Исландия. В стране троллей. От Vik до Akureyri
Общий технический пост по поездке расположен ВОТ ТУТ
Маршрут нашей июльской десятидневной поездки: против часовой стрелки вокруг всего острова.
Предыдущая часть (дни 1-2) ВОТ ТУТ
Как и обещал, расписываю маршруты каждого дня с достопримечательностями и некоторыми нюансами. Ко всем точкам дам GPS-координаты для навигатора, в большинстве случаев - это координаты автомобильной стоянки, где можно оставить машину. На гугло-карте маршрута точки идут в том же порядке, в котором описываю в данном отзыве. Пробег за день даю по гугло-карте, в реальности накрутите чутка больше.
День 3.
Маршрут смотрим тут
Пробег за день: 276 км
Долго и нудно едем по лавовому полю Скафтаурельдахрайн (Skaftáreldahraun). Пейзаж однообразный и безжизненный. Перед поездкой я пытался найти в этом районе хоть какое-то жилье, чтобы в третий день было можно быстрее добраться до ледника Ватнаекюдль. Теперь понимаем почему моя затея не удалась. Тут нет жилья.
Отворачиваем вот тут 63.762717, -18.118590 с трассы № 1 на неприметную дорогу, это дорога № 206, наша цель - каньон Fjadrárgljúfur 63.771243, -18.171784. Расстояние от трассы всего 6.5 км, для легкового автомобиля дорога проходима нормально. Настоятельно рекомендую посетить каньон, выделить на осмотр часа полтора и прогуляться до его начала. Совершенно фантастическое место, такого мы больше не видели в Исландии.
Только будьте осторожны, я чуть не погиб, едва не навернушись вот с этого утеса. Ширина скалы там меньше метра, а длина прохода метра три-четыре, такой аппендикс-выступ. Захотелось попозировать для фото, в ту сторону дошел без проблем, а когда надо было возвращаться, начал разворачиваться и глянул вниз. А там метров триста отвесной скалы. Я не боюсь высоты, но обнесло голову, задрожали коленки и с разворачиванием туловища внезапно возникли проблемы. Вестибулярку стало штормить, пришлось сжать волю в кулак и опускаться на колени до наступления штиля в голове.
Вот этот эпический момент
А вот тут меня уже штормит, супруга поняла, что что-то неладно и перестала щелкать затвором
Главная цель этого дня. Национальный парк Скафтафель (Skaftafell) 64.016359, -16.966748 (координаты стоянки, инфоцентра, ресторана и прочего). Место мегапопулярное, народу тут как на Монмартре в Париже. К тому же огромный кемпинг. Зато имеются все удобства в виде туалета, душа и «ресторана» (в котором ничего не было, потому что все съели), на самом деле представляющего из себя кафешку-забегаловку с дикими ценами. Нам предложили тарелку мутного вещества под названием «грибной суп» за 8 евро. Пусть сами жрут.
Сюда мы приехали с двоякой цель. Во-первых, водопад Svartifoss. От стоянке есть указатель, гласящий что туда-обратно дорога займет полтора часа. Видимо с расчетом на немецких пенсионеров. Мы вполне справились за сорок минут, не скажу, что торопились, правда непосредствено на мостик перед водопадом мы не пошли, поленились, ограничились вот таким видом.
В приближении
Дорога «туда» немного в гору, но без трудностей. По пути еще один водопад Hundafoss.
Вид в обратную сторону, к океану, откуда пришли
Но водопады тут не главное. А главное - прогулка по леднику Ватнаекюдль (Vatnajökull), который занимает 8% территории Исландии. Вот он величаво протягивает нам один из своих языков
Я за пару дней до поездки бронировал и оплачивал данную прогулку ВОТ ТУТ
Стоимость не адекватна, как и все для туристов в этой стране: 8900 isk (59 евро) с взрослого и вдвое меньше с ребенка до 15 лет включительно. Бронировал на 14:00, так как раньше мы явно не успевали - ночевали в 160 километрах. Как раз к 13:30 мы освободились от путешествия к вышеозначенному водопаду и подошли к инфоцентру. Не заметить его не возможно. Что представляет из себя прогулка по леднику и зачем нужно платить за неё такие бешеные деньги ? Вам выдают на обувь (обязательны треккинговые ботинки или мощные кроссовки) специальные «кошки», а также ледоруб, который будет нужен для опоры на него как на палку, а не для забирания куда-либо. Затем всех участников (а в группе человек 15) сажают на микроавтобус и везут вот сюда 64.008752, -16.881087, это всего 5 километров от стоянки, но последние 2.5 км проезд машин запрещен и можно только вот автобусам этой самой фирмы. После чего, под присмотром гида, вы часика два гуляете по леднику, не особо углубляясь в него.
Вот край ледника, старт маршрута
Топаем по льду
Вот так выглядит, в основном, ледник, по которому мы гуляем
Как бонус заводят вот в такую малюсенькую ледовую пещерку, где помещаются от силы четыре человека
А дальше ледник выглядит вот так
Если хочется сходить всерьез и на дольше, то на сайте есть маршрут на весь день и на полдня, цена вырастает сразу раза в два.
Вооон куда уходят эти группы
Нам с сыном хватило и два часа, супруга же сильно расстроилась из-за того, что «не пошли на белый лед». Дело в том, что по краю ледника лед сверху имеет серый, а местами черный цвет. Тает, однако.
Естественно, я, как человек экономный, сразу задался вопросом, а нафига платить деньги жадным исландцам и можно ли самостоятельно погулять на леднике ? Как мне думается, вполне себе можно, вход ни от кого не закрыт. К тому же не обязательно топать пешком туда, куда ехали мы, есть пеший маршрут вот сюда 64.023192, -16.943743. Но совершенно необходимо соблюсти некоторые меры безопасности:
- строго необходимы «кошки» (думаю, что они продаются в любом магазине спортивного снаряжения и стоят недорого). Вы не сможете ходить по льду даже в треккинговых ботинках, очень скользко. Надо понимать, что лед даже на краю достигает толщины в десятки метров, есть расщелины. Провалиться в одну из них - смерть, разобьетесь однозначно;
Вот одна из них
- ледоруб не нужен, а вот элементарные треккинговые палки точно не помешают;
- как следствие того, что написано выше: минимум два или три человека в группе, по одному - ни в коем случае !
Освободились мы от ледникового мероприятия уже в шестом часу вечера, поехали дальше.
Ледниковое озеро Fjallsárlón 64.014928, -16.370366. Слышал мнение, что оно даже круче ледниковой лагуны, что будет дальше. Весьма спорно, нам показалось наоборот. Тут меньше народа, тоже катают на резиновых лодках с мотором (мы уже не успели, так как приехали позже шести вечера). В целом минут сорок погулять вдоль озера вполне можно.
Вот очень странное явление, большие камни расколоты в мелкое крошево, как будто какой-то великан стукнул по ним кулаком сверху. Перепады температур творят такое ?
Ледниковая лагуна Jokulsarlon 64.045261, -16.182044. Так же как в случае озера, от ледника откалываются ледяные глыбы.
Только они не плавают мирно и неторопливо, а вполне себе бодренько «едут» в океан по проливу.
Зрелище намного шикарнее, чем на озере. Хотя, по большому счету, более получаса тут делать нечего.
После лагуны рванули к месту ночевки в город Хофн. Я забил на соблюдение скоростных режимов, стремились успеть до восьми вечера, до закрытия супермаркета Netto, так как с запасами еды у нас были большие проблемы. Успели.
День 4.
Маршрут смотрим тут
Пробег за день: 203 км
День планировался переездным, без достопримечательностей. А получился намного хуже. Сразу после осмотра вот этого безымянного водопада
четыре часа и кучу денег потеряли с пробитым колесом.
Преодолели перевал между севером и югом. На перевале всего + 10 и такой туман, что видимость метров пять перед капотом. Затем пошли вот такие пейзажи
Задремавший было сын, проснулся, выглянул в окно и сказал: «О, Канары !». И точно, такое впечатление, что едешь по Фуэрте или Лансароте
Приехали к месту ночлега рано, злые и голодные, съездили в Эгильстадир в Bonus, поужинали и завалились спать.
День 5
Маршрут смотрим тут
Пробег за день: 357 км
Ни одного места ночевки в Хусавике или вблизи озера Муватн я не нашел, поэтому пришлось ночевать в Акурейри две ночи. Отсюда большое количество пустопорожних разъездов, которые минимизировал как мог.
Водопад Детифосс (Dettifoss) 65.819069, -16.379179. Дорога 864 к нему - это адова стиральная доска, но как не посмотреть самый мощный водопад Европы (если относить Исландию к Европе, конечно).
Зрелище крайне впечатлительное, к тому же в солнечный день присутствует радуга
В пешей доступности не менее шикарный водопад Селфосс (Selfoss).
Идти минут двадцать вдоль берега, установлены специальные шесты-маркеры, точно не заблудитесь. По пути такой вот пейзаж
А вот и сам водопад
Чуть дальше на север водопад Хафрагилфосс (Hafragilsfoss) 65.833940, -16.387254. Близко к нему не подойти, но открывается прекрасный вид сверху.
Детифосс остался сзади, но водная пыль видна и отсюда
Дальше едем на север по все той же дороге 864 до каньона Аусбирги (Asbyrgi) 66.030593, -16.485427. Это пересечение дороги 861 с дорогой 85. Тут расположен огромный кемпинг, есть туалеты, душевые. Мы остановились перекусить, но сам каньон смотреть не стали. Во-первых, он не очень нас впечатлил на подъезде, а во-вторых мы были уже немного в цейтноте, долго ехали по 864-ой дороге, а по плану еще были киты в Хусавике (Husavik), куда мы добрались к 14:00.
Пейзажи за окном авто стали меняться
Прямо на набережной расположены офисы двух конкурирующих фирм, которые возят смотреть китов. Без проблем купили билеты вот в этой конторе на самый ближайший рейс на 15:00 и стали ждать. Погода была великолепная, самая лучшая за всю поездку. Солнце, тепло, разделись до футболок. Цена вопроса неприятная: 9280 isk (61 евро) с взрослого и вдвое меньше с ребенка до 14 лет включительно.
Наконец нас погрузили на борт и повезли искать китов.
Хоть их в тот день было не густо, мы видели всего трех (из них одного мелкого - «minkey whale» и двух крупных, длиной метров пятнадцать, не меньше). Все действо происходит на таком фоне
В основном от китовых, конечно, видим спины-хвост-фонтанчик.
Тупик в естественной среде обитания
Момент приводнения
Но один раз кит вынырнул буквально в паре метров от корабля. Это явилось для всех неожиданностью, не знаю как другие, а мы «прощелкали» сфотографировать этот момент.
Длительность поездки номинируется в три часа, мы даже превысили это время и обратно в порту были только в 18:30. Стоит заплыв за китами потраченных денег или нет ? Сложный вопрос. Если хотите увидеть китообразных во всей красе, тогда вам в Лоро-парк на Тенерифе. Да, там «всего лишь» касатки, но зато в полный рост, прыгают и выполняют трюки. В данном случае у нас в семействе мнения разошлись, супруга была в восторге (она любит дикую природу), сыну просто понравилось, я отнесся скептически, хотя не пожалел, конечно.
Доехали до Акурейри, до самого паршивого за все наши поездки по миру места ночлега, поужинали и спать.
Маршрут нашей июльской десятидневной поездки: против часовой стрелки вокруг всего острова.
Предыдущая часть (дни 1-2) ВОТ ТУТ
Как и обещал, расписываю маршруты каждого дня с достопримечательностями и некоторыми нюансами. Ко всем точкам дам GPS-координаты для навигатора, в большинстве случаев - это координаты автомобильной стоянки, где можно оставить машину. На гугло-карте маршрута точки идут в том же порядке, в котором описываю в данном отзыве. Пробег за день даю по гугло-карте, в реальности накрутите чутка больше.
День 3.
Маршрут смотрим тут
Пробег за день: 276 км
Долго и нудно едем по лавовому полю Скафтаурельдахрайн (Skaftáreldahraun). Пейзаж однообразный и безжизненный. Перед поездкой я пытался найти в этом районе хоть какое-то жилье, чтобы в третий день было можно быстрее добраться до ледника Ватнаекюдль. Теперь понимаем почему моя затея не удалась. Тут нет жилья.
Отворачиваем вот тут 63.762717, -18.118590 с трассы № 1 на неприметную дорогу, это дорога № 206, наша цель - каньон Fjadrárgljúfur 63.771243, -18.171784. Расстояние от трассы всего 6.5 км, для легкового автомобиля дорога проходима нормально. Настоятельно рекомендую посетить каньон, выделить на осмотр часа полтора и прогуляться до его начала. Совершенно фантастическое место, такого мы больше не видели в Исландии.
Только будьте осторожны, я чуть не погиб, едва не навернушись вот с этого утеса. Ширина скалы там меньше метра, а длина прохода метра три-четыре, такой аппендикс-выступ. Захотелось попозировать для фото, в ту сторону дошел без проблем, а когда надо было возвращаться, начал разворачиваться и глянул вниз. А там метров триста отвесной скалы. Я не боюсь высоты, но обнесло голову, задрожали коленки и с разворачиванием туловища внезапно возникли проблемы. Вестибулярку стало штормить, пришлось сжать волю в кулак и опускаться на колени до наступления штиля в голове.
