Колониальные города Минас-Жерайса - Диамантина, Оро-Прето, Мариана
К топовым достопримечательностям Бразилии относятся колониальные города шахтёрского штата Минас-Жерайс, включённые в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - Диамантина, Оро-Прето, Мариана.
Колониальные города Минас-Жерайса возникли в XVIII веке, на волне бума, связанного с открытием в здешних горах золота, алмазов, драгоценных камней. Они пережили короткий период расцвета, породили собственный локальный вариант барокко и постепенно пришли упадок с истощением месторождений в XIX веке. Именно в интеллигентской среде этих городов в конце XVIII века родилась сама идея Бразилии.
Бывшая "алмазная столица "Диамантина расположена в 292 километрах севернее столицы Минас-Жерайса, Белу-Оризонти. С Белу-Оризонте в Диамантину ездят автобусы "Пассаро Верде", 6 штук в день, с 6-ти утра до 6-ти вечера, 46,2 реала, 6 часов пути по покрытым лесами горам.
Город расположен на высоте 1120 метров, на горном склоне.
Автобусы приезжают к небольшой родовьярии наверху города, рядом и несколько отельчиков, остановился в одном из них, ЖК, за 35 реалов сингл с телевизором и басрумом.
Основная историческая застройка расположена ниже. Море черепичных крыш, над которыми высятся колокольни церквей.
Склон довольно крутой, а улицы в Диамантине замощены камнями, по которым не очень удобно ходить. Так что вниз спускаться надо осторожно. А уж как тяжело было преодолевать эти тягуны на обратном пути! С другой стороны, возможно благодаря такому рельефу, местные девушки выглядят гораздо стройнее, чем средне-бразильские :) На службу в церковь они имеют привычку ходить в обтягивающих джинсах и топиках.
Городской транспорт представлен белыми минибасами, бегающими с площади короля Жуана наверху до большого супермеркадо в самом низу долины. Но в исторический центр они не ходят.
От отеля обычно спускался по Руа дас Мерсеш. Где-то на середине спуска будет одноимённая церквушка Носса Сеньора дас Мерсеш (1784 год).
Улица минут за 10-ть неспешного спуска приводит к центральной площади - Праса Гуэрра, на которой находится главный городской собор Санто-Антонио (или просто Сё), построенный в 1930-е годы.
Чуть ниже будет и рыночная площадь (форум) с крытым рынком. Там народные гуляния бывают вечерами в пятницу и в субботу днём.
В окружающих старинных зданиях находятся многочисленные магазинчики, пекарни и ресторанчики. Выпить чашечку кофе ком лейте с куском сладкого пирога - 5 реалов, на пор-кило с кухней минейров наестся можно за 23 реала.
Основные исторические церкви располагаются по правую руку от собора. Открыты обычно с 8-ми утра до 6-ти вечера, выходной - понедельник, входная плата везде одинакова - 2 реала.
В Бразилии внутри музеев запрещено фотографировать. Это относится и к историческим церквям Минас-Жерайса. На практике если осторожно и без вспышки - то можно. Хотя это и зависит от пофигизма смотрителя конкретной церкви.
Ближе к рынку - Носса Синьора ду Кармо (1760-65 годы). Именно её внутреннее убранство и считается лучшим в Диамантине. Сама церковь предназначалась для высшего общества города.
От неё уже виден большой деревянный крест перед Носса Синьора ду Розарио дас Престос 1731 года постройки, церкви для рабов.
Расписывал её, как и Кармо, главный художник местного извода минейровского барокко Жозе Суареш ди Араужу, бывший солдат из Браги.
И мне внутреннее убранство Розарио понравилось больше, чем в Кармо.
Чуть повыше Розарио будет и церковь Носса Синьора ду Бонфим (1771 год), предназначавшаяся для военных.
В другую сторону от собора улица ведёт к церкви Св.Франциска Ассизского (1770 год) с часами на колокольне.
В тени пальм напротив церкви Сан-Франциска стоит памятник самому знаменитому уроженцу Диамантины, президенту Бразилии Жуселину Кубичеку, создателю новой столицы.
