Бенилюкс и Скандинавия. Часть 6. Норвегия
Норвегия в этой поездке стала самым ярким впечатлением. Из всех посещённых в этот раз стран она, пожалуй, единственная, куда мне непременно хочется съездить ещё хотя бы раз.
Кристиансанн
В Норвегию мы отправились на пароме из датского Хиртсхальса (Hirtshals). Тут я поблагодарил себя за предусмотрительно забронированные билеты, потому что, судя по количеству машин, стоящих в очереди на погрузку, рейс этот достаточно популярный, и не факт, что получилось бы просто так приехать к парому в надежде на свободные места.
Всего три часа в море, и наше комфортабельное судно причалило к загадочным северным берегам в городе Кристиансанн (Kristiansand). Всё-таки стерильная Дания довольно сильно задрала планку ожидания, поэтому на первый взгляд Норвегия как-то проигрывала в чистоте и аккуратности.
Дома Кристиансанна явно не шли ни в какое сравнение с прекрасной датской архитектурой. К тому же, хоть и шёл конец июня, и на улице светило солнце, было довольно прохладно. Мы ходили в куртках, а привыкшие к суровым условиям норвежцы вовсю наслаждались летом, загорая на берегу. Некоторые даже умудрялись купаться, правда не в море, а в лодках с горячей водой. Выглядело это очень необычно.
Первая ночь была запланирована в Ставангере (Stavanger), до которого отсюда оставалось всего около двухсот пятидесяти километров, что казалось смешным расстоянием, если ехать по европейским дорогам.
Но в Норвегии всё оказалось не так просто. Мы двигались по совершенно обалденным местам, но двигались очень медленно. Классическая дорога в этом регионе - это постоянно петляющая среди холмов одна общая полоса с небольшой отделённой пунктирной разметкой обочиной, достаточной лишь для того, чтобы в случае встречного движения можно было, притормозив, аккуратно разъехаться двум транспортным средствам. В общем, пока не обвыкся, ехать было довольно напряжённо - всё время хотелось материться, так как казалось, что вот-вот зацепишься с кем-нибудь зеркалами. Зато как же было прекрасно вокруг…
Ставангер
В итоге, путь до цели занял больше четырёх часов. Сюрпризом стало то, что в Норвегии, и это подтверждалась практически в каждом месте, где мы останавливались, в гостиницах не выдают постельное белье. Зато его можно взять в аренду за отдельную плату.
То есть, если вы бронируете недорогую гостиницу (а понятие «недорогая» в этой стране ой как относительно!), то будьте готовы добавить ещё 25-30%, если только у вас с собой нет походного комплекта постельного белья и своих полотенец.
Хоть Норвегия и интересна гораздо больше своей природой, чем населёнными пунктами, Ставангер мне понравился.
Приятный такой портовый городок.
Видимо, чтобы как-то компенсировать серость свинцового неба над головой, большинство домов здесь раскрашены в яркие цвета.
Из-за этого у меня всё время появлялось ощущение праздника, и даже когда становилось холодно, совершенно не хотелось грустить.
Но Ставангер был лишь перевалочным пунктом, чтобы добраться до того, ради чего множество людей едет в эту живописную страну - ради фьордов с их специфичными северными пейзажами.
Особенность поездок по Норвегии на машине в том, что тебе то и дело нужно пользоваться паромами, которые являются неотъемлемой частью местной дорожной системы. Без них до каких-то мест просто невозможно добраться, а до каких-то пришлось бы делать крюк в несколько часов, если ехать по суше.
Благо дело ходят они часто и регулярно. Я потерял счёт тому, сколько раз нам пришлось переправляться таким способом, но нигде не пришлось ждать отправления дольше двадцати минут.
Прекестулен
Самый красивый вид на фьорды обещал быть сверху, поэтому мы решили сходить на Прекестулен.
Прекестулен (Preikestolen), он же «Pulpit Rock» - популярная местная тропа для хайка, которая позволяет забраться на скалу, с которой открывается совершенно незабываемый вид.
Насколько популярно это место, стало понятно уже по забитой под завязку главной парковке. Хорошо хоть, не очень далеко предусмотрены дополнительные места, где можно бросить машину.
Народу наверх топает просто неприлично много - и стар, и млад, и жирн, и строен. Некоторые потеют и хватают воздух так, что начинаешь волноваться за их здоровье.
