День в Бангкоке: современный мегаполис с национальной начинкой
В этом марте я и двое моих друзей отправились почти на 3 недели в путешествие по Таиланду, решив проехаться от севера до юга. От города к городу - изучали быт, транспорт, еду, храмы, природу. А началось всё со столицы, города-"салата", в котором можно встретить хайтек по соседству с откровенной мусоркой, зелёные аккуратные парки, маленькие тихие храмы на пять с половиной посетителей, зажатые между беспорядочных рядов уличных торговцев. И большие храмищи, конечно. Людей, спящих на улицах, у стен дорогих моллов. Все это - Бангкок. В данном посте я расскажу о нашем втором (и последнем) дне в этом городе.
Наш гест располагался в Силоме. Несмотря на то, что это один из самых занятых и деловых районов Бангкока, он, в отличие от, например, Сиама и Саторна, сумел найти баланс между гонкой за современностью и попытками чтить старые традиции и избежать излишней суеты. Башни небоскрёбов Силома, как маяк, виднеющиеся с берегов Чао Пхрайи, манят офисных воротничков и любителей пошопиться. Вечно занятая и жужжащая главная артерия - Силом роуд, - прозванная "Уолл-стрит" Бангкока, беспрерывно несёт поток сигналящих машин и спешащих людей. Запах подпаленного мяса, смешанный с ароматом цветущих деревьев, небоскрёбы в коконах бесконечных проводов, обмазанные знойным солнцем - вот оно, сердце мегаполиса! Но стоит только сойти в один из ее переулков-"капилляров", как появляется иная жизнь - здесь ютятся макашницы торговцев уличной едой, вскрикивают в запале азарта любители настольных игр, сонно зазывают открытые двери лавок часовщиков.
Вся страна укутана, как в кокон, в оковы бесчисленных проводов, в некоторых местах спускающихся аж до голов пешеходов:
Тут же, буквально пару минут вглубь - и от гонки за материальными ценностями совсем не остаётся и следа; она сменяется умиротворяющей музыкой буддистского храма, дурманящим запахом цветов и ароматических палочек.
На фото ниже - очень известный среди тайской диаспоры и приезжих индуистский Wat Khaek (wat - храм по-тайски), посвящённый богине Мариамман. Подобные храмы, как потом выяснилось, есть в каждой уважающей себя деревушке Индии. Забавно, что если бы мы приехали в начале или конце лета, то смогли бы увидеть ритуал хождения по раскалённым углям. А, может быть, даже жертвоприношение в форме убиенного буйвола.
В Бангкоке очень много всякого транспорта. Одного только "метроподобного":
- MRT или подземное;
- BTS или наземное, а, точнее, наДземное;
- два вида Airport Link (одна ходит от аэропорта до ближайшей остановки BTS, другая едет в центр города).
Помимо этого, есть ещё автобусы, тук-туки, такси и паромчики по реке Чао Пхрайя. Собственно, паром, на мой взгляд, - один из самых интересных. Во-первых, по изгибам реки можно быстрее добраться в те участки, до которых на другом транспорте три дня и три ночи ехать, особенно если пробки. Во-вторых, можно попасть на другую сторону там, где нет мостов. В-третьих, он быстрый и недорогой, в сравнении с остальными. Да и Бангкок с воды выглядит совсем по-иному. Каких только домов и сооружений мы не насмотрелись. И вообще, именно тогда у меня пришло осознание того, что тайцы со своим климатом особо ни по жилью, ни по благоустройству, ни по одежде не заморачиваются. Слепил из того, что было, и ладно - всё равно не замёрзнешь, а если вдруг намокнешь, то разом и высохнешь.
Кстати, в какой-то момент наша лодка, идя на полном ходу, резко остановилась ... чтобы пропустить плывущего гражданина, который, выйдя из дома, тут же, на берегу Чао Пхрайи, решил утречком освежиться. Нормальная жизненная ситуация. И весь паром понимает, ждёт. Вот тут можно посмотреть, как, собственно, поездка на пароме выглядит изнутри.