Чуть выше по улице, ведущей вверх от церкви Сан-Франциско, будет и дом-музей ЖК, вход стандартные 2 реала.
Помимо исторических церквей, в Диамантине немало и старинных зданий. Особенно понравились дома с надземными переходами через улицы.
Самый известный такой находится чуть пониже церкви Луз - бывшая резиденция епископа Каза да Глория, где ныне располагается местный горный институт.
Хотя у собора есть и парочка светофоров, в целом уличное движение в Диамантине слабое, сам городок цепляет полной нетуристичностью и атмосферностью небогатой бразильской провинции со славным историческим прошлым.
Самый знаменитый из колониальных городов Минас-Жерайса, Оро-Прето, расположен в 120 километрах от Бело-Оризонти и в 400 километрах от Рио-де-Жанейро. От Бело-Оризонти с 6-ти утра до 8-ми вечера в Оро-Прето ездят автобусы "Пассаро Верде", 2 с половиной часа в пути, 24 реала. В Рио-де-Жанейро из Оро-Прето автобусы "Ютила" ездят 2-ды в день - в 10-ть утра и 10-ть-вечера, 6 с половиной часов в пути, 73 реала.
Оро-Прето был основан в 1698 году бандейрантом Антониу Диашем и стал центром местной золотой лихорадки. Местное золото из-за оксида железа имело чёрный налёт, поэтому город и получил название "Чёрное Золото".
С 1721 по 1897 годы был столицей Минас-Жерайса. К середине XVIII века Оро-Прето стал крупнейшим городом всей Америки - со 110-тысячным населением он был в два раза больше Нью-Йорка и в пять раз больше Рио-де-Жанейро. Здесь возникли первые в Латинской Америке театр, фармацевтическая школа и горный институт.
Именно в Оро-Прето в 1789 году произошли события, вошедшие в историю страны как "заговор Тирадентиса" - первая попытка создания независимой Бразилии. В императорской Бразилии Оро-Прето имел особый статус "имперского города".
Оро-Прето был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО самым первым в Бразилии.
Автобус приезжает на небольшую родовьярию на городской объездной. От которой спускаться вниз в сам город.
Останавливался в "Посаде Сан-Франциско" с общительным дедком-владельцем. На середине спуска от родовьярии свернуть налево на тропку в лес - она и приведёт к посаде, 30 реалов/место в дорме. С завтраком на веранде, с которой открывался прекрасный вид на центр города.
Город расположен на высоте 1179 метров, в горной долине и на её склонах. В отличие от Диамантины, тут нет затяжных тягунов, но постоянное хождение вверх-вниз изматывает не меньше. Хотя по булыжным мостовым ходить легче, чем в Диамантине или Парати - камни более мелкие.
Жизнь сосредоточена на центральной площади Тирадентиса и прилегающих улочках, только там по ночам есть освещение. Многочисленные сувенирные лавки, кафешки, магазинчики. Пор-кило стоило от 16 до 21 реала, а обычный ужин - в районе 30 реалов. Интернет - 2,5 реала/полчаса.
За пределами чрезвычайно-туристического центра городок производит впечатление довольно обшарпанного и депрессивного. По обычной дороге от посады до центра всегда проходил мимо длиннющих очередей в местный центр занятости.
Исторический церквей в Оро-Прето всего 23, построены в "золотом" XVIII веке, считающихся вершиной бразильского барокко. В оформлении их участвовали все ведущие бразильские художники/скульпторы/архитекторы той эпохи - талантливый мулат Алежадиньо, его отец Мануэль Лишбоа и учитель Франсишку Шавьер ди Бриту. Основные церкви хорошо отреставрированы, но до многих руки ещё не дошли. Открыты с 9-ти утра до 5-ти вечера, стандартная входная плата (за парой исключений) - 2 реала. Да и в отличие от Диамантины, смотрители в церквях Оро-Прето гораздо пристальнее следят за запретом на фотографирование.