На самом деле, для человека в более-менее нормальной физической форме подъём труда не составляет. Мы после канадских гор забрались, вообще не вспотев… ну ладно, разве что самую малость…
Надо ли говорить, что вид оттуда - закачаешься?
Самым шиком считается сесть, свесив ноги со скалы, чтобы сфотографироваться - целая очередь выстраивается. Даже интересно, сколько тут уже произошло несчастных случаев.
Вот примерно так выглядит эта скала в хороший солнечный день.
Воодушевлённые этими открыточными пейзажами и таким простым к ним подъёмом, мы поехали к следующей тропе, которая обещала быть если не круче, то уж точно не менее интересной.
Даже без всяких утомительных восхождений виды, которые встречаются по дороге, уже стоят того, чтобы приехать в Норвегию.
Сколько мы видели высоких мощных водопадов, я даже не берусь посчитать.
Так, поминутно останавливаясь, чтобы что-то сфотографировать, удалось наконец
добраться до города Одда (Odda) - ближайшего населённого пункта к «Языку Тролля» (Trolltunga).
Язык Тролля
«Язык Тролля» - это каменный выступ высоко над озером, на который каждый дошедший сюда человек просто обязан встать и сфотографироваться, типа «вот какой я смелый, а вдруг эта штука отвалится?»
Главная проблема - это то, что до «языка» очень долго идти - 11 км в одну сторону и столько же, соответственно, обратно. При этом находится он достаточно высоко в горах, так что за эти 11 км нужно ещё подняться на почти километровую высоту. И всё бы ничего, но в утро нашего восхождения было как-то пасмурно.
Почти без колебаний было принято решение, что в этом районе Норвегии мы бываем далеко не каждый день, поэтому надо идти к цели, несмотря на серое тяжёлое небо над нами. Смело пройдя мимо таблички, сообщающей о том, что в это время года без проводника соваться наверх не стоит, наши ботинки понесли нас вверх.
Сначала всё шло довольно неплохо - высота набиралась, небольшие ручейки, встреченные на тропе, легко перепрыгивались, идти было в меру тяжело, но это было как раз ожидаемо. Потом где-то через три километра пути, мы забрались на высоту, где уже пришлось идти по снегу. Напомню, был конец июня… Хотя тропу всё равно было невозможно потерять - она была довольно хорошо протоптана, да и то и дело здесь можно было встретить таких же хайкеров.
Где-то через пару часов, на середине пути, удача повернулась к нам задницей - с небес начал накрапывать мелкий дождик. Вот в этот момент, если бы у нас был гид, он должен был бы сказать: «Ну не судьба, ребята, надо поворачивать назад, как-нибудь в следующий раз…». Мы бы с ним немного поспорили, но вняли бы разумным доводам, хоть и долго потом ещё терзались бы мыслями, а правильно ли поступили, что не дошли до цели. Ведь, подумаешь, морось какая-то…
Но гида с нами не было, поэтому мы пошли дальше. Половина пути-то как-никак была уже позади. Где-то на отметке «8 км» мы были уже мокрые насквозь, дул промозглый ветер, было холодно, а мотивацией продолжать этот мазохизм было то, что осталось всего каких-то 3 км.
Когда же наконец мы несчастные, мокрые и замёрзшие дошли до цели, скала уже казалась каким-то тупым разводом, ради которого совершенно не стоило так мучаться. Мы, конечно, изобразили улыбки и сфотографировались в этом знаменитом на весь мир месте, но тут начало приходить осознание, что это ещё далеко не конец - нужно было весь тот же путь проделать ещё и обратно под всё непрекращающимся дождём.
Назад идти было совсем уж уныло. Я шёл с упорством осла по бесконечной белой тропе, проклиная всё и вся, но винить было некого, кроме самого себя. Спутница моя так вообще периодически пугала словами: «Я больше не могу идти…».
Те ручьи, которые мы ловко перепрыгивали на первых километрах пути, из-за дождя превратились в мощные ледяные потоки, в которые приходилось наступать почти по колено и без того замёрзшими ногами.
Когда через несколько часов добрались наконец до парковки, то первым делом схватили рюкзаки с сухой одеждой и побежали в туалет переодеваться. Здесь ждала ещё одна неприятность, впрочем, ожидаемая в течение пути. Дело в том, что с собой всю дорогу во внутреннем кармане был паспорт, который я побоялся оставлять в машине. Естественно, паспорт довольно хорошо подмок.
