Такой неоднозначный Эдинбург
Эдинбург - второй по величине город Шотландии после Глазго, и второй по привлекательности для туристов в Великобритании после Лондона. Все впечатления сугубо субъективные, поэтому не относитесь к ним слишком серьезно, как и к некоторым историям, написанным ниже.
Бросается в глаза, что Шотландия беднее, чем Англия - это наблюдается в ассортименте магазинов / ресторанов и внешнем облике местных жителей. Миф: «Шотландский язык - это не английский» - это не миф. Правда, на базовом уровне «где библиотека?» вы вполне сможете изъясниться. Однако, если вдруг вам придет в голову поговорить об истории, политике, экономике или просто о жизни с истинным шотландцем (а они могут оказаться весьма дружелюбными и словоохотливыми) - будьте готовы к разговору немого с глухим. Если Вы поняли большую часть в этом диалоге без особого напряга - не особо гордитесь собой, Вы просто говорили не с шотландцем.
Попав в Эдинбург в пасмурную погоду, воображение живо нарисует Вам, каково тут было несколько столетий назад. Кажется, что с тех пор ничего особо не изменилось: серые здания до сих пор дышат мистикой и ужасами, которыми был наполнен город в Средневековье. Гулять здесь немного тревожно.
Стоит взять бесплатный пеший тур по городу (мы видели, как минимум 2 предложения на Королевской Миле) - работа только за чаевые дает определенные гарантии на увлекательный и информативный рассказ из уст обаятельного гида. Нас просвещал португальский актер, который искренне удивлялся тому факту, что самая известная писательница Великобритании - Джоан Ролинг - была несчастна в браке с его соотечественником.
История Эдинбурга, как и многих городов Великобритании, начинает прорисовываться с римлян, которые пришли сюда несколько тысячелетий назад и начали войну с местными племенами. Интересно, что римлян называли «голубыми», так как все их тело было покрыто татуировками (или это так называли местных жителей? что-то я не разобралась с этим вопросом). Немного повоевав, римляне решили задать себе ключевой вопрос: «А за что мы, собственно говоря, воюем в этом дождливом и ужасном климате?» и угомонились, построив себе неподалеку крепость, точное местонахождение которой ученым до сих пор не удалось установить. Потом пришли нортумберийцы, потом еще кто-то и так далее. Но основные расцвет и застройка города случились при короле Давиде.
Помните «Парфюмера»? Самая первая строка говорит нам о том, как в Париже воняло, так вот - Эдинбург был не лучше. Если не хуже! Из-за отсутствия канализации все, что должно было бы попасть туда, просто выбрасывалось из окон на улицы, а затем под напором дождя плавно стекало в озеро Нор-Лох.
Более того, Эдинбург был настолько густонаселенным, что легко можно было встретить 11-ти этажные дома (а иногда и 14-ти или 15-ти этажные жилые дома, да-да, первые небоскребы). Расширяться было некуда, так как город был окружен стеной. Происходила застройка так: появлялись малоэтажки, жителей прибавлялось, на малоэтажки надстраивались этажи обычно из материалов подешевле. На нижних этажах жили люди побогаче, а на верхних - победнее. Не только из-за качества отделки, но и по другим причинам. На третий или второй этаж легче подняться пешком (лифтов в этих небоскребах, разумеется, не было), и оттуда же легче выпрыгнуть и остаться живым во время пожара.
Кстати, о ступеньках, невнятная фотография ниже демонстрирует простые методы защиты от воров. Не все ступеньки были одинаковой высоты. И жители домов должны были знать их высоту наизусть, чтобы безопасно добраться до своих квартир. Однако, если вдруг вор заберется в дом, то в темноте может споткнуться и в лучшем случае просто упадет и закричит, чем разбудит всех местных, в худшем - сломает шею.
В конце XVII века Эдинбург стал настолько переполненным, и жить в нем стало настолько невыносимо (из-за зловоний), что было принято решение построить еще район и назвать его Новый Город. Конечно, не то чтобы креативно, а сейчас даже и не очень актуально называть новым город, в котором большая часть построек относится к XVIII - XIX векам.
С этой целью осушили озеро Нор-Лох, которое было сильно загрязнено сточными водами. На его месте сейчас Парк, где гуляют мамы с детьми и продают мороженное.
