88 дней в Индии. Айодхья.
17 февраля 2013 года. День 16.
Утро началось не радужно, ужин в ресторане лучшего отеля Файзабада за 2003 год мой организм осилил с трудом.
Но, в целом, сил хватило, чтобы сесть в рикшу в часов 8 утра и отправиться в загадочную Айодхью.
На самом деле произносится, как Аёдия, ни один индиец вас не поймёт, если сказать Айодхья.
От Файзабада минут 15, а дальше мы попали в другую реальность, вроде бы рядом, но всё по-другому.
Отчасти это связано с тем, что в Файзабаде в основном живут мусульмане, а в Аёдии - индуисты, её ещё называют городом тысячи храмов.
Для заставки:
Прошёл год с последней записи, я решила продолжить писать про Индию.
Предыдущая запись здесь, чтобы было более понятно, о чём это я.
Аёдия - сплошной рынок, красивые обшарпанные домики, толпы паломников, мне кажется многие из них бездомные, ходят с тем что есть, много обезьян и коров разумеется, радостные и нищие индусы. И мы - единственные белые. Пора бы уже перестать этому удивляться, индийская глубинка, это вам не Варанаси или Андаманы, где белых много и можно запросто поесть в гесте. После страшного пробуждения от чили, завтракали мы печеньками на ходу, даже забыв про близость обезьян, а они легко могут вырвать из рук всякие вкусняшки. Но там не такие наглые мартышки, так что всё обошлось.
В городе действительно тысяча храмов, на каждом углу.
1. Город-рынок:
2. Даже дворец моды есть. В Индии куда ни глянь сплошные "паласы", как в Турции "Сараи".
3. А вот тысячи храмов, ну, почти:
Мы как обычно стали приезжим цирком в двух лицах. У нас сзади ещё были желтые напопники в божью коровку. Про это анекдот очень хороший есть. Штирлиц шел по улице и не мог понять, почему на него все смотрят, то ли его отличал мужественный профиль, толи гордая осанка, толи волочащийся сзади парашют. Наша тема.
Такое ощущение, что многие в этом городе видели белых впервые, а тут ещё и с защищёнными попами. Сложно представить, что они думали о нас, мне Эмиля сказала, что они смотрят на меня как на демона, со страхом. Уха-ха-ха.
Искала фото, где кто-нибудь из нас с напопником, но не нашла.
Поэтому продолжу о городе.
4. Паломникам обувь не нужна, либо у них её нет, либо так специально задумано.
На улице было между прочим градусов 15 тепла:
5. Не самое удачное фото, но мне нравится одинаковый цвет у яблок и рубашки их продавца:
6. Хануман темпл понравился, только непонятно, сколько ему лет. И хануман ли это темпл...
7. Фрагменты:
8. Много подобных входных порталов с рыбками и львами можно заметить на улицах Аёдии.
Рыбы и львы здесь, скорее всего, выступают символами бога Вишну, лев как воплощение мирового порядка Вишну, а в образе рыбы Вишну был учителем Ману, первого человека на земле.(взято из энциклопеции символики).
Хотя всё равно остаётся вопрос - почему по две особи зеркально отраженные.
9.
10.
О людях.
Здесь все улыбаются, радуются, люди любят, когда их фотографируют, прям стоят и ждут, ну когда же их запечатлят.
Как, например, этот человек:
11
12. Или вот эти мальчишки:
13. Самая большая радость - посмотреть на результат после. Эмилия показывает результаты позирования):
14. А улыбка этого мальчика с сестрёнкой на руках тронула меня до глубины души, фото любви и заботы:
15. А вот мама с дочкой, жизнерадостно улыбаются двум европеоидным туристкам:
16. Сцены из местной жизни 1 (найди обезьянку):
17. Сцены из местной жизни 2:
18. Сцены из местной жизни 3, похоже это единственный источник воды:
19. Сцены из местной жизни 4. Наставник и ученик:
20. Сцены из местной жизни 5. Цирюльник и его жертва клиент:
21. Нееет!!!!