Я прям как сейчас вижу себя со стороны в нежарком норвежском туалете - голого, чтобы хоть как-то обсохнуть перед тем, как надеть сухую одежду, прокладывающего туалетную бумагу между страниц паспорта, чтобы его спасти…
Паспорт в итоге немного потерял товарный вид, некоторые печати расплылись, но в целом всё ещё вполне выполняет свою функцию. Лишь однажды на американской границе мне посоветовали побережнее к нему относиться и прятать от дождя… Я урок давно усвоил, и теперь сразу после перехода какой-нибудь границы просто заворачиваю его от греха подальше в пакет.
Берген
Проснувшись на следующее утро в Бергене, как-то даже удивился, что нет соплей, и не болит горло.
Берген, хоть и выглядит как большая деревня, - второй по величине город в Норвегии.
Если честно, то от Ставангера он, по-моему, отличается только размером. Тоже приятный, местами красивый, но опять же не городами интересна Норвегия.
Согне-фьорд
Поэтому дальше наш путь лежал к ещё одному фьорду - Согне-фьорду (Sognefjord).
Здесь уже не было никакой конкретной цели. Мы просто ехали пару дней, наслаждаясь северной природой вокруг.
Я даже начал привыкать к местным узким дорогам.
За окном то и дело проплывали маленькие деревушки.
И большие водопады.
В общем, я был в полном восторге от того, что видел вокруг.
Здесь даже кладбища не навевают депрессивные мысли.
Особенно было забавно ехать и слушать «Скандинавские сказания о богах и героях».
Проделки Локи и гнев Одина вполне неплохо вписывались в окружающую действительность.
Здесь можно достаточно просто подъехать к огромному леднику Нигардсбрин (Nigardsbreen).
Так, что до его кромки можно будет дойти всего за полчаса.
Я даже могу себе представить какой этот ледник на вкус. Почему-то мне кажется, что он должен быть мятным, оставляющим после себя лёгкий холодок во рту.
В какой-то момент мы начали выбираться из страны фьордов, чтобы уже брать курс на Осло.
Чтобы выехать к главной норвежской трассе, нужно было проехать высокий горный перевал.
По дороге то и дело попадались лыжники с лыжами на колёсах, которые, не жалея себя, размахивая палками, бежали на них в гору. Не удивительно, что на олимпийских играх столько медалей достаётся норвежской сборной.
Наверху, как и рядом с «Языком Тролля», всё ещё лежал снег, несмотря на начало лета.
Где-то в этих же горах мы ночевали в коттедже, на крыше которого росла трава.
Таких крыш, кстати, довольно много попадается в этом районе.
Но главное, что в коттедже был камин. Я всегда мечтал укрыться пледом возле камина, и тут моя мечта сбылась. К тому же, здесь наконец можно было высушить всё ещё мокрые после похода хайкательные ботинки, которые с нашей кочевой жизнью уже начали пованивать сыростью в багажнике.
Лиллехаммер
По пути в Осло мы не смогли проехать мимо олимпийского когда-то Лиллехаммера.
В этом городе, правда, не было встречено ничего особенного - одни магазины и рестораны.
Лиллехаммер стал последним городом в Норвегии, по которому я ходил в своё удовольствие.
Не знаю, что дальше пошло не так, но мне вдруг неожиданно стало хреново.
Осло
Видимо, сложилось всё вместе - то, что я прилетел в Европу уже простуженный с больным горлом; то, что несколько часов шёл замёрзший и мокрый, ведомый за нос хитрыми троллями; то, что уже три недели приходилось сидеть за рулём по полдня. Короче, вернулся к тому, с чего началась эта поездка - я нехило так захворал.
Поэтому, кое-как доехав до Осло, гулял по нему совершенно без удовольствия.
Понял только, что Осло - первое место в Норвегии, которое производит впечатление настоящего европейского города.
Вроде бы даже интересного и местами красивого.
Но в полной мере насладиться им как-то не получилось, так как на тот момент хотелось только улечься где-нибудь в тёплом месте и поспать. В итоге, когда стало вообще невмоготу, плюнул и вернулся в гостиницу.
Но даже несмотря на этот недуг, от Норвегии остались самые положительные впечатления. Очень хочется вернуться сюда ещё раз. Совершенно незабываемая страна.