Высадились и побрели по рынку в поисках пропитания. Были словлены тук-тукерами, но стойко выстояли. Если кто не знает, у этих людей схема отлаженная: начать интересоваться, куда вы идёте, потом сказать, что это место закрыто, а есть другое замечательное место, до которого очень далеко, ногами не дойти, поэтому давай, подвезу! Это всё, конечно, если уровень английского позволяет. Большинство просто кричат: "Madam, tuk-tuk! Tuk-tuk! 10 baht, 10 baht!" или "Lucky Budda, Lucky Budda!" - какая-то мифическая достопримечательность для обмана, в которую нас отправляли, наверное, в сумме раз 10 за этот день.
Тем временем, помимо обычных бананов обнаруживаются еще и красные:
Поесть забрели в первую попавшуюся забегаловку. И, осмотрев меню, нашли-таки среди всего многообразия полуанглийских-полутайских слов, непонятно что обозначающих, знакомое название - пад тай, визитную карточку тайской кухни. Удивительно, насколько смогли в нём столько всего намешать, вот посудите: жареная лапша, заправленная пастой тамаринда, смешаная с ростками бобов, перцем чили, сахаром, арахисом, креветками, политая соком лайма и завёрнутая в омлет. С ума, в общем, сойти, смотрите сами:
Тут же заприметили еще одно яство, пользующееся популярностью у местных - мороженое в кокосе - и на радостях тоже опробовали. У зелёного кокоса срубается верх, немного выковыривается молодое содержимое, заваливается к чертям кокосовым мороженым и заливается какой-то массой, похожей на сгущёное молоко. За это я даже прощу, что мне умышленно пытались неправильно дать сдачу.
Так-то, с набитым желудком и бродить веселей. Итак, наконец-то, Wat Pho! Что же мы так рвались сюда, вы спросите? Вообще это не standalone храм, а целый комплекс храмов и сопутствующих помещений. Ну а мы пришли пощекотать перламутровые пятки самому большому лежачему Будде (если не в стране, то хотя бы в столице). Я до того момента думала, что просветления Будда и его последователи достигали в общеизвестной позе "лотоса". А-ннет, ну или, по крайней мере, не всегда. Вот этот - лежит и называется "Будда в ожидании достижения нирваны". А еще интересно, что верхушка головного убора буквально на десяток сантиметров (а то и меньше) не доходит до угла здания - и всё потому, что храм достраивалось уже после самой статуи.
Посидели, помолчали, расслабились:
Поиграли в импровизационные будда-ладушки:
А вот и сам "виновник торжества":
За мультиязычным гомоном посетителей и беспрерывными щелчками фотокамер можно услышать стоящий будто особняком ритмичный звонкий звук металлического происхождения. Это вдоль стены стоят 108 кувшинов, в которые верующие последовательно кидают по монетке. Считается, что, пройдя этот ритуал, можно очистить карму. Те с обезображенной кармой, которые совсем ленивцы и не способны самостоятельно собрать 108 монет, могут обменять на них купюры на входе.
Но пора двигать дальше, на Каосан роуд. Популярность этого места получило существенный гейн после фильма "Пляж", в котором действия завязываются именно тут. С тех пор, как я понимаю, эта коротенькая улица считается просто неоспоримой меккой всех хоть капельку уважающих себя бэкпекеров. Здесь море дешёвых хостелов, и хоть в каком-то из них обязательно найдутся места. А внизу почти в каждом здании какое-то заведение. Здесь можно купить, кажется, всё, что угодно - от любых авиа/жд/автобусных билетов до, простите, экзотических интимных услуг. Всё движется и не останавливается ни на секунду: дневные лавки сменяются после заката на бары и клубы, где можно позависать с путешественниками со всего мира. И всем этим беспрерывным движением правит его величество Хаос - в лучшем его проявлении. Впоследствии такую фразу, резюмирующую весь этот ажиотаж вокруг Каосана: "Короткая дорога, на которую приводят самые долгие мечты".
