазины, площадки для отдыха. Туалеты есть при магазинах и сразу за пунктами оплаты проезда. Большинство водителей оплачивают проезд наличными. При всех работающих пунктах оплаты очередей нет. Правда, иногда люди что-то путают, встают не в ту очередь, потом пытаются маневрировать, чуть ли не задевая соседей. Вспыхивают недовольства.
Виноградники еще спят. Они будут просыпаться ближе к концу апреля.
Доехали почти до уровня Лиона, справа вдалеке видны заснеженные вершины Швейцарских Альп.
К югу от Лиона вдоль берега Роны расположен так называемый «химический коридор», где сконцентрированы химические предприятия, из-за чего этот район включён в перечень зон повышенного риска химических загрязнений. Вокруг города в пределах 50 км расположены три атомных станции.
Сам Лион объезжали по весьма посредственным промышленным окраинам. Это потребовало вспоминания навыков московского вождения. Центр Лиона внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО и заслуживает отдельной поездки на 2 дня.
На утро было запланировано посещение старой деревеньки Перуж и сначала даже думали в ней остановиться. Потом выяснилось, что в деревне всего одна гостиница, не менее старая, чем сама деревня. Поэтому переночевать решили в 11 км от нее, рядом с конюшнями и ипподромом. Отель состоял из гостевых домиков, перед входом в которые резные ворота с лошадиным узором напоминали вход в Рохан. Вокруг степь, поля, вдалеке видны горы, а поздно ночью был слышен стук копыт лошадей, которых куда-то водили.
Территория бревенчатых домиков сделана очень уютно, со всем вниманием. Никого из гостей не было слышно и видно, хотя всё было заполнено. Ночью над головой светили звезды, где-то неподалеку лаяли собаки, не было света фонарей - настоящая деревенская жизнь. Правда, чемодан на колесиках по гравийной крошке не ехал, пришлось его нести в руках.
Внутри маленького домика есть всё, что нужно для жизни, в т.ч. кухня, которой можно пользоваться за отдельные 8 евро. В качестве ужина барышня - владелец домиков предложила нам заказать через нее пиццу или съездить отужинать в Перуж. Но после дороги не хотелось ни ехать, ни ждать, мы просто заварили чай, картошку, разрезали дыню и этим отужинали. Потом погуляли, решив послушать деревенские звуки и запахи.
Завтрак был в семейной оранжерее, оформленной в колониальном стиле. Как рассказала вчерашняя барышня, кругом на стенах - фотографии и трофеи ее родственников, а отель ей достался по наследству. Судя по кавалерийской походке, лошади и конюшня ей тоже достались по наследству. Она была удивительно позитивным человеком и весь ее вид говорил:"Как хорошо, что вы приехали! Мы вас так ждали!"
Завтрак был холодный и довольно скудный, но барышня, решив порадовать гостей, принесла нам "специалитет" - разогретый кусочек белого хлеба, "завтрак бедного рыцаря". Я думала, что когда она рассказывала о горячей смеси яйца и молока, это будет омлет... Ладно, в любом случае это горячая еда.
После завтрака поехали в Перуж - самую первую деревню, внесенную в список красивых деревень Франции. Она хорошо видна с объездной дороги.
Конечно, нужно учитывать, что все эти "красивые деревни" - замороженные во времени поселения, откуда из-за неблагоприятной ситуации (экономика, война, болезни), ушли люди, а следовательно, возможности перестройки старых зданий на более актуальные и удобные. Сейчас это выглядит как аттракцион для туристов. Лучше приезжать пораньше, тогда людей будет меньше.
Парковка внизу деревни большая, места хватит всем, стоит 2 евро. Туалета, в отличие от Горда, почему-то нет. По деревянному мостику можно подняться к деревне.
Как и многие деревни и города Франции, Перуж расположен на холме, откуда видны весенние поля.
Это старый средневековый город торговцев и ремесленником, который сейчас считается деревней. Он очень маленький, на внимательный обход по нему хватило 40 минут. Сейчас это место очень популярно у туристов. Каждый день сюда приезжает более 700 человек (это 17 автобусов с туристами).
Крепостные стены и валы были построены в 12 в. Подавляющее большинство домов, которыми мы сейчас восхищаемся, улиц и площадей были построены при герцоге Савойском (середина 14 в. и 15 в.). Он же подарил горожанам льготу в течение 20 лет не платить налоги. Это привело к расцвету торговли, ткачества, виноделия.
С конца 18 в. в городе процветала текстильная промышленность. Здесь жили ткачи, обувщики, мясники, кузнецы... Но к концу 19 в. произошла индустриальная революция, большинство жителей покинули Перуж, чтобы найти работу в других городах, где было железнодорожное сообщение. Из бывших 1500 человек к началу 20 в. здесь осталась жить лишь одна семья, состоявшая из 8 человек.
В 1909 г. этот город стал настолько заброшенным, что его хотели снести. Но вмешались местные жители, пресса. В 1911 г. они создали Комитет охраны и сохранения Перужа. Также помог мэр Лиона. Восстановление деревни продолжалось в рамках общественных и частных инициатив. В 1921 г. здесь уже проживало 364 человека.
Конечно, город оживает, когда по его улицам ходят люди в исторических костюмах. Например, с мая по июнь проходит музыкальный фестиваль "Le Printemps de Pérouges". В первые выходные июня устраивается средневековый фестиваль. Летом по пятницам происходят вечерние средневековые представления. В середине сентября проходят Дни европейского наследия. В начале декабря - рождественский рынок.
Все праздники Перужа можно найти на сайте - http://www.perouges.org/en/.
Здесь можно бесплатно скачать аудиогид по городу на английском языке - http://www.perouges.org/en/discover/free-audioguide.
Больше очарования, конечно, городу придает летняя зелень. Что сейчас может предложить деревня? Местечковые мастерские, маленькие кафе, тонкие сладкие галеты (рецепт приготовления можно найти здесь - http://www.perouges.org/en/gastronomy/the-specialty-la-galette). Не могу сказать, что это что-то захватывающее дух. Особенно когда приходится ходить по камням, поставленным на ребро. Как же хорошо, что мы здесь не ночевали. Мысленно представила себе каково это - нести с парковки наверх чемодан.
Местные коты довольно откормленные, с лоснящейся шкуркой, но обходят туристов стороной.
Здесь снимали такие фильмы, как "Месье Венсан" (Monsieur Vincent) - историческую драму о католическом священнике, причисленному к лику святых. Фильм был удостоен Оскара в 1948 г. как лучший фильм на иностранном языке. "Три мушкетера" (1921, 1961 г), "Фанфан-тюльпан", "Анжелика, маркиза ангелов", "Час свиньи" про средневековую Францию 15 в.
Здесь бывали французский президент Альберт Лебрен, Билл Клинтон, Антуан де Сент-Экзюпери, французские актеры и художники.
В 1792 г. на центральной площади Ла Галле (la place de la Halle) было посажено Дерево Свободы. Липа была посажена в честь французской революции. Сейчас липа внутри полая, дерево постепенно умирает.
На углу дома справа видны солнечные часы.
Вокруг города можно ходить пешком. Загрузить карту прогулок можно здесь - http://www.perouges.org/en/discover/hiking-tracks. Самый длинный маршрут, оранжевый, рассчитан на 2 ч. 30 мин.
Потом от Перужа местными дорогами мы ехали до Безансона. Выбрали красивую дорогу между сонными французскими деревушками, зелеными лугами и высокими холмами. Здесь было довольно много потрепанных жизнью серых домов, на участках лежал какой-то хлам, т.е. не было той аккуратной идиллии, которую можно встретить в южно-германских или тирольских деревнях.
Зато здесь развито сельское хозяйство, растут виноградники, коровы и овцы находятся на свободном выпасе, чего не встретить в Германии. В этом регионе еще сильны старые традиции садоводства, поэтому растет много больших раскидистых яблонь.
Некоторое время мы петляли вдоль узкой горной реки Ду, а с правой стороны над дорогой нависала огромная скала. После этого впечатляющего пейзажа внезапно появилась скала с крепостью Безансона. Она словно парила над остальным городом.
С 1986 г. город входит в список французских Городов и земель искусств и истории. Этот знак присуждается Министерством культуры тем городам и землям, которые берут на себя обязательство заботиться и повышать значимость объектов культурного наследия, расположенных на их территории. Два года назад в этом списке было 186 городов и земель - https://fr.wikipedia.org/wiki/Villes_et_Pays_d%27art_et_d%27histoire.
До середины 17 в. город Безансон оставался вольным городом Священной Римской империи. По итогам Тридцатилетней войны город перешел Франции. Людовик XIV поручил своему военному инженеру Вобану построить здесь крепость. Ее строительство заняло 30 лет. К 1711 г. цитадель стала одним из сильнейших укреплений своего времени. Ее стены были высотой 15-20 м. Строительство ее было настолько дорогостоящим, что король однажды спросил Вобана, не строит ли он стены из золота.
Безансонская крепость была включена в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно ее посещает 300 тысяч туристов.
Музей цитадели - http://www.citadelle.com/en/.
Потом по территории Франции мы доехали до эльзасского Мюльхауза (Mulhouse) ... и увидели несколько крупных воскресных пробок на навигаторе. По воскресеньям на автобанах нередки многокилометровые пробки из-за аварий, по 7 -15 км, поэтому если есть возможность, лучше ехать по магистралям других стран, например, Франции или Голландии. Потому что по Германии пробки приходится объезжать по местным деревенским дорогам. Выручает активный навигатор, подключенный к интернету.
К сожалению, дорожная сеть Германии не такая большая, как, например, во Франции или в Испании. Возможно, новые магистрали начнут строить с введением платных дорог для легковых автомобилей. Также проезд по Германии затрудняется из-за затянувшихся ремонтных работ. Например, на начало 2017 г. не была закончена половина ремонтных работ автобанов, запланированных на 2015 г.
В 2017 году на немецких автобанах было зарегистрировано 723 тысячи пробок, что на 4% выше показателя предыдущего года. Продолжительность пробок увеличилась на 5%. Люди стали проводить в пробках на 9% больше времени. В целом быстрее получается ехать по магистралям стран с ограничением скорости движения, чем по безлимитным автобанам.
В Германии разработана программа по ремонту и строительству новых дорог до 2030 года. Она потребует 264,5 млрд. евро. На 70% программа будет посвящена ремонту существующей инфраструктуры, а не строительству новых участков дорог.
Первая часть дороги - Швейцария, Анси, Семноз.
Вторая часть дороги - Горд, Лакост и Дорога вершин.