Бенилюкс и Скандинавия. Часть 1. Германия
Бенилюкс и Скандинавия. Часть 2. Люксембург
Бенилюкс и Скандинавия. Часть 3. Бельгия
Бенилюкс и Скандинавия. Часть 4. Нидерланды
Бенилюкс и Скандинавия. Часть 5. Дания
Бенилюкс и Скандинавия. Часть 6. Норвегия
Бенилюкс и Скандинавия. Часть 7. Швеция
Кристиансанн
В Норвегию мы отправились на пароме из датского Хиртсхальса (Hirtshals). Тут я поблагодарил себя за предусмотрительно забронированные билеты, потому что, судя по количеству машин, стоящих в очереди на погрузку, рейс этот достаточно популярный, и не факт, что получилось бы просто так приехать к парому в надежде на свободные места.
Всего три часа в море, и наше комфортабельное судно причалило к загадочным северным берегам в городе Кристиансанн (Kristiansand). Всё-таки стерильная Дания довольно сильно задрала планку ожидания, поэтому на первый взгляд Норвегия как-то проигрывала в чистоте и аккуратности.
Дома Кристиансанна явно не шли ни в какое сравнение с прекрасной датской архитектурой. К тому же, хоть и шёл конец июня, и на улице светило солнце, было довольно прохладно. Мы ходили в куртках, а привыкшие к суровым условиям норвежцы вовсю наслаждались летом, загорая на берегу. Некоторые даже умудрялись купаться, правда не в море, а в лодках с горячей водой. Выглядело это очень необычно.
Первая ночь была запланирована в Ставангере (Stavanger), до которого отсюда оставалось всего около двухсот пятидесяти километров, что казалось смешным расстоянием, если ехать по европейским дорогам.
Но в Норвегии всё оказалось не так просто. Мы двигались по совершенно обалденным местам, но двигались очень медленно. Классическая дорога в этом регионе - это постоянно петляющая среди холмов одна общая полоса с небольшой отделённой пунктирной разметкой обочиной, достаточной лишь для того, чтобы в случае встречного движения можно было, притормозив, аккуратно разъехаться двум транспортным средствам. В общем, пока не обвыкся, ехать было довольно напряжённо - всё время хотелось материться, так как казалось, что вот-вот зацепишься с кем-нибудь зеркалами. Зато как же было прекрасно вокруг…
Ставангер
В итоге, путь до цели занял больше четырёх часов. Сюрпризом стало то, что в Норвегии, и это подтверждалась практически в каждом месте, где мы останавливались, в гостиницах не выдают постельное белье. Зато его можно взять в аренду за отдельную плату.
То есть, если вы бронируете недорогую гостиницу (а понятие «недорогая» в этой стране ой как относительно!), то будьте готовы добавить ещё 25-30%, если только у вас с собой нет походного комплекта постельного белья и своих полотенец.
Хоть Норвегия и интересна гораздо больше своей природой, чем населёнными пунктами, Ставангер мне понравился.
Приятный такой портовый городок.
Видимо, чтобы как-то компенсировать серость свинцового неба над головой, большинство домов здесь раскрашены в яркие цвета.
Из-за этого у меня всё время появлялось ощущение праздника, и даже когда становилось холодно, совершенно не хотелось грустить.
Но Ставангер был лишь перевалочным пунктом, чтобы добраться до того, ради чего множество людей едет в эту живописную страну - ради фьордов с их специфичными северными пейзажами.
Особенность поездок по Норвегии на машине в том, что тебе то и дело нужно пользоваться паромами, которые являются неотъемлемой частью местной дорожной системы. Без них до каких-то мест просто невозможно добраться, а до каких-то пришлось бы делать крюк в несколько часов, если ехать по суше.
Благо дело ходят они часто и регулярно. Я потерял счёт тому, сколько раз нам пришлось переправляться таким способом, но нигде не пришлось ждать отправления дольше двадцати минут.
Прекестулен
Самый красивый вид на фьорды обещал быть сверху, поэтому мы решили сходить на Прекестулен.
Прекестулен (Preikestolen), он же «Pulpit Rock» - популярная местная тропа для хайка, которая позволяет забраться на скалу, с которой открывается совершенно незабываемый вид.
Насколько популярно это место, стало понятно уже по забитой под завязку главной парковке. Хорошо хоть, не очень далеко предусмотрены дополнительные места, где можно бросить машину.
Народу наверх топает просто неприлично много - и стар, и млад, и жирн, и строен. Некоторые потеют и хватают воздух так, что начинаешь волноваться за их здоровье.
На самом деле, для человека в более-менее нормальной физической форме подъём труда не составляет. Мы после канадских гор забрались, вообще не вспотев… ну ладно, разве что самую малость…
Надо ли говорить, что вид оттуда - закачаешься?
Самым шиком считается сесть, свесив ноги со скалы, чтобы сфотографироваться - целая очередь выстраивается. Даже интересно, сколько тут уже произошло несчастных случаев.
Вот примерно так выглядит эта скала в хороший солнечный день.
Воодушевлённые этими открыточными пейзажами и таким простым к ним подъёмом, мы поехали к следующей тропе, которая обещала быть если не круче, то уж точно не менее интересной.
Даже без всяких утомительных восхождений виды, которые встречаются по дороге, уже стоят того, чтобы приехать в Норвегию.
Сколько мы видели высоких мощных водопадов, я даже не берусь посчитать.
Так, поминутно останавливаясь, чтобы что-то сфотографировать, удалось наконец
добраться до города Одда (Odda) - ближайшего населённого пункта к «Языку Тролля» (Trolltunga).
Язык Тролля
«Язык Тролля» - это каменный выступ высоко над озером, на который каждый дошедший сюда человек просто обязан встать и сфотографироваться, типа «вот какой я смелый, а вдруг эта штука отвалится?»
Главная проблема - это то, что до «языка» очень долго идти - 11 км в одну сторону и столько же, соответственно, обратно. При этом находится он достаточно высоко в горах, так что за эти 11 км нужно ещё подняться на почти километровую высоту. И всё бы ничего, но в утро нашего восхождения было как-то пасмурно.
Почти без колебаний было принято решение, что в этом районе Норвегии мы бываем далеко не каждый день, поэтому надо идти к цели, несмотря на серое тяжёлое небо над нами. Смело пройдя мимо таблички, сообщающей о том, что в это время года без проводника соваться наверх не стоит, наши ботинки понесли нас вверх.
Сначала всё шло довольно неплохо - высота набиралась, небольшие ручейки, встреченные на тропе, легко перепрыгивались, идти было в меру тяжело, но это было как раз ожидаемо. Потом где-то через три километра пути, мы забрались на высоту, где уже пришлось идти по снегу. Напомню, был конец июня… Хотя тропу всё равно было невозможно потерять - она была довольно хорошо протоптана, да и то и дело здесь можно было встретить таких же хайкеров.
Где-то через пару часов, на середине пути, удача повернулась к нам задницей - с небес начал накрапывать мелкий дождик. Вот в этот момент, если бы у нас был гид, он должен был бы сказать: «Ну не судьба, ребята, надо поворачивать назад, как-нибудь в следующий раз…». Мы бы с ним немного поспорили, но вняли бы разумным доводам, хоть и долго потом ещё терзались бы мыслями, а правильно ли поступили, что не дошли до цели. Ведь, подумаешь, морось какая-то…
Но гида с нами не было, поэтому мы пошли дальше. Половина пути-то как-никак была уже позади. Где-то на отметке «8 км» мы были уже мокрые насквозь, дул промозглый ветер, было холодно, а мотивацией продолжать этот мазохизм было то, что осталось всего каких-то 3 км.
Когда же наконец мы несчастные, мокрые и замёрзшие дошли до цели, скала уже казалась каким-то тупым разводом, ради которого совершенно не стоило так мучаться. Мы, конечно, изобразили улыбки и сфотографировались в этом знаменитом на весь мир месте, но тут начало приходить осознание, что это ещё далеко не конец - нужно было весь тот же путь проделать ещё и обратно под всё непрекращающимся дождём.
Назад идти было совсем уж уныло. Я шёл с упорством осла по бесконечной белой тропе, проклиная всё и вся, но винить было некого, кроме самого себя. Спутница моя так вообще периодически пугала словами: «Я больше не могу идти…».
Те ручьи, которые мы ловко перепрыгивали на первых километрах пути, из-за дождя превратились в мощные ледяные потоки, в которые приходилось наступать почти по колено и без того замёрзшими ногами.
Когда через несколько часов добрались наконец до парковки, то первым делом схватили рюкзаки с сухой одеждой и побежали в туалет переодеваться. Здесь ждала ещё одна неприятность, впрочем, ожидаемая в течение пути. Дело в том, что с собой всю дорогу во внутреннем кармане был паспорт, который я побоялся оставлять в машине. Естественно, паспорт довольно хорошо подмок.