Не заметили, как Каосан закончилась и плавно перетекла в залитую послеобеденным солнцем Ратчадамноен, соединяющую королевские дворцы и правительственные здания и используемую для королевских парадов и шествий. И все вроде бы ок, только безлюдно как-то. Хм, а что это за ограждение... Может, какой-то праздник или... И тут мы сообразили, наконец, что зашли в зону протестов. Что делать - идти, так как нам как раз точно в том направлении, или попробовать обойти? "Обойти" в Бангкоке чревато долгими блуканиями, да и местные (пусть и немногочисленные) заходят, вон, даже с маленькими детьми идут.
Улица наглухо перекрыта. Ходят мелкими группками полицейские. На дороге в качестве напоминания неряшливо валяются перевернутые разрисованные машины, притягивающие журналистов или просто зевак, как мы. Конец улицы, как раз в том месте, куда нам надо было, завалили баррикадами и затянули сеткой, но мы уже, признаться, так осмелели (да и заинтересовались, чего уж там), что пошли вовнутрь.
тут же, транспаранты с посланиями королю и портретами убитых активистов (со свежими цветами, кстати):
Внутри расположился лагерь протестантов, больше похожий по ощущениям на реконструкторский или музыкальный фестиваль (видеопруф по ссылке). Вот полевая кухня, вот палатки, вот сцена, с которой доносится музыка. А вокруг сцены народ радостно пляшет. Какие протесты, какие демонстрации - непонятно! Конечно, сейчас ситуация сильно ужесточилась и приняла форму настоящего военного переворота. Но тогда, в марте, не было ничего, что приносило бы дискомфорт, пугало, ставило нашу жизнь под опасность, мешало передвижению (как нас всячески предупреждали СМИ).
Дорожка вывела из центральной части в какой-то совершенно иной Бангкок. Низкорослый, щемящийся и надвисающий своими лохмотьями над извилистой узкой речонкой. Здесь расположились дома торговцев а-ля "где живу, там и торгую" (сверху дом, снизу магазин) и различных ремесленников. Так, в одном из кварталов почти все, например, делали деревянные двери.
Приезжая в новый город, я всегда ищу какие-нибудь возвышенности, чтобы посмотреть на него сверху, получить полную картину. Так и тут, узнали, что есть в Бангкоке Золотая Гора (или Golden Mount), куда прутся не так много туристов, как в Королевский Дворец или еще куда. И там можно поохотиться на красивый закатный вид сразу и "старого" и "нового" Бангкока. И, да, название не врёт - до храма, действительно, нужно подниматься на небольшую гору. Уже у подножия всё выглядит очень живописно: водопадики из небольших ущелий, увитых буйной растительностью, косые лучи вечернего солнца, пробивающиеся на ступеньки винтовой лестницы.
С каждым витком город разворачивается всё больше и больше. На самом верху всё залито золотом, и воздух полнится шорохом развевающихся на ветру разноцветных лент. Барабаны, колокола, гонги - всё можно потрогать и попробовать, и никто не будет тебя провожать за это гневным взглядом. В общем, из этого места абсолютного спокойствия, простоты и умиротворения уходить совсем не хотелось.
За ужином прикинули, как бы нам провернуть последнюю (но не по значению) авантюру на этот день - залезть на крышу. Еще с утра, за экспресс-планированием маршрута, натолкнулись на отчёт Раскалова (надеюсь, вам не нужно рассказывать о том, кто такой Раскалов) о бангкокских крышах и заодно наметили себе одну, как раз в Силоме - на высотке Sirocco. Как известно, Бангкок славится своими барами на крышах небоскрёбов.Таким образом, формально платить за вход на крышу не надо, но, как минимум, нужно будет что-то купить (и это что-то, по всех вероятности, будет стоить не как шейк в забегаловке). А Раскалов написал, что, дескать, можно, зайдя в Sirocco, поехать до 56 этажа, а там подняться по пожарной лестнице до двух пустых этажей как раз под баром.