От "Посады Сан-Франциско" спускаюсь вниз, мимо церкви Сан-Жозе (1752 год), на кладбище которой похоронен классик бразильской литературы Беранрдо Гимарайнш (автор "Рабыни Изауры") - в её оформлении участвовал Алежадиньо, сейчас закрыта на реставрацию.
Дорога приводит вниз к речке, а затем ведёт наверх, к центральной площади - Праса Тирадентис. Посредине неё стоит и статуя самого Тирадентиса - на том самом месте, где была выставлена его отрубленная голова.
Смотрит бразильский национальный герой на бывший губернаторский дворец, построенный в середине XVIII века (часовую башню надстроили позднее), в котором ныне размещается городской музей.
За спиной Тирадентиса - Эскола ди Минас, тот самый старейший горный институт Латинской Америки, основанный в 1876 году императором Педру II. Дальше будет и астрономическая обсерватория.
А за ней - церковь Носса Синьора дас Мерсеш-и-Мизерикордия (1793 год).
От неё неплохие виды на центр города.
Правее музея с часовой башней находится церковь Носса Синьора ду Кармо (1772 год), её внутренне убранство не впечатлило.
Напротив неё - Муниципальный театр (1769 год), старейший театр Латинской Америки.
Спускаясь дальше от Кармо, перехожу речку и выхожу к церкви Носса Синьора ди Пилар. Входной билет в неё стоит в 4 раза больше стандарта - 8 реалов.
Великолепное внутреннее убранство церкви для высшего света Оро-Прето (созданное Жоао ди Карвалью и Мануэлем Лишбоа), на которое было в своё время истрачено 434 килограмма золота и серебра, весьма впечатляет.
На втором этаже будет и музей с неплохой коллекцией предметов культа.
От Пилар за 5 минут поднимаюсь к симпатичной церкви Носса Синьора ду Розарио (1785 год).
Церковь действующая и бесплатная, внутри идёт реставрация.
В противоположную сторону от площади Тирадентса будет вторая из двух главных церквей Оро-Прето - Сан-Франциско ди Ассизи.
Именно внутренне убранство этой церковь, на создание которой Алежадиньо истратил три десятилетия (закончил в 1796 году), и считается одной из вершин творчества главного творца бразильского барокко.
Ну и входная плата тут то же 8 реалов.
От церкви Св.Франциска Ассизского минут 15-ть идти до восточной окраины города.
На холмике там возвышается церковь Санта-Ифигения (1749 год), предназначенная для негров-рабов.
Её внутренне убранство, созданное отцом и наставником Алежадиньо, отнесу к тройке лучших в Оро-Прето вместе с Пилар и Франциска Ассизского - хотя стоит она стандартные 2 реала.
Помимо старинных церквей и домов на улочках Оро-Прето попадаются ещё несколько типов старинных построек. Перед фасадами церквей бывают фонтаны.
Небольшие часовенки-пассо отмечают места остановок священных ходов на разные религиолзные праздники.
А на перекрёстках попадаются оратории - небольшие святилища с фонтанчиками и разными украшениями, призванные защищать от злых духов.
В 14 километрах от Оро-Прето расположен другой колониальный город - Мариана.
Из Оро-Прето в Мариану ездят местные автобусы от "Транскотты", 2-ды в час, с 6-ти утра до 11-ти вечера, 3 реала. Ездят они с родовьярии Оро-Прето, но удобнее на них садиться в центре - до остановки с Праса Тирадентис пройти немного вверх и направо.
Старейший город Минас-Жерайса был основан 16 августа 1696 года. Изначально назывался Вила де Носса Сеньора до Кармо, но в 1745 году века был переименован в честь жены португальского короля Жуана V, Марии-Анны Австрийской. В 1711-м, когда было основано капитантство Сан-Паулу-и-Минас-де-Ору, стал его первой столицей.
Ехать от Оро-Прето около получаса, выходить в Мариане на Праса Невис, где висят указатели про "исторический центр".
Сам автобус доезжает до железнодорожной станции за речкой. Она даже действует - по пятницам и воскресеньям до Оро-Прето и назад ездит туристический поезд с паровозом.