Вот этот эпический момент
А вот тут меня уже штормит, супруга поняла, что что-то неладно и перестала щелкать затвором
Главная цель этого дня. Национальный парк Скафтафель (Skaftafell) 64.016359, -16.966748 (координаты стоянки, инфоцентра, ресторана и прочего). Место мегапопулярное, народу тут как на Монмартре в Париже. К тому же огромный кемпинг. Зато имеются все удобства в виде туалета, душа и «ресторана» (в котором ничего не было, потому что все съели), на самом деле представляющего из себя кафешку-забегаловку с дикими ценами. Нам предложили тарелку мутного вещества под названием «грибной суп» за 8 евро. Пусть сами жрут.
Сюда мы приехали с двоякой цель. Во-первых, водопад Svartifoss. От стоянке есть указатель, гласящий что туда-обратно дорога займет полтора часа. Видимо с расчетом на немецких пенсионеров. Мы вполне справились за сорок минут, не скажу, что торопились, правда непосредствено на мостик перед водопадом мы не пошли, поленились, ограничились вот таким видом.
В приближении
Дорога «туда» немного в гору, но без трудностей. По пути еще один водопад Hundafoss.
Вид в обратную сторону, к океану, откуда пришли
Но водопады тут не главное. А главное - прогулка по леднику Ватнаекюдль (Vatnajökull), который занимает 8% территории Исландии. Вот он величаво протягивает нам один из своих языков
Я за пару дней до поездки бронировал и оплачивал данную прогулку ВОТ ТУТ
Стоимость не адекватна, как и все для туристов в этой стране: 8900 isk (59 евро) с взрослого и вдвое меньше с ребенка до 15 лет включительно. Бронировал на 14:00, так как раньше мы явно не успевали - ночевали в 160 километрах. Как раз к 13:30 мы освободились от путешествия к вышеозначенному водопаду и подошли к инфоцентру. Не заметить его не возможно. Что представляет из себя прогулка по леднику и зачем нужно платить за неё такие бешеные деньги ? Вам выдают на обувь (обязательны треккинговые ботинки или мощные кроссовки) специальные «кошки», а также ледоруб, который будет нужен для опоры на него как на палку, а не для забирания куда-либо. Затем всех участников (а в группе человек 15) сажают на микроавтобус и везут вот сюда 64.008752, -16.881087, это всего 5 километров от стоянки, но последние 2.5 км проезд машин запрещен и можно только вот автобусам этой самой фирмы. После чего, под присмотром гида, вы часика два гуляете по леднику, не особо углубляясь в него.
Вот край ледника, старт маршрута
Топаем по льду
Вот так выглядит, в основном, ледник, по которому мы гуляем
Как бонус заводят вот в такую малюсенькую ледовую пещерку, где помещаются от силы четыре человека
А дальше ледник выглядит вот так
Если хочется сходить всерьез и на дольше, то на сайте есть маршрут на весь день и на полдня, цена вырастает сразу раза в два.
Вооон куда уходят эти группы
Нам с сыном хватило и два часа, супруга же сильно расстроилась из-за того, что «не пошли на белый лед». Дело в том, что по краю ледника лед сверху имеет серый, а местами черный цвет. Тает, однако.
Естественно, я, как человек экономный, сразу задался вопросом, а нафига платить деньги жадным исландцам и можно ли самостоятельно погулять на леднике ? Как мне думается, вполне себе можно, вход ни от кого не закрыт. К тому же не обязательно топать пешком туда, куда ехали мы, есть пеший маршрут вот сюда 64.023192, -16.943743. Но совершенно необходимо соблюсти некоторые меры безопасности:
- строго необходимы «кошки» (думаю, что они продаются в любом магазине спортивного снаряжения и стоят недорого). Вы не сможете ходить по льду даже в треккинговых ботинках, очень скользко. Надо понимать, что лед даже на краю достигает толщины в десятки метров, есть расщелины. Провалиться в одну из них - смерть, разобьетесь однозначно;
Вот одна из них
- ледоруб не нужен, а вот элементарные треккинговые палки точно не помешают;
- как следствие того, что написано выше: минимум два или три человека в группе, по одному - ни в коем случае !
Освободились мы от ледникового мероприятия уже в шестом часу вечера, поехали дальше.
Ледниковое озеро Fjallsárlón 64.014928, -16.370366. Слышал мнение, что оно даже круче ледниковой лагуны, что будет дальше. Весьма спорно, нам показалось наоборот. Тут меньше народа, тоже катают на резиновых лодках с мотором (мы уже не успели, так как приехали позже шести вечера). В целом минут сорок погулять вдоль озера вполне можно.
Вот очень странное явление, большие камни расколоты в мелкое крошево, как будто какой-то великан стукнул по ним кулаком сверху. Перепады температур творят такое ?