По-вечернему жужжащий Силом и наша цель - самый правый небоскрёб:
Проходим соответствие дресс-коду и заходим в лифт. Я смотрю, нажата кнопка 54. О, думаю, подъедем, выпустим людей и потом поедем спокойно на 56, не вызывая подозрения, - делать там свои грязные дела. На 54-м выходят люди, двери закрываются, мы нажимаем на 56, двери снова закрываются и... я понимаю, что 56 не сработал, а мы едем на самый верх, в бар. Аа, ннеет, что же делать?! У дверей нас встречает ослепительный швейцар и просит пройти. Я говорю "Э, а нам надо ниже, мы не туда приехали". Он: "Тогда, мадам, вставьте свою карточку постояльца и нажмите нужный вам этаж". Как это они, лихо, да?! В общем, не помню, как всё уладилось, но, что поделать, пришлось идти в бар как белые люди.
Прошло уже три месяца, а я бы, не раздумывая, и сейчас пошла бы и вновь потратилась за этот завораживающий вид. Крыша круговая и немного на выступе, поэтому весь город (и, кажется, что весь мир вообще) у тебя на ладонях. Кстати, именно тогда я впервые удивилась тому, какое правильное у тайцев отношение к безопасности: казалось бы, огромная высота, люди выпивают. У нас бы, наверное, уже сделали монолитный купол с парой маленьких окошечек из ударопрочного стекла - от греха подальше. Тут же маленькая стеклянная изгородь мне по бедро и всё. Я смотрела так, сверху вниз с высоты 64 этажа, и, затаив дыхание, прощалась с этим, когда-то таким далёким, и теперь снова начинающим отдаляться мегаполисом.
_ ________________________ __ ______________________ _
Фотоматериал моей попутчицы, Нины Гронской, и мой.
Чудесных вам путешествий!
Предыдущие посты о нашей поездке:
1. Как спланировать путешествие самостоятельно (на примере поездки в Таиланд)
2. Что ты такое, Таиланд? (краткий экскурс для тех, кто собирается ехать)
3. Бангкок. День первый
Наш гест располагался в Силоме. Несмотря на то, что это один из самых занятых и деловых районов Бангкока, он, в отличие от, например, Сиама и Саторна, сумел найти баланс между гонкой за современностью и попытками чтить старые традиции и избежать излишней суеты. Башни небоскрёбов Силома, как маяк, виднеющиеся с берегов Чао Пхрайи, манят офисных воротничков и любителей пошопиться. Вечно занятая и жужжащая главная артерия - Силом роуд, - прозванная "Уолл-стрит" Бангкока, беспрерывно несёт поток сигналящих машин и спешащих людей. Запах подпаленного мяса, смешанный с ароматом цветущих деревьев, небоскрёбы в коконах бесконечных проводов, обмазанные знойным солнцем - вот оно, сердце мегаполиса! Но стоит только сойти в один из ее переулков-"капилляров", как появляется иная жизнь - здесь ютятся макашницы торговцев уличной едой, вскрикивают в запале азарта любители настольных игр, сонно зазывают открытые двери лавок часовщиков.
Вся страна укутана, как в кокон, в оковы бесчисленных проводов, в некоторых местах спускающихся аж до голов пешеходов:
Тут же, буквально пару минут вглубь - и от гонки за материальными ценностями совсем не остаётся и следа; она сменяется умиротворяющей музыкой буддистского храма, дурманящим запахом цветов и ароматических палочек.
На фото ниже - очень известный среди тайской диаспоры и приезжих индуистский Wat Khaek (wat - храм по-тайски), посвящённый богине Мариамман. Подобные храмы, как потом выяснилось, есть в каждой уважающей себя деревушке Индии. Забавно, что если бы мы приехали в начале или конце лета, то смогли бы увидеть ритуал хождения по раскалённым углям. А, может быть, даже жертвоприношение в форме убиенного буйвола.
В Бангкоке очень много всякого транспорта. Одного только "метроподобного":
- MRT или подземное;
- BTS или наземное, а, точнее, наДземное;
- два вида Airport Link (одна ходит от аэропорта до ближайшей остановки BTS, другая едет в центр города).