Постепенно богатые горожане начали переезжать в просторные дома на широких улицах в Новом городе, оставив Старый город более бедным слоям населения.
Самый знаменитый и исхоженный туристами маршрут - Королевская Миля, проходящий сквозь Старый город от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу. На самом деле, протяженность маршрута больше современной мили. Раньше у шотландцев была своя миля, но в какой-то момент было принято решение унифицировать измерительную систему, таким образом, если Вы устали в конце маршрута, не думайте, что вы прошли лишь милю, Вы прошли 1,8 км.
Здесь гуляют шумные толпы туриство, магазины прелагают сувениры по заооблачным ценам, а музыканты в юбках собирают вокруг себя небольшие толпы зевак.
Считается, что мужчина в килте, но без сумочки для мелких вещей - споррана - похож на трансфестита. Так что будьте внимательны в своём стремлении носить национальные одежды и смешаться с местными жителями.
Эдинбургский замок - главная достопримечательность шотландской столицы, построенная на потухшем вулкане. За свою историю крепость несколько раз переходила из рук в руки. Если вдруг Вы захотите ее завоевать, то она в Вашем распоряжении с утра до вечера всего за 16£.
Нельзя сказать, что что-то внутри этого замка поражает воображение и является обязательным для посещения, однако завораживающие виды, открывающиеся со стен замка на Эдинбургские крыши и шпили, определенно заслуживают внимания, особенно в ясную погоду.
В стенах крепости расположилось несколько музеев, многие из них относится к военной тематике.
Интересно посмотреть сокровищницу, содержащую старейшие королевские регалии.
Эдинбургский замок не был любимой резиденцией шотландских правителей (еще бы - он такой мрачный), хотя именно здесь в 1566 году родился Яков I, ставший первым правителем объединённых королевств Шотландии и Англии.
Кстати, если Вы уже устали от всяких культурных программ, можно после замка пойти не по миле, а спуститься вниз направо в район Грассмаркет ко множеству пабов и ресторанов, и передохнуть. В Грассмаркете проводились публичные казни.
Здесь располагается весьма приятный паб Мэгги Диксон - еще одно воспоминание тревожного Средневековья. Интересна ее история. Замужняя Мэгги как-то раз безумно и страстно влюбилась в сына хозяина гостиницы. А через 5 месяцев безумно и страстно забеременела, что несомненно являлось преступлением против ее законного мужа. Естественно, ребенка она решила скрыть, а когда он родился, она его убила и решила сплавить труп по реке, но тут была замечена. Женщину ожидала казнь через повешенье, причем не за то, что она изменила мужу или убила младенца, а за то, что она скрыла беременность, что также являлось преступлением. Так или иначе, Мэгги казнили, и когда шофер повез ее тело в багажнике к месту захоронения, он услышал стук. Как оказалось, с первого раз повесить ее не удалось. Перепуганный шофер вернул несчастную женщину на эшафот, и под крики толпы ее вот-вот должны были повесить еще раз. Но вдруг в толпе кто-то крикнут «Стоп!», все замерли, а смельчак заметил, что нельзя наказывать человека за одно и то же преступление дважды, поэтому Мэгги отпустили. Но официально она уже была мертва, что позволило ей нарушить брачную клятву («пока смерть не разлучит нас»), выйти еще раз замуж и прожить еще 45 лет. Женщина стала местной знаменитостью и заслужила прозвище "Полуповешенная Мэгги" (Half Hangit' Maggie).
Неподалеку находится кладбище Грейфраерс. Кладбище богато на истории и легенды, но я рассказу лишь о нескольких.
Вот, например, могила пса Бобби. Пёс 14 лет охранял могилу своего хозяина и стал символом безграничной преданности, и был похоронен рядом с ним. Теперь Вы можете понять, почему на могиле столько палочек.
А так защищали могилы от охотников за трупами. Профессия врача была одной из самых высокооплачиваемых в Эдинбурге, но молодым специалистам не хватало практики, что послужило толчком к образованию целого рынка услуг. Иногда удавалось полюбовно договориться и продать / купить бабушку, которая недавно отбыла в мир иной, за весьма внушительную сумму денег, но иногда нет. Поэтому родственники умерших принимали всевозможные меры, чтобы над умершими не надругались - заколачивали могилы и сторожили их около 3-х недель (именно за этот срок тела приходили в негодность для медицинской практики).
На кладбище есть список имен известных в свое время людей. Самые наблюдательные заметят, что некоторые из них напоминают имена персонажей Гарри Поттера, что неудивительно, так как сама писательница верстала свое произведение в кафе напротив и не раз прогуливалась по кладбищу в поисках вдохновения.
Теперь вернемся вновь на наш основной маршрут. Спускаясь по Королевской Миле вниз, практические через 10 шагов Вы увидите Музей Виски и Камеру Обскура. Музей Виски будет интересен тем, кто совсем ничего не знает о Виски, а также тем, кому не повезло с погодой в Эдинбурге. В музее представлены более 3500 различных бутылок шотландского виски, любовно собранных бразильским коллекционером Клайвом Видизом.
Во время посещения Вы узнаете основную информацию о процессе приготовления виски, а также про основные районы по производству в Шотландии и их отличия. В качестве стимульного материала выдается картонка с 4-мя ароматами из 4-х регионов (Высокогорье, Спейсайд, Равнина и остров Айла). Достаточно потереть нужный цвет (регион) чтобы узнать, какой аромат носит напиток в определенном регионе. Вам дадут попробовать один из сортов (вот тут Вы осознаете, как далек истинный аромат от аромата на бумажке) и презентуют бокал, из которого Вы свой виски пили (что разумно, так как во время дегустации меня терзала мысль, кто пил из этого бокала до меня, и хорошо ли они его помыли).
Камера Обскура - это музей оптических иллюзий, их истории и способам получения, а также истории Эдинбурга в старых фотографиях. Основным элементом экспозиции музея является собственно Камера Обскура - один из немногих сохранившихся экземпляров подобного сооружения XIX века. Ее лучше всего посетить в ясную солнечную погоду, мы зашли немного ближе к вечеру, да еще и в пасмурную погоду, так что видимость оставляла желать лучшего.
Далее на Миле располагается собор Сент-Джайлс - центр пресвитерианства. На самом деле, это не собор, так как чтобы величаться собором требуется епископ, но епископы как-то в Шотландии не прижились, зато вот название «собор» шотландцам нравится, поэтому так и повелось. Несколько попыток завести в соборе пару епископов спровоцировали беспорядки и так называемые епископские войны.
Тут же в соборе располагается часовня ордена Чертополоха. Чертополох - символ Шотландии, олицетворяющий суровую красоту Шотландии, а также её девиз: "Никто не тронет меня безнаказанным".
Рядом с собором Святого Джайлса находится предыдущее знание Парламента, а между ними парковка для автомобилей, которая раньше была кладбищем. Так вот, как уже было сказано раньше - Эдинбург достаточно густонаселенный город, поэтому места на кладбище тоже не всем хватало. Соответственно, приходилось хоронить в несколько рядов. Да, и вы же помните, что Эдинбург довольно дождлив. А как вы думаете, что за зрелище открывалось, когда размывало первый ряд, так сказать? Так что пришлось перенести кладбище в другое место, побольше. Оставили лишь одну могилу - Джона Нокса - известного церковного реформатора, на парковочном месте 23 (как утверждают знатоки - оно было занято, поэтому опознавательных знаков я не видела).
Напротив собора - лобное место, где многие преступники ожидали казни или наказания. За проступок (например, обсчет покупателей на рынке) виновного приводили на лобное место и прибивали к камню за ухо гвоздем. Человек должен был отстоять 24 часа (невзирая на холод, ветер и другие превратности шотландской погоды), после этого гвоздь вытаскивали из уха и преступник шел домой. Если же преступнику не хватало мужества и терпения отбыть свое наказание, он мог резко дернуться, чтобы освободиться, и что, естественно, привело бы к потере половины уха. Таким образом, преступник бы всегда ходил с половиной уха, что говорило бы не только о том, что это нечестный человек, но и о том, что он не смог отбыть достойно свое наказание. Поэтому при приеме на работу наличие двух неповрежденных ушей было хорошим аргументом.
Завершает милю официальная резиденция британских монархов - Холирудский дворец, аналог Букингемского дворца. По традиции как минимум одну неделю в году королева проводит здесь. В XVI веке Холирудский дворец был резиденцией Марии Стюарт, и до настоящего время сохранились интерьеры ее покоев, именно стали первой частью дворца, открывшейся для посетителей в XVIII веке.
Занятно, что в Шотландии история Марии Стюард носит совсем не тот окрас, который бы Вы услышали в Англии, где она считалась отъявленной заговорщицей и интриганкой, убившей вначале своего мужа, а затем выстроившей заговоры против Елизаветы. Здесь Вам деликатно расскажут, что она лишь несчастная и немного роковая женщина, память которой была очернена нервной Елизаветой, которая заточила ее в темницу, испугавшись ослабления власти и переворота, а затем и вовсе казнила, несмотря на множество писем с мольбами о пощаде. Все же история - это похлеще любой художественной литературы.
Дворец окружен очень приятными садами.
Изначально на месте дворца было Холирудское аббатство. В настоящее время аббатство представляет собой хорошо отреставрированные развалины.
Логичным завершением прогулки по Королевской Миле будет подъем на Солсберийские скалы, в число которых входит и Трон Артура - самая высокая вершина (около 250 метров).
За изнуряющий подъем Вы будете вознаграждены потрясающими видами шотландской столицы. Пожалуй, лучшее место, чтобы встретить закат.
В любом рассказе про Шотландию сложно не поговорить об их борьбе за суверенитет. И превосходной иллюстрацией к этому рассказу может служить история Камня Судьбы - священной реликвии Шотландии, на которой короновались монархи. Камень для многих шотландцев является символом независимости их страны.
В XVIII веке английский король захватил камень и перевез его в Вестминстерское аббатство. Несколько десятков лет спустя между Англией и Шотландией был заключен мирный договор, согласно одному из пунктов которого Камень Судьбы должен был быть возвращен Шотландии. Однако англичане по каким-то причинам забыли про этот пункт на 7 столетий (какая досада!).
На протяжении веков было несколько нелегальных попыток вернуть камень на историческую родину, но большинство не увенчались успехов. Однако рождественским утром 1950 г. четверо шотландских студентов, решили восстановить справедливость. Они незаметно проникли в Вестминстерское аббатство и похитили камень, правда, по дороге уронили его (вес камня 152 кг), и разбили на 2 части. В Глазго студенты склеили части единого целого и устроили вечеринку по случаю успешного завершения своей миссии. Потом они устроили еще несколько вечеринок с участием камня, однако, вечеринки в тесном кругу скоро им наскучили, поэтому было решено, что возвращение камня домой нуждается в более серьезной огласке.
Появилась идея незаметно подкинуть камень в аббатство Арброт. Как раз в тот день в аббатстве должно было пройти некоторое мероприятие, на которое были приглашены высокопоставленные чины и пресса. Студенты предвкушали успех своего мероприятия и праздник на всю страну, воображая, как множество людей ахнут от радости при виде Камня, вернувшегося домой, а они станут народными героями. Они переместили реликвию и накрыли одеялом (или чем-то другим). Утром пришел священнослужитель, увидев камень, жутко перепугался и сразу сообщил в полицию. Камень был вывезен до начала мероприятия и оказался в Англии уже вечером того дня. Примечательно, что никто из участников истории не был наказан, хотя имена всех доподлинно известны.
Позже на камне короновали Елизавету II, она же в 1996 г вернула камень Шотландии при одном условии: англичане будут заимствовать его на время коронаций. Теперь камень хранится в Эдинбургском замке.
За время “непубликации” этого поста в Шотландии даже прошел референдум на тему независимости, на котором Шотландия решила никуда не уходить от старой доброй Англии, так что концовку рассказа пришлось немного изменить.
Хотя некоторые ученые считают, что это все эти референдумы совсем не обязательны, так как Шотландия и Англия в любом случае отделятся друг от друга через 25 миллионов лет и поплывут по всемирному океану в разных направлениях. Так же закономерно, как они и соединились миллионы лет назад.
На это радостной ноте я, пожалуй, остановлю приступ графомании.