22. Простая такая аёдиевская улица:
23. Немного храмовой архитектуры:
24. Типичная индийская помойка: коровы, обезьяны, в некоторых районах Индии можно и павлинов лицезреть:
25. Шла-шла корова, решила почесаться:
26. Сцены из местной жизни 6: байки, корова, люди с мобильниками. Современность и прошлое.
27. Местная архитектура:
28.
29. Этот человек зачем-то вымачивал часы... моет? маринует?
30. Какой-то храмовый комплекс у набережной. Информативно я к этому городу не подготовилась. Хотя в сообществе ру_индия было о нём. Ну да ладно.
31. Деталь фасада:
32. И вот шли мы по длинной главной улице-рынку, слегка запетляли, потом опять на неё вышли, и пришли к набережной, невероятное место.
Здесь мы к ней только подходим:
Если слегка прищуриться, забыть о мусоре и всяческом г. на дороге, забыть о местном населении, не видеть нищих, которые готовят прям посреди площади, то попадёшь в сказочный средневековый город, где сплелись традиции Европы и Азии... А потом этот город захватили цыгане, и потому он так обветшал и пришёл в упадок. Интересно, когда и кем всё это было построено, какие люди ходили по этим улицам? Явно, что не те беженцы и гастарбайтеры, которые сейчас. Надо заметить очень приятные беженцы и гастарбайтеры.
33.
34.
35.
36. Видимо, потомки тех цыган:
37.
38. Очень страшная корова:
39. А на вас когда-нибудь пялилась группа парней с зубными щётками?)
40. А вот и солнце выглянуло:
41. Рисую с группой поддержки:
42. Вот, что получилось, поддержка не сильно помогла:
43.Шиваисткие манекены:
44. Немного местной архитектуры в солнечный полдень:
45. Какой-то очень красивый внутренний двор:
46. А вот ещё фрагменты местной архитектуры:
47.
48. И ещё один прекрасный внутренний двор, который мне лень было фотошопить:
49. А это очень важное здание, считается, что там хранится что-то такое, что одного возраста с Рамой, и как раз возле него время от времени разгораются жуткие войны между мусульманами и индуистами, но об этом я узнала месяца через 2, после того, как было сделано это фото. Аёдия, как оказалось, считается очень опасным местом для посещения. Ни один индиец в здравом уме туда не поедет, если он не глубоко верующий паломник... будем считать, что я и моя спутница родились в рубашке.
50. ОБратно ехали примерно в часов 12 дня мимо дворов с коровьими лепёшками, сохнущими на солнце, лугов с жёлтыми цветочками, светило солнце и нам не хотелось обратно в этот жуткий Файзабад.
На фото Файзабад совсем не жуткой:
Пообедали в более-менее нормальном отеле (после нашего-то) возле жд вокзала, даже можно было есть и даже не отравились. Потом взяли рикшамобиль, говорим - гутар бхат. Он - 100 рупий. Привёз. Мы ему - подожди 15 минут, а он английского не знает вообще, как почти никто в этом городе. но рикша нас понял, на обратном пути просим ещё остановится возле военного храма, в который мы в итоге не пошли, потому что там надо разуваться, даже чтобы войти в парк. Затем рикша нас даже не довез до чоука, это такая площадь с маленькой башней с часами, эдакий нулевой километр на Файзабадский манер. И тут этот подлец говорит - 400 рупий. Мы начали спорить на разных языках. К нам подошли люди, мне кажется чтобы взять рикшу и ехать по своим делам, увидели наш спор и вмешались, собралась толпа, и наглого рикша поставили на место, а нам жестом показали идти, мол, давайте, не женское это дело. Я им говорила спасибо, но там начались споры и им было уже не до нас. Рикше мы 200 оставили, что и так много для него.
51. Пейзаж в окрестностях Файзабада, возле Гутар Бхата, на лодочках не катались:
52. Гутар бхат. Стырено у Эмилии):
53. Вечерний Файзабад
На вечер было решено купить чипсов. печенек, бутылку воды и запереться в нашем люксе с белыми стенами.