Ледниковая лагуна Jokulsarlon 64.045261, -16.182044. Так же как в случае озера, от ледника откалываются ледяные глыбы.
Только они не плавают мирно и неторопливо, а вполне себе бодренько «едут» в океан по проливу.
Зрелище намного шикарнее, чем на озере. Хотя, по большому счету, более получаса тут делать нечего.
После лагуны рванули к месту ночевки в город Хофн. Я забил на соблюдение скоростных режимов, стремились успеть до восьми вечера, до закрытия супермаркета Netto, так как с запасами еды у нас были большие проблемы. Успели.
День 4.
Маршрут смотрим тут
Пробег за день: 203 км
День планировался переездным, без достопримечательностей. А получился намного хуже. Сразу после осмотра вот этого безымянного водопада
четыре часа и кучу денег потеряли с пробитым колесом.
Преодолели перевал между севером и югом. На перевале всего + 10 и такой туман, что видимость метров пять перед капотом. Затем пошли вот такие пейзажи
Задремавший было сын, проснулся, выглянул в окно и сказал: «О, Канары !». И точно, такое впечатление, что едешь по Фуэрте или Лансароте
Приехали к месту ночлега рано, злые и голодные, съездили в Эгильстадир в Bonus, поужинали и завалились спать.
День 5
Маршрут смотрим тут
Пробег за день: 357 км
Ни одного места ночевки в Хусавике или вблизи озера Муватн я не нашел, поэтому пришлось ночевать в Акурейри две ночи. Отсюда большое количество пустопорожних разъездов, которые минимизировал как мог.
Водопад Детифосс (Dettifoss) 65.819069, -16.379179. Дорога 864 к нему - это адова стиральная доска, но как не посмотреть самый мощный водопад Европы (если относить Исландию к Европе, конечно).
Зрелище крайне впечатлительное, к тому же в солнечный день присутствует радуга
В пешей доступности не менее шикарный водопад Селфосс (Selfoss).
Идти минут двадцать вдоль берега, установлены специальные шесты-маркеры, точно не заблудитесь. По пути такой вот пейзаж
А вот и сам водопад
Чуть дальше на север водопад Хафрагилфосс (Hafragilsfoss) 65.833940, -16.387254. Близко к нему не подойти, но открывается прекрасный вид сверху.
Детифосс остался сзади, но водная пыль видна и отсюда
Дальше едем на север по все той же дороге 864 до каньона Аусбирги (Asbyrgi) 66.030593, -16.485427. Это пересечение дороги 861 с дорогой 85. Тут расположен огромный кемпинг, есть туалеты, душевые. Мы остановились перекусить, но сам каньон смотреть не стали. Во-первых, он не очень нас впечатлил на подъезде, а во-вторых мы были уже немного в цейтноте, долго ехали по 864-ой дороге, а по плану еще были киты в Хусавике (Husavik), куда мы добрались к 14:00.
Пейзажи за окном авто стали меняться
Прямо на набережной расположены офисы двух конкурирующих фирм, которые возят смотреть китов. Без проблем купили билеты вот в этой конторе на самый ближайший рейс на 15:00 и стали ждать. Погода была великолепная, самая лучшая за всю поездку. Солнце, тепло, разделись до футболок. Цена вопроса неприятная: 9280 isk (61 евро) с взрослого и вдвое меньше с ребенка до 14 лет включительно.
Наконец нас погрузили на борт и повезли искать китов.
Хоть их в тот день было не густо, мы видели всего трех (из них одного мелкого - «minkey whale» и двух крупных, длиной метров пятнадцать, не меньше). Все действо происходит на таком фоне
В основном от китовых, конечно, видим спины-хвост-фонтанчик.
Тупик в естественной среде обитания
Момент приводнения
Но один раз кит вынырнул буквально в паре метров от корабля. Это явилось для всех неожиданностью, не знаю как другие, а мы «прощелкали» сфотографировать этот момент.
Длительность поездки номинируется в три часа, мы даже превысили это время и обратно в порту были только в 18:30. Стоит заплыв за китами потраченных денег или нет ? Сложный вопрос. Если хотите увидеть китообразных во всей красе, тогда вам в Лоро-парк на Тенерифе. Да, там «всего лишь» касатки, но зато в полный рост, прыгают и выполняют трюки. В данном случае у нас в семействе мнения разошлись, супруга была в восторге (она любит дикую природу), сыну просто понравилось, я отнесся скептически, хотя не пожалел, конечно.
Доехали до Акурейри, до самого паршивого за все наши поездки по миру места ночлега, поужинали и спать.