Остров Фернанду-ди-Норонья, Бразилия
С тех пор, как Фернанду-ди-Норонья в 1503-м году открыла португальская экспедиция, проблемы с интернетом на острове так и не решены: сеть тут одна из самых медленных в мире и по адским талончикам с одноразовыми паролями на пакеты трафика по 30 мегабайт. После заката молодёжь подтягивается к бьющему из окна почты единственному не запароленному Wi-Fi на острове:
С населёнными гражданскими лицами островами в центре южной Атлантики есть определённая напряжёнка: даже старожилы могут вспомнить только остров Святой Елены, остров Вознесения, Тристан-да-Кунью и Фолкленды.
Но мы-то знаем ещё и про бразильский остров Фернанду-ди-Норонья: он расположен всего в 350 километрах от побережья Южной Америки, почти не труднодоступен, но зато и UNESCO, и авторитетнейшая пузомерка путешественников доинтернетной эры The Travelers' Century Club отмечает его как важный объект на карте мира: у UNESCO тут всемирное наследие, связанное с природой - нацпарк, эндемики, морские черепахи, китообразные, акулы, дайвинг с видимостью в 50 метров, а у TCC выполняется критерий, чтобы давать за этот остров отдельный балл, как за страну ("обитаемый остров удалённый от своей страны на 200 миль").
* * * Город Ресифи - остров Фернанду-ди-Норонья * * *
Сегодня летим на остров Фернанду-ди-Норонья. Под крылом - 8-километровый пляж Боа Виажем в центре Ресифи, штат Пернамбуко, Бразилия:
Рейс короткий, всего 1:30, летает много компаний из соседних бразильских городов, поэтому, чтобы туристы не разнесли весь заповедник и всё всемирное наследие, их количество пытаются ограничить 460 человеками одновременно. Для этих целей установлен прогрессивный туристический налог, который начинается с ~$14 в день за один день, и растёт вместе с длительностью поездки (скажем, 16-тидневный сбор будет на 33% больше за каждый день). Фернанду-ди-Норонья на карте южной Атлантики:
В острове всего 26 км², так что взлётно-посадочная полоса занимает почти все 2,5 километра ширины острова.
© Magglz, wiki
Места мало, поэтому всё происходит либо в океане, либо на пляже, либо на фоне горы Морро-ду-Пико:
* * * Вила-дус-Ремедиус * * *
Главное и единственное поселение на острове - город Вила-дус-Ремедиус (3012 жителей). В центре на крутом склоне холма, замощённом историческим булыжником - историческая церковь, исторический дворец и несколько одноэтажных пусад в португальском колониальном стиле:
Церковь:
Крутой дворец 1948-го года местной администрации построили ещё тогда, когда тут была отдельная от штата Пернамбуко федеральная территория (балл The Travelers' Century Club достался острову, видимо, тогда же):
Улицы:
Вокруг почты круглосуточно крутится народ (не запароленный Wi-Fi нужен всем):
Остров много переходил из рук в руки: форт в 1736-м начали строить французы на развалинах голландских укреплений.
Форт Носса-Сеньора-дус-Ремедиус-ди-Фернанду-ди-Норонья охраняет город, гору Морро-ду-Пико и бухту Санту-Антониу:
Но большая часть конструкций - 1826-1857 годов, это времена Бразильской Империи:
К концу XIX века сделали тюрьму, конечно.
* * * Вокруг Фернанду-ди-Нороньи * * *
Долго сидеть в "городе" смысла нет, поэтому все кто не вышли в море дайвить, берут в прокате багги и начинают дичайше объезжать остров чтобы искупаться, поснорклить или посёрфить. Два из множества пляжей острова называют лучшими в Бразилии, но тут не понятно - они лучшие просто все.
Дороги так себе:
Уличная еда:
Эндемик какой-то:
Порт:
Гора Морро-ду-Пико:
Скалистые берега и лавовые поля:
Всего на острове было 10 фортов, но, кроме форта Носса-Сеньора-дус-Ремедиус-ди-Фернанду-ди-Нороньи в городе, сейчас только ржавые пушки намекают на остальные укрепления:
Чем ближе к пляжам, тем дороги страшнее:
Пасмурное небо не должно обманывать - тут 3°51′ ю.ш. (почти экватор!) и среднегодовая температура 27°C. Ужасно жарко.
Второй по детальности раздельный сбор мусора в мире (первый - на чилийском острове Робинзона Крузо в южном Тихом океане):
За 3 часа до рейса на материк моя багги внезапно ломается на противоположном конце острова. Слава богу, на Фернандо де Норонья есть автобусы и один такой как раз показывается из-за поворота. Решительно запрыгиваю в него и делаю фото перекрёстка с брошенной машиной сквозь окно - чтобы показать владельцу, где искать.