В отличие от сонно-музейных Оро-Прето или Диамантины Мариана производит впечатление города гораздо более живого, движение на улицах интенсивнее, народа больше, оживлённая торговля. Во многом это связано с тем, что Мариана и по сей день остаётся центром горнорудной промышленности Минас-Жерайса, здесь располагается местная горнодобывающая компания "Рио-Доса".
Мариана находится на высоте около 700 метров и рельеф тут гораздо спокойнее, чем в Оро-Прето.
С Праса Невис короткая улочка вверх приводит на Соборную площадь (Праса да Се).
На ней возвышается означенный собор, базилика Носса Сеньора до Ассунсао, строившаяся всю первую половину XVIII века. Собор активно действующий, так что обычная входная плата в 2 реала в нём именуется "рекомендуемым пожертвованием".
Ещё в соборе установлен оригинальный немецкий орган 1701 года.
Прямо от собора поднимаюсь на Праса Гомес Фрейре - тихий местный парк с беседками, фонтанчиками и скамейками.
Налево немного пройти до Праса Минас Жерайс с парой старинных церквей с лучшим внутренним убранством в городе.
Слева - церковь Сан-Франциско ди Ассизи (1794 год), справа - Носса Сеньора до Кармо (1784 год), в оформлении обоих участвовал Алежадиньо. Хотя главным художником и архитектором в Мариане в те годы был Мануэль да Кошта Атайде, который и похоронен на кладбище при этой церкви.
Входная плата стандартная для Минас-Жерайса, 2 реала. Зайти стоит, в подсобках Сан-Франциско обратил внимание на обильный инвентарь для священных ходов - Христос в гробу выглядел весьма реалистично.
Напротив церквей - старинное здание середины XVIII века, в котором располагается местная префектура.
От площади поднимаюсь на холм над городом.
По дороге там будет ещё парочка старинных церквей, Носса Сеньора дас Мерсеш и Носса Сеньора дос Анжос.
На самой вершине холма расположена церковь Сан-Педро дос Клеригос (1764 год).
Внутри восстановлен только алтарь.
А белые стены украшают картины современных бразильских художников на религиозную тематику, довольно авангардистские.
С площади Минас-Жерайс можно подняться налево, к высокому мысу над рекой. Там, среди высокой травы, стоит старейшая церковь всего Минас-Жерайса - капелла ди Санто-Антонио.
На полпути между Оро-Прето и Марианой находится ещё одно примечательное место - Мина де Пасагем, как пишут в путеводителях, "крупнейшая в мире золотая шахта, открытая для посещения". Она была заложена в 1719 году и проработала почти два столетия.
Когда едешь из Марианы остановка будет сразу по съезду с хайвэя Бело-Оризонти - Рио.
От остановки идти по дороге прямо вниз, не обращая внимания на разные указатели в сторону. По пересечению речки будет указатель направо - там в домике нужно купить билет за 26 реалов, в который включён музей при шахте и 20-минутный тур с гидом в саму шахту.
С билетом прохожу по дороге до конца, вхожу по указателю "энтрада" и сворачиваю налево.
Там будет музей - небольшой домик с экспозицией старинных предметов, связанных с горным делом.
Перед самим музеем несколько старинных вагонеток и разных больших штук, которые видимо в музей не влезли.
У них обычно и тусуется несколько молодых негров - сотрудников музея. С одним из них и отправляемся вниз, говорят парни только по-португальски и немного по-английски.
И вниз по рельсам в жерло шахты.
Сначала парень провёл по туннелям влево, там разные инструменты и остатки "бомбы" - зарядов, которыми пробивали шахту.
Внутри влажно и прохладно, пол мокрый, так что ходить надо осторожно.
Затем пошли в другую сторону, по правую руку там был алтарь шахтёров.
Дошли до подземного озера.
Гид объяснил, что большая часть шахты давно затоплена.
Место довольно гнетущее впечатление произвело, так что радовался, когда вернулись на поверхность.
На прощание гид показал, как мыли золото старатели. Вроде как среди песка попалось и несколько чёрных крупинок - местное "чёрное золото".