Я прям как сейчас вижу себя со стороны в нежарком норвежском туалете - голого, чтобы хоть как-то обсохнуть перед тем, как надеть сухую одежду, прокладывающего туалетную бумагу между страниц паспорта, чтобы его спасти…
Паспорт в итоге немного потерял товарный вид, некоторые печати расплылись, но в целом всё ещё вполне выполняет свою функцию. Лишь однажды на американской границе мне посоветовали побережнее к нему относиться и прятать от дождя… Я урок давно усвоил, и теперь сразу после перехода какой-нибудь границы просто заворачиваю его от греха подальше в пакет.
Берген
Проснувшись на следующее утро в Бергене, как-то даже удивился, что нет соплей, и не болит горло.
Берген, хоть и выглядит как большая деревня, - второй по величине город в Норвегии.
Если честно, то от Ставангера он, по-моему, отличается только размером. Тоже приятный, местами красивый, но опять же не городами интересна Норвегия.
Согне-фьорд
Поэтому дальше наш путь лежал к ещё одному фьорду - Согне-фьорду (Sognefjord).
Здесь уже не было никакой конкретной цели. Мы просто ехали пару дней, наслаждаясь северной природой вокруг.
Я даже начал привыкать к местным узким дорогам.
За окном то и дело проплывали маленькие деревушки.
И большие водопады.
В общем, я был в полном восторге от того, что видел вокруг.
Здесь даже кладбища не навевают депрессивные мысли.
Особенно было забавно ехать и слушать «Скандинавские сказания о богах и героях».
Проделки Локи и гнев Одина вполне неплохо вписывались в окружающую действительность.
Здесь можно достаточно просто подъехать к огромному леднику Нигардсбрин (Nigardsbreen).
Так, что до его кромки можно будет дойти всего за полчаса.
Я даже могу себе представить какой этот ледник на вкус. Почему-то мне кажется, что он должен быть мятным, оставляющим после себя лёгкий холодок во рту.
В какой-то момент мы начали выбираться из страны фьордов, чтобы уже брать курс на Осло.
Чтобы выехать к главной норвежской трассе, нужно было проехать высокий горный перевал.
По дороге то и дело попадались лыжники с лыжами на колёсах, которые, не жалея себя, размахивая палками, бежали на них в гору. Не удивительно, что на олимпийских играх столько медалей достаётся норвежской сборной.
Наверху, как и рядом с «Языком Тролля», всё ещё лежал снег, несмотря на начало лета.
Где-то в этих же горах мы ночевали в коттедже, на крыше которого росла трава.
Таких крыш, кстати, довольно много попадается в этом районе.
Но главное, что в коттедже был камин. Я всегда мечтал укрыться пледом возле камина, и тут моя мечта сбылась. К тому же, здесь наконец можно было высушить всё ещё мокрые после похода хайкательные ботинки, которые с нашей кочевой жизнью уже начали пованивать сыростью в багажнике.
Лиллехаммер
По пути в Осло мы не смогли проехать мимо олимпийского когда-то Лиллехаммера.
В этом городе, правда, не было встречено ничего особенного - одни магазины и рестораны.
Лиллехаммер стал последним городом в Норвегии, по которому я ходил в своё удовольствие.
Не знаю, что дальше пошло не так, но мне вдруг неожиданно стало хреново.
Осло
Видимо, сложилось всё вместе - то, что я прилетел в Европу уже простуженный с больным горлом; то, что несколько часов шёл замёрзший и мокрый, ведомый за нос хитрыми троллями; то, что уже три недели приходилось сидеть за рулём по полдня. Короче, вернулся к тому, с чего началась эта поездка - я нехило так захворал.
Поэтому, кое-как доехав до Осло, гулял по нему совершенно без удовольствия.
Понял только, что Осло - первое место в Норвегии, которое производит впечатление настоящего европейского города.
Вроде бы даже интересного и местами красивого.
Но в полной мере насладиться им как-то не получилось, так как на тот момент хотелось только улечься где-нибудь в тёплом месте и поспать. В итоге, когда стало вообще невмоготу, плюнул и вернулся в гостиницу.
Но даже несмотря на этот недуг, от Норвегии остались самые положительные впечатления. Очень хочется вернуться сюда ещё раз. Совершенно незабываемая страна.
Бенилюкс и Скандинавия. Часть 1. Германия
Бенилюкс и Скандинавия. Часть 2. Люксембург
Бенилюкс и Скандинавия. Часть 3. Бельгия
Бенилюкс и Скандинавия. Часть 4. Нидерланды
Бенилюкс и Скандинавия. Часть 5. Дания
Бенилюкс и Скандинавия. Часть 6. Норвегия
Бенилюкс и Скандинавия. Часть 7. Швеция