(Оказывается, что давешние экспрессивные жесты арендодателя, призванные преодолеть глубокий, как Марианская впадина, языковой барьер между русским и бразильцем, у головы, горла и живота означали, что бак пустой и багги надо заправлять до поездки, а не перед возвратом.)
Такой был остров.
С населёнными гражданскими лицами островами в центре южной Атлантики есть определённая напряжёнка: даже старожилы могут вспомнить только остров Святой Елены, остров Вознесения, Тристан-да-Кунью и Фолкленды.
Но мы-то знаем ещё и про бразильский остров Фернанду-ди-Норонья: он расположен всего в 350 километрах от побережья Южной Америки, почти не труднодоступен, но зато и UNESCO, и авторитетнейшая пузомерка путешественников доинтернетной эры The Travelers' Century Club отмечает его как важный объект на карте мира: у UNESCO тут всемирное наследие, связанное с природой - нацпарк, эндемики, морские черепахи, китообразные, акулы, дайвинг с видимостью в 50 метров, а у TCC выполняется критерий, чтобы давать за этот остров отдельный балл, как за страну ("обитаемый остров удалённый от своей страны на 200 миль").
* * * Город Ресифи - остров Фернанду-ди-Норонья * * *
Сегодня летим на остров Фернанду-ди-Норонья. Под крылом - 8-километровый пляж Боа Виажем в центре Ресифи, штат Пернамбуко, Бразилия:
Рейс короткий, всего 1:30, летает много компаний из соседних бразильских городов, поэтому, чтобы туристы не разнесли весь заповедник и всё всемирное наследие, их количество пытаются ограничить 460 человеками одновременно. Для этих целей установлен прогрессивный туристический налог, который начинается с ~$14 в день за один день, и растёт вместе с длительностью поездки (скажем, 16-тидневный сбор будет на 33% больше за каждый день). Фернанду-ди-Норонья на карте южной Атлантики:
В острове всего 26 км², так что взлётно-посадочная полоса занимает почти все 2,5 километра ширины острова.
© Magglz, wiki
Места мало, поэтому всё происходит либо в океане, либо на пляже, либо на фоне горы Морро-ду-Пико:
* * * Вила-дус-Ремедиус * * *
Главное и единственное поселение на острове - город Вила-дус-Ремедиус (3012 жителей). В центре на крутом склоне холма, замощённом историческим булыжником - историческая церковь, исторический дворец и несколько одноэтажных пусад в португальском колониальном стиле:
Церковь:
Крутой дворец 1948-го года местной администрации построили ещё тогда, когда тут была отдельная от штата Пернамбуко федеральная территория (балл The Travelers' Century Club достался острову, видимо, тогда же):
Улицы:
Вокруг почты круглосуточно крутится народ (не запароленный Wi-Fi нужен всем):
Остров много переходил из рук в руки: форт в 1736-м начали строить французы на развалинах голландских укреплений.
Форт Носса-Сеньора-дус-Ремедиус-ди-Фернанду-ди-Норонья охраняет город, гору Морро-ду-Пико и бухту Санту-Антониу:
Но большая часть конструкций - 1826-1857 годов, это времена Бразильской Империи:
К концу XIX века сделали тюрьму, конечно.
* * * Вокруг Фернанду-ди-Нороньи * * *
Долго сидеть в "городе" смысла нет, поэтому все кто не вышли в море дайвить, берут в прокате багги и начинают дичайше объезжать остров чтобы искупаться, поснорклить или посёрфить. Два из множества пляжей острова называют лучшими в Бразилии, но тут не понятно - они лучшие просто все.
Дороги так себе:
Уличная еда:
Эндемик какой-то:
Порт:
Гора Морро-ду-Пико:
Скалистые берега и лавовые поля:
Всего на острове было 10 фортов, но, кроме форта Носса-Сеньора-дус-Ремедиус-ди-Фернанду-ди-Нороньи в городе, сейчас только ржавые пушки намекают на остальные укрепления:
Чем ближе к пляжам, тем дороги страшнее:
Пасмурное небо не должно обманывать - тут 3°51′ ю.ш. (почти экватор!) и среднегодовая температура 27°C. Ужасно жарко.
Второй по детальности раздельный сбор мусора в мире (первый - на чилийском острове Робинзона Крузо в южном Тихом океане):
За 3 часа до рейса на материк моя багги внезапно ломается на противоположном конце острова. Слава богу, на Фернандо де Норонья есть автобусы и один такой как раз показывается из-за поворота. Решительно запрыгиваю в него и делаю фото перекрёстка с брошенной машиной сквозь окно - чтобы показать владельцу, где искать.
(Оказывается, что давешние экспрессивные жесты арендодателя, призванные преодолеть глубокий, как Марианская впадина, языковой барьер между русским и бразильцем, у головы, горла и живота означали, что бак пустой и багги надо заправлять до поездки, а не перед возвратом.)
Такой был остров.