Мы были довольны, что это последний вечер в Файзабаде, мы его отмечали рисованием, просмотром психоделичного индийского ТВ и весёлым смехом.
А ближе к ночи опять местные ломились в нашу дверь и опять спасла проговоренная вслух волшебная мантра: "иди на х..."
Прямо спасительное заклинание)
Утром, когда мы уходили оттуда, я знала - больше я сюда не вернусь, по своей воле точно. В одиночку там вообще делать нечего! Даже, если вы мужчина...страшно. А вот вдвоем не сильно страшно. Идёшь по улице, а на тебя пальцем показывают и вся семья выбегает из дома посмотреть на странно одетых белых женщин. Собственно, если у нас по деревне пустить индианок в сари, тоже все сбегутся. Отсюда вывод: все глубинки похожи между собой. Да и вообще жизнь прекрасна.
54. Завершу пост картинкой из Варанаси.
Каким добрым, светлым и уютным он был после нашего двухдневного приключения! Каким родным!
Страха не осталось, осталось спокойствие. Когда я ехала обратно в Варанаси написала заметку: "можно жить в Файзабаде, где угодно жить можно. Это всего лишь навсего не моё место в этой жизни... в следующей, надеюсь, тоже. Хотя если искупаюсь в Ганге, то лишусь перерождений вообще)))"
п.с. В Ганге я не искупалась, но об этом в следующий раз, надеюсь, он будет не через год)
Карта моих перемещений по Индии:
Гугл намудрил с картами, теперь непонятно как её нормально вставить, поэтому ссылка -
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zJwzQ57sR8vM.kFt8MEjHdDsI
Предыдущие записи:
1. Рисунки из путешествия
2. Вступление
3. Дели
4. Махабалипурам
5. Порт Блэр
6. о. Хэвлок, часть 1, восточная сторона
7. о. Хэвлок, часть 2, пляж №7
8. о. Росс
9. Агра, первое посещение
10. Знакомство с Варанаси и долгожданная встреча
11. Утро в Варанаси, прогулка в другую реальность
12. Про поезда и Файзабад, не туристическая Индия
Утро началось не радужно, ужин в ресторане лучшего отеля Файзабада за 2003 год мой организм осилил с трудом.
Но, в целом, сил хватило, чтобы сесть в рикшу в часов 8 утра и отправиться в загадочную Айодхью.
На самом деле произносится, как Аёдия, ни один индиец вас не поймёт, если сказать Айодхья.
От Файзабада минут 15, а дальше мы попали в другую реальность, вроде бы рядом, но всё по-другому.
Отчасти это связано с тем, что в Файзабаде в основном живут мусульмане, а в Аёдии - индуисты, её ещё называют городом тысячи храмов.
Для заставки:
Прошёл год с последней записи, я решила продолжить писать про Индию.
Предыдущая запись здесь, чтобы было более понятно, о чём это я.
Аёдия - сплошной рынок, красивые обшарпанные домики, толпы паломников, мне кажется многие из них бездомные, ходят с тем что есть, много обезьян и коров разумеется, радостные и нищие индусы. И мы - единственные белые. Пора бы уже перестать этому удивляться, индийская глубинка, это вам не Варанаси или Андаманы, где белых много и можно запросто поесть в гесте. После страшного пробуждения от чили, завтракали мы печеньками на ходу, даже забыв про близость обезьян, а они легко могут вырвать из рук всякие вкусняшки. Но там не такие наглые мартышки, так что всё обошлось.
В городе действительно тысяча храмов, на каждом углу.
1. Город-рынок:
2. Даже дворец моды есть. В Индии куда ни глянь сплошные "паласы", как в Турции "Сараи".
3. А вот тысячи храмов, ну, почти:
Мы как обычно стали приезжим цирком в двух лицах. У нас сзади ещё были желтые напопники в божью коровку. Про это анекдот очень хороший есть. Штирлиц шел по улице и не мог понять, почему на него все смотрят, то ли его отличал мужественный профиль, толи гордая осанка, толи волочащийся сзади парашют. Наша тема.
Такое ощущение, что многие в этом городе видели белых впервые, а тут ещё и с защищёнными попами. Сложно представить, что они думали о нас, мне Эмиля сказала, что они смотрят на меня как на демона, со страхом. Уха-ха-ха.
Искала фото, где кто-нибудь из нас с напопником, но не нашла.
Поэтому продолжу о городе.
4. Паломникам обувь не нужна, либо у них её нет, либо так специально задумано.
На улице было между прочим градусов 15 тепла:
5. Не самое удачное фото, но мне нравится одинаковый цвет у яблок и рубашки их продавца:
6. Хануман темпл понравился, только непонятно, сколько ему лет. И хануман ли это темпл...
7. Фрагменты:
8. Много подобных входных порталов с рыбками и львами можно заметить на улицах Аёдии.
Рыбы и львы здесь, скорее всего, выступают символами бога Вишну, лев как воплощение мирового порядка Вишну, а в образе рыбы Вишну был учителем Ману, первого человека на земле.(взято из энциклопеции символики).
Хотя всё равно остаётся вопрос - почему по две особи зеркально отраженные.
9.
10.
О людях.
Здесь все улыбаются, радуются, люди любят, когда их фотографируют, прям стоят и ждут, ну когда же их запечатлят.
Как, например, этот человек:
11
12. Или вот эти мальчишки:
13. Самая большая радость - посмотреть на результат после. Эмилия показывает результаты позирования):
14. А улыбка этого мальчика с сестрёнкой на руках тронула меня до глубины души, фото любви и заботы:
15. А вот мама с дочкой, жизнерадостно улыбаются двум европеоидным туристкам:
16. Сцены из местной жизни 1 (найди обезьянку):
17. Сцены из местной жизни 2:
18. Сцены из местной жизни 3, похоже это единственный источник воды:
19. Сцены из местной жизни 4. Наставник и ученик:
20. Сцены из местной жизни 5. Цирюльник и его жертва клиент:
21. Нееет!!!!
22. Простая такая аёдиевская улица:
23. Немного храмовой архитектуры:
24. Типичная индийская помойка: коровы, обезьяны, в некоторых районах Индии можно и павлинов лицезреть:
25. Шла-шла корова, решила почесаться:
26. Сцены из местной жизни 6: байки, корова, люди с мобильниками. Современность и прошлое.
27. Местная архитектура:
28.
29. Этот человек зачем-то вымачивал часы... моет? маринует?
30. Какой-то храмовый комплекс у набережной. Информативно я к этому городу не подготовилась. Хотя в сообществе ру_индия было о нём. Ну да ладно.
31. Деталь фасада:
32. И вот шли мы по длинной главной улице-рынку, слегка запетляли, потом опять на неё вышли, и пришли к набережной, невероятное место.
Здесь мы к ней только подходим:
Если слегка прищуриться, забыть о мусоре и всяческом г. на дороге, забыть о местном населении, не видеть нищих, которые готовят прям посреди площади, то попадёшь в сказочный средневековый город, где сплелись традиции Европы и Азии... А потом этот город захватили цыгане, и потому он так обветшал и пришёл в упадок. Интересно, когда и кем всё это было построено, какие люди ходили по этим улицам? Явно, что не те беженцы и гастарбайтеры, которые сейчас. Надо заметить очень приятные беженцы и гастарбайтеры.
33.
34.
35.
36. Видимо, потомки тех цыган:
37.
38. Очень страшная корова:
39. А на вас когда-нибудь пялилась группа парней с зубными щётками?)
40. А вот и солнце выглянуло:
41. Рисую с группой поддержки:
42. Вот, что получилось, поддержка не сильно помогла:
43.Шиваисткие манекены:
44. Немного местной архитектуры в солнечный полдень:
45. Какой-то очень красивый внутренний двор:
46. А вот ещё фрагменты местной архитектуры:
47.
48. И ещё один прекрасный внутренний двор, который мне лень было фотошопить:
49. А это очень важное здание, считается, что там хранится что-то такое, что одного возраста с Рамой, и как раз возле него время от времени разгораются жуткие войны между мусульманами и индуистами, но об этом я узнала месяца через 2, после того, как было сделано это фото. Аёдия, как оказалось, считается очень опасным местом для посещения. Ни один индиец в здравом уме туда не поедет, если он не глубоко верующий паломник... будем считать, что я и моя спутница родились в рубашке.
50. ОБратно ехали примерно в часов 12 дня мимо дворов с коровьими лепёшками, сохнущими на солнце, лугов с жёлтыми цветочками, светило солнце и нам не хотелось обратно в этот жуткий Файзабад.
На фото Файзабад совсем не жуткой:
Пообедали в более-менее нормальном отеле (после нашего-то) возле жд вокзала, даже можно было есть и даже не отравились. Потом взяли рикшамобиль, говорим - гутар бхат. Он - 100 рупий. Привёз. Мы ему - подожди 15 минут, а он английского не знает вообще, как почти никто в этом городе. но рикша нас понял, на обратном пути просим ещё остановится возле военного храма, в который мы в итоге не пошли, потому что там надо разуваться, даже чтобы войти в парк. Затем рикша нас даже не довез до чоука, это такая площадь с маленькой башней с часами, эдакий нулевой километр на Файзабадский манер. И тут этот подлец говорит - 400 рупий. Мы начали спорить на разных языках. К нам подошли люди, мне кажется чтобы взять рикшу и ехать по своим делам, увидели наш спор и вмешались, собралась толпа, и наглого рикша поставили на место, а нам жестом показали идти, мол, давайте, не женское это дело. Я им говорила спасибо, но там начались споры и им было уже не до нас. Рикше мы 200 оставили, что и так много для него.
51. Пейзаж в окрестностях Файзабада, возле Гутар Бхата, на лодочках не катались:
52. Гутар бхат. Стырено у Эмилии):
53. Вечерний Файзабад
На вечер было решено купить чипсов. печенек, бутылку воды и запереться в нашем люксе с белыми стенами.
Мы были довольны, что это последний вечер в Файзабаде, мы его отмечали рисованием, просмотром психоделичного индийского ТВ и весёлым смехом.
А ближе к ночи опять местные ломились в нашу дверь и опять спасла проговоренная вслух волшебная мантра: "иди на х..."
Прямо спасительное заклинание)
Утром, когда мы уходили оттуда, я знала - больше я сюда не вернусь, по своей воле точно. В одиночку там вообще делать нечего! Даже, если вы мужчина...страшно. А вот вдвоем не сильно страшно. Идёшь по улице, а на тебя пальцем показывают и вся семья выбегает из дома посмотреть на странно одетых белых женщин. Собственно, если у нас по деревне пустить индианок в сари, тоже все сбегутся. Отсюда вывод: все глубинки похожи между собой. Да и вообще жизнь прекрасна.
54. Завершу пост картинкой из Варанаси.
Каким добрым, светлым и уютным он был после нашего двухдневного приключения! Каким родным!
Страха не осталось, осталось спокойствие. Когда я ехала обратно в Варанаси написала заметку: "можно жить в Файзабаде, где угодно жить можно. Это всего лишь навсего не моё место в этой жизни... в следующей, надеюсь, тоже. Хотя если искупаюсь в Ганге, то лишусь перерождений вообще)))"
п.с. В Ганге я не искупалась, но об этом в следующий раз, надеюсь, он будет не через год)
Карта моих перемещений по Индии:
Гугл намудрил с картами, теперь непонятно как её нормально вставить, поэтому ссылка -
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zJwzQ57sR8vM.kFt8MEjHdDsI
Предыдущие записи:
1. Рисунки из путешествия
2. Вступление
3. Дели
4. Махабалипурам
5. Порт Блэр
6. о. Хэвлок, часть 1, восточная сторона
7. о. Хэвлок, часть 2, пляж №7
8. о. Росс
9. Агра, первое посещение
10. Знакомство с Варанаси и долгожданная встреча
11. Утро в Варанаси, прогулка в другую реальность
12. Про поезда и Файзабад, не туристическая Индия