P.S. Я думала, в своем посте про Оксфорд я побила рекорд по количеству букв, но оказалось это не предел.
Спасибо тем, кто дочитал до конца, буду рада узнать, что такие имеются.
Бросается в глаза, что Шотландия беднее, чем Англия - это наблюдается в ассортименте магазинов / ресторанов и внешнем облике местных жителей. Миф: «Шотландский язык - это не английский» - это не миф. Правда, на базовом уровне «где библиотека?» вы вполне сможете изъясниться. Однако, если вдруг вам придет в голову поговорить об истории, политике, экономике или просто о жизни с истинным шотландцем (а они могут оказаться весьма дружелюбными и словоохотливыми) - будьте готовы к разговору немого с глухим. Если Вы поняли большую часть в этом диалоге без особого напряга - не особо гордитесь собой, Вы просто говорили не с шотландцем.
Попав в Эдинбург в пасмурную погоду, воображение живо нарисует Вам, каково тут было несколько столетий назад. Кажется, что с тех пор ничего особо не изменилось: серые здания до сих пор дышат мистикой и ужасами, которыми был наполнен город в Средневековье. Гулять здесь немного тревожно.
Стоит взять бесплатный пеший тур по городу (мы видели, как минимум 2 предложения на Королевской Миле) - работа только за чаевые дает определенные гарантии на увлекательный и информативный рассказ из уст обаятельного гида. Нас просвещал португальский актер, который искренне удивлялся тому факту, что самая известная писательница Великобритании - Джоан Ролинг - была несчастна в браке с его соотечественником.
История Эдинбурга, как и многих городов Великобритании, начинает прорисовываться с римлян, которые пришли сюда несколько тысячелетий назад и начали войну с местными племенами. Интересно, что римлян называли «голубыми», так как все их тело было покрыто татуировками (или это так называли местных жителей? что-то я не разобралась с этим вопросом). Немного повоевав, римляне решили задать себе ключевой вопрос: «А за что мы, собственно говоря, воюем в этом дождливом и ужасном климате?» и угомонились, построив себе неподалеку крепость, точное местонахождение которой ученым до сих пор не удалось установить. Потом пришли нортумберийцы, потом еще кто-то и так далее. Но основные расцвет и застройка города случились при короле Давиде.
Помните «Парфюмера»? Самая первая строка говорит нам о том, как в Париже воняло, так вот - Эдинбург был не лучше. Если не хуже! Из-за отсутствия канализации все, что должно было бы попасть туда, просто выбрасывалось из окон на улицы, а затем под напором дождя плавно стекало в озеро Нор-Лох.
Более того, Эдинбург был настолько густонаселенным, что легко можно было встретить 11-ти этажные дома (а иногда и 14-ти или 15-ти этажные жилые дома, да-да, первые небоскребы). Расширяться было некуда, так как город был окружен стеной. Происходила застройка так: появлялись малоэтажки, жителей прибавлялось, на малоэтажки надстраивались этажи обычно из материалов подешевле. На нижних этажах жили люди побогаче, а на верхних - победнее. Не только из-за качества отделки, но и по другим причинам. На третий или второй этаж легче подняться пешком (лифтов в этих небоскребах, разумеется, не было), и оттуда же легче выпрыгнуть и остаться живым во время пожара.
Кстати, о ступеньках, невнятная фотография ниже демонстрирует простые методы защиты от воров. Не все ступеньки были одинаковой высоты. И жители домов должны были знать их высоту наизусть, чтобы безопасно добраться до своих квартир. Однако, если вдруг вор заберется в дом, то в темноте может споткнуться и в лучшем случае просто упадет и закричит, чем разбудит всех местных, в худшем - сломает шею.
В конце XVII века Эдинбург стал настолько переполненным, и жить в нем стало настолько невыносимо (из-за зловоний), что было принято решение построить еще район и назвать его Новый Город. Конечно, не то чтобы креативно, а сейчас даже и не очень актуально называть новым город, в котором большая часть построек относится к XVIII - XIX векам.
С этой целью осушили озеро Нор-Лох, которое было сильно загрязнено сточными водами. На его месте сейчас Парк, где гуляют мамы с детьми и продают мороженное.
Постепенно богатые горожане начали переезжать в просторные дома на широких улицах в Новом городе, оставив Старый город более бедным слоям населения.
Самый знаменитый и исхоженный туристами маршрут - Королевская Миля, проходящий сквозь Старый город от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу. На самом деле, протяженность маршрута больше современной мили. Раньше у шотландцев была своя миля, но в какой-то момент было принято решение унифицировать измерительную систему, таким образом, если Вы устали в конце маршрута, не думайте, что вы прошли лишь милю, Вы прошли 1,8 км.
Здесь гуляют шумные толпы туриство, магазины прелагают сувениры по заооблачным ценам, а музыканты в юбках собирают вокруг себя небольшие толпы зевак.
Считается, что мужчина в килте, но без сумочки для мелких вещей - споррана - похож на трансфестита. Так что будьте внимательны в своём стремлении носить национальные одежды и смешаться с местными жителями.
Эдинбургский замок - главная достопримечательность шотландской столицы, построенная на потухшем вулкане. За свою историю крепость несколько раз переходила из рук в руки. Если вдруг Вы захотите ее завоевать, то она в Вашем распоряжении с утра до вечера всего за 16£.
Нельзя сказать, что что-то внутри этого замка поражает воображение и является обязательным для посещения, однако завораживающие виды, открывающиеся со стен замка на Эдинбургские крыши и шпили, определенно заслуживают внимания, особенно в ясную погоду.
В стенах крепости расположилось несколько музеев, многие из них относится к военной тематике.
Интересно посмотреть сокровищницу, содержащую старейшие королевские регалии.
Эдинбургский замок не был любимой резиденцией шотландских правителей (еще бы - он такой мрачный), хотя именно здесь в 1566 году родился Яков I, ставший первым правителем объединённых королевств Шотландии и Англии.
Кстати, если Вы уже устали от всяких культурных программ, можно после замка пойти не по миле, а спуститься вниз направо в район Грассмаркет ко множеству пабов и ресторанов, и передохнуть. В Грассмаркете проводились публичные казни.
Здесь располагается весьма приятный паб Мэгги Диксон - еще одно воспоминание тревожного Средневековья. Интересна ее история. Замужняя Мэгги как-то раз безумно и страстно влюбилась в сына хозяина гостиницы. А через 5 месяцев безумно и страстно забеременела, что несомненно являлось преступлением против ее законного мужа. Естественно, ребенка она решила скрыть, а когда он родился, она его убила и решила сплавить труп по реке, но тут была замечена. Женщину ожидала казнь через повешенье, причем не за то, что она изменила мужу или убила младенца, а за то, что она скрыла беременность, что также являлось преступлением. Так или иначе, Мэгги казнили, и когда шофер повез ее тело в багажнике к месту захоронения, он услышал стук. Как оказалось, с первого раз повесить ее не удалось. Перепуганный шофер вернул несчастную женщину на эшафот, и под крики толпы ее вот-вот должны были повесить еще раз. Но вдруг в толпе кто-то крикнут «Стоп!», все замерли, а смельчак заметил, что нельзя наказывать человека за одно и то же преступление дважды, поэтому Мэгги отпустили. Но официально она уже была мертва, что позволило ей нарушить брачную клятву («пока смерть не разлучит нас»), выйти еще раз замуж и прожить еще 45 лет. Женщина стала местной знаменитостью и заслужила прозвище "Полуповешенная Мэгги" (Half Hangit' Maggie).
Неподалеку находится кладбище Грейфраерс. Кладбище богато на истории и легенды, но я рассказу лишь о нескольких.
Вот, например, могила пса Бобби. Пёс 14 лет охранял могилу своего хозяина и стал символом безграничной преданности, и был похоронен рядом с ним. Теперь Вы можете понять, почему на могиле столько палочек.
А так защищали могилы от охотников за трупами. Профессия врача была одной из самых высокооплачиваемых в Эдинбурге, но молодым специалистам не хватало практики, что послужило толчком к образованию целого рынка услуг. Иногда удавалось полюбовно договориться и продать / купить бабушку, которая недавно отбыла в мир иной, за весьма внушительную сумму денег, но иногда нет. Поэтому родственники умерших принимали всевозможные меры, чтобы над умершими не надругались - заколачивали могилы и сторожили их около 3-х недель (именно за этот срок тела приходили в негодность для медицинской практики).
На кладбище есть список имен известных в свое время людей. Самые наблюдательные заметят, что некоторые из них напоминают имена персонажей Гарри Поттера, что неудивительно, так как сама писательница верстала свое произведение в кафе напротив и не раз прогуливалась по кладбищу в поисках вдохновения.
Теперь вернемся вновь на наш основной маршрут. Спускаясь по Королевской Миле вниз, практические через 10 шагов Вы увидите Музей Виски и Камеру Обскура. Музей Виски будет интересен тем, кто совсем ничего не знает о Виски, а также тем, кому не повезло с погодой в Эдинбурге. В музее представлены более 3500 различных бутылок шотландского виски, любовно собранных бразильским коллекционером Клайвом Видизом.
Во время посещения Вы узнаете основную информацию о процессе приготовления виски, а также про основные районы по производству в Шотландии и их отличия. В качестве стимульного материала выдается картонка с 4-мя ароматами из 4-х регионов (Высокогорье, Спейсайд, Равнина и остров Айла). Достаточно потереть нужный цвет (регион) чтобы узнать, какой аромат носит напиток в определенном регионе. Вам дадут попробовать один из сортов (вот тут Вы осознаете, как далек истинный аромат от аромата на бумажке) и презентуют бокал, из которого Вы свой виски пили (что разумно, так как во время дегустации меня терзала мысль, кто пил из этого бокала до меня, и хорошо ли они его помыли).
Камера Обскура - это музей оптических иллюзий, их истории и способам получения, а также истории Эдинбурга в старых фотографиях. Основным элементом экспозиции музея является собственно Камера Обскура - один из немногих сохранившихся экземпляров подобного сооружения XIX века. Ее лучше всего посетить в ясную солнечную погоду, мы зашли немного ближе к вечеру, да еще и в пасмурную погоду, так что видимость оставляла желать лучшего.
Далее на Миле располагается собор Сент-Джайлс - центр пресвитерианства. На самом деле, это не собор, так как чтобы величаться собором требуется епископ, но епископы как-то в Шотландии не прижились, зато вот название «собор» шотландцам нравится, поэтому так и повелось. Несколько попыток завести в соборе пару епископов спровоцировали беспорядки и так называемые епископские войны.
Тут же в соборе располагается часовня ордена Чертополоха. Чертополох - символ Шотландии, олицетворяющий суровую красоту Шотландии, а также её девиз: "Никто не тронет меня безнаказанным".
Рядом с собором Святого Джайлса находится предыдущее знание Парламента, а между ними парковка для автомобилей, которая раньше была кладбищем. Так вот, как уже было сказано раньше - Эдинбург достаточно густонаселенный город, поэтому места на кладбище тоже не всем хватало. Соответственно, приходилось хоронить в несколько рядов. Да, и вы же помните, что Эдинбург довольно дождлив. А как вы думаете, что за зрелище открывалось, когда размывало первый ряд, так сказать? Так что пришлось перенести кладбище в другое место, побольше. Оставили лишь одну могилу - Джона Нокса - известного церковного реформатора, на парковочном месте 23 (как утверждают знатоки - оно было занято, поэтому опознавательных знаков я не видела).
Напротив собора - лобное место, где многие преступники ожидали казни или наказания. За проступок (например, обсчет покупателей на рынке) виновного приводили на лобное место и прибивали к камню за ухо гвоздем. Человек должен был отстоять 24 часа (невзирая на холод, ветер и другие превратности шотландской погоды), после этого гвоздь вытаскивали из уха и преступник шел домой. Если же преступнику не хватало мужества и терпения отбыть свое наказание, он мог резко дернуться, чтобы освободиться, и что, естественно, привело бы к потере половины уха. Таким образом, преступник бы всегда ходил с половиной уха, что говорило бы не только о том, что это нечестный человек, но и о том, что он не смог отбыть достойно свое наказание. Поэтому при приеме на работу наличие двух неповрежденных ушей было хорошим аргументом.
Завершает милю официальная резиденция британских монархов - Холирудский дворец, аналог Букингемского дворца. По традиции как минимум одну неделю в году королева проводит здесь. В XVI веке Холирудский дворец был резиденцией Марии Стюарт, и до настоящего время сохранились интерьеры ее покоев, именно стали первой частью дворца, открывшейся для посетителей в XVIII веке.
Занятно, что в Шотландии история Марии Стюард носит совсем не тот окрас, который бы Вы услышали в Англии, где она считалась отъявленной заговорщицей и интриганкой, убившей вначале своего мужа, а затем выстроившей заговоры против Елизаветы. Здесь Вам деликатно расскажут, что она лишь несчастная и немного роковая женщина, память которой была очернена нервной Елизаветой, которая заточила ее в темницу, испугавшись ослабления власти и переворота, а затем и вовсе казнила, несмотря на множество писем с мольбами о пощаде. Все же история - это похлеще любой художественной литературы.
Дворец окружен очень приятными садами.
Изначально на месте дворца было Холирудское аббатство. В настоящее время аббатство представляет собой хорошо отреставрированные развалины.
Логичным завершением прогулки по Королевской Миле будет подъем на Солсберийские скалы, в число которых входит и Трон Артура - самая высокая вершина (около 250 метров).
За изнуряющий подъем Вы будете вознаграждены потрясающими видами шотландской столицы. Пожалуй, лучшее место, чтобы встретить закат.
В любом рассказе про Шотландию сложно не поговорить об их борьбе за суверенитет. И превосходной иллюстрацией к этому рассказу может служить история Камня Судьбы - священной реликвии Шотландии, на которой короновались монархи. Камень для многих шотландцев является символом независимости их страны.
В XVIII веке английский король захватил камень и перевез его в Вестминстерское аббатство. Несколько десятков лет спустя между Англией и Шотландией был заключен мирный договор, согласно одному из пунктов которого Камень Судьбы должен был быть возвращен Шотландии. Однако англичане по каким-то причинам забыли про этот пункт на 7 столетий (какая досада!).
На протяжении веков было несколько нелегальных попыток вернуть камень на историческую родину, но большинство не увенчались успехов. Однако рождественским утром 1950 г. четверо шотландских студентов, решили восстановить справедливость. Они незаметно проникли в Вестминстерское аббатство и похитили камень, правда, по дороге уронили его (вес камня 152 кг), и разбили на 2 части. В Глазго студенты склеили части единого целого и устроили вечеринку по случаю успешного завершения своей миссии. Потом они устроили еще несколько вечеринок с участием камня, однако, вечеринки в тесном кругу скоро им наскучили, поэтому было решено, что возвращение камня домой нуждается в более серьезной огласке.
Появилась идея незаметно подкинуть камень в аббатство Арброт. Как раз в тот день в аббатстве должно было пройти некоторое мероприятие, на которое были приглашены высокопоставленные чины и пресса. Студенты предвкушали успех своего мероприятия и праздник на всю страну, воображая, как множество людей ахнут от радости при виде Камня, вернувшегося домой, а они станут народными героями. Они переместили реликвию и накрыли одеялом (или чем-то другим). Утром пришел священнослужитель, увидев камень, жутко перепугался и сразу сообщил в полицию. Камень был вывезен до начала мероприятия и оказался в Англии уже вечером того дня. Примечательно, что никто из участников истории не был наказан, хотя имена всех доподлинно известны.
Позже на камне короновали Елизавету II, она же в 1996 г вернула камень Шотландии при одном условии: англичане будут заимствовать его на время коронаций. Теперь камень хранится в Эдинбургском замке.
За время “непубликации” этого поста в Шотландии даже прошел референдум на тему независимости, на котором Шотландия решила никуда не уходить от старой доброй Англии, так что концовку рассказа пришлось немного изменить.
Хотя некоторые ученые считают, что это все эти референдумы совсем не обязательны, так как Шотландия и Англия в любом случае отделятся друг от друга через 25 миллионов лет и поплывут по всемирному океану в разных направлениях. Так же закономерно, как они и соединились миллионы лет назад.
На это радостной ноте я, пожалуй, остановлю приступ графомании.
P.S. Я думала, в своем посте про Оксфорд я побила рекорд по количеству букв, но оказалось это не предел.
Спасибо тем, кто дочитал до конца, буду рада узнать, что такие имеются.