Помимо этого, есть ещё автобусы, тук-туки, такси и паромчики по реке Чао Пхрайя. Собственно, паром, на мой взгляд, - один из самых интересных. Во-первых, по изгибам реки можно быстрее добраться в те участки, до которых на другом транспорте три дня и три ночи ехать, особенно если пробки. Во-вторых, можно попасть на другую сторону там, где нет мостов. В-третьих, он быстрый и недорогой, в сравнении с остальными. Да и Бангкок с воды выглядит совсем по-иному. Каких только домов и сооружений мы не насмотрелись. И вообще, именно тогда у меня пришло осознание того, что тайцы со своим климатом особо ни по жилью, ни по благоустройству, ни по одежде не заморачиваются. Слепил из того, что было, и ладно - всё равно не замёрзнешь, а если вдруг намокнешь, то разом и высохнешь.
Кстати, в какой-то момент наша лодка, идя на полном ходу, резко остановилась ... чтобы пропустить плывущего гражданина, который, выйдя из дома, тут же, на берегу Чао Пхрайи, решил утречком освежиться. Нормальная жизненная ситуация. И весь паром понимает, ждёт. Вот тут можно посмотреть, как, собственно, поездка на пароме выглядит изнутри.
Высадились и побрели по рынку в поисках пропитания. Были словлены тук-тукерами, но стойко выстояли. Если кто не знает, у этих людей схема отлаженная: начать интересоваться, куда вы идёте, потом сказать, что это место закрыто, а есть другое замечательное место, до которого очень далеко, ногами не дойти, поэтому давай, подвезу! Это всё, конечно, если уровень английского позволяет. Большинство просто кричат: "Madam, tuk-tuk! Tuk-tuk! 10 baht, 10 baht!" или "Lucky Budda, Lucky Budda!" - какая-то мифическая достопримечательность для обмана, в которую нас отправляли, наверное, в сумме раз 10 за этот день.
Тем временем, помимо обычных бананов обнаруживаются еще и красные:
Поесть забрели в первую попавшуюся забегаловку. И, осмотрев меню, нашли-таки среди всего многообразия полуанглийских-полутайских слов, непонятно что обозначающих, знакомое название - пад тай, визитную карточку тайской кухни. Удивительно, насколько смогли в нём столько всего намешать, вот посудите: жареная лапша, заправленная пастой тамаринда, смешаная с ростками бобов, перцем чили, сахаром, арахисом, креветками, политая соком лайма и завёрнутая в омлет. С ума, в общем, сойти, смотрите сами:
Тут же заприметили еще одно яство, пользующееся популярностью у местных - мороженое в кокосе - и на радостях тоже опробовали. У зелёного кокоса срубается верх, немного выковыривается молодое содержимое, заваливается к чертям кокосовым мороженым и заливается какой-то массой, похожей на сгущёное молоко. За это я даже прощу, что мне умышленно пытались неправильно дать сдачу.
Так-то, с набитым желудком и бродить веселей. Итак, наконец-то, Wat Pho! Что же мы так рвались сюда, вы спросите? Вообще это не standalone храм, а целый комплекс храмов и сопутствующих помещений. Ну а мы пришли пощекотать перламутровые пятки самому большому лежачему Будде (если не в стране, то хотя бы в столице). Я до того момента думала, что просветления Будда и его последователи достигали в общеизвестной позе "лотоса". А-ннет, ну или, по крайней мере, не всегда. Вот этот - лежит и называется "Будда в ожидании достижения нирваны". А еще интересно, что верхушка головного убора буквально на десяток сантиметров (а то и меньше) не доходит до угла здания - и всё потому, что храм достраивалось уже после самой статуи.
Посидели, помолчали, расслабились:
Поиграли в импровизационные будда-ладушки:
А вот и сам "виновник торжества":
За мультиязычным гомоном посетителей и беспрерывными щелчками фотокамер можно услышать стоящий будто особняком ритмичный звонкий звук металлического происхождения. Это вдоль стены стоят 108 кувшинов, в которые верующие последовательно кидают по монетке. Считается, что, пройдя этот ритуал, можно очистить карму. Те с обезображенной кармой, которые совсем ленивцы и не способны самостоятельно собрать 108 монет, могут обменять на них купюры на входе.
Но пора двигать дальше, на Каосан роуд. Популярность этого места получило существенный гейн после фильма "Пляж", в котором действия завязываются именно тут. С тех пор, как я понимаю, эта коротенькая улица считается просто неоспоримой меккой всех хоть капельку уважающих себя бэкпекеров. Здесь море дешёвых хостелов, и хоть в каком-то из них обязательно найдутся места. А внизу почти в каждом здании какое-то заведение. Здесь можно купить, кажется, всё, что угодно - от любых авиа/жд/автобусных билетов до, простите, экзотических интимных услуг. Всё движется и не останавливается ни на секунду: дневные лавки сменяются после заката на бары и клубы, где можно позависать с путешественниками со всего мира. И всем этим беспрерывным движением правит его величество Хаос - в лучшем его проявлении. Впоследствии такую фразу, резюмирующую весь этот ажиотаж вокруг Каосана: "Короткая дорога, на которую приводят самые долгие мечты".
Не заметили, как Каосан закончилась и плавно перетекла в залитую послеобеденным солнцем Ратчадамноен, соединяющую королевские дворцы и правительственные здания и используемую для королевских парадов и шествий. И все вроде бы ок, только безлюдно как-то. Хм, а что это за ограждение... Может, какой-то праздник или... И тут мы сообразили, наконец, что зашли в зону протестов. Что делать - идти, так как нам как раз точно в том направлении, или попробовать обойти? "Обойти" в Бангкоке чревато долгими блуканиями, да и местные (пусть и немногочисленные) заходят, вон, даже с маленькими детьми идут.
Улица наглухо перекрыта. Ходят мелкими группками полицейские. На дороге в качестве напоминания неряшливо валяются перевернутые разрисованные машины, притягивающие журналистов или просто зевак, как мы. Конец улицы, как раз в том месте, куда нам надо было, завалили баррикадами и затянули сеткой, но мы уже, признаться, так осмелели (да и заинтересовались, чего уж там), что пошли вовнутрь.
тут же, транспаранты с посланиями королю и портретами убитых активистов (со свежими цветами, кстати):
Внутри расположился лагерь протестантов, больше похожий по ощущениям на реконструкторский или музыкальный фестиваль (видеопруф по ссылке). Вот полевая кухня, вот палатки, вот сцена, с которой доносится музыка. А вокруг сцены народ радостно пляшет. Какие протесты, какие демонстрации - непонятно! Конечно, сейчас ситуация сильно ужесточилась и приняла форму настоящего военного переворота. Но тогда, в марте, не было ничего, что приносило бы дискомфорт, пугало, ставило нашу жизнь под опасность, мешало передвижению (как нас всячески предупреждали СМИ).
Дорожка вывела из центральной части в какой-то совершенно иной Бангкок. Низкорослый, щемящийся и надвисающий своими лохмотьями над извилистой узкой речонкой. Здесь расположились дома торговцев а-ля "где живу, там и торгую" (сверху дом, снизу магазин) и различных ремесленников. Так, в одном из кварталов почти все, например, делали деревянные двери.
Приезжая в новый город, я всегда ищу какие-нибудь возвышенности, чтобы посмотреть на него сверху, получить полную картину. Так и тут, узнали, что есть в Бангкоке Золотая Гора (или Golden Mount), куда прутся не так много туристов, как в Королевский Дворец или еще куда. И там можно поохотиться на красивый закатный вид сразу и "старого" и "нового" Бангкока. И, да, название не врёт - до храма, действительно, нужно подниматься на небольшую гору. Уже у подножия всё выглядит очень живописно: водопадики из небольших ущелий, увитых буйной растительностью, косые лучи вечернего солнца, пробивающиеся на ступеньки винтовой лестницы.
С каждым витком город разворачивается всё больше и больше. На самом верху всё залито золотом, и воздух полнится шорохом развевающихся на ветру разноцветных лент. Барабаны, колокола, гонги - всё можно потрогать и попробовать, и никто не будет тебя провожать за это гневным взглядом. В общем, из этого места абсолютного спокойствия, простоты и умиротворения уходить совсем не хотелось.
За ужином прикинули, как бы нам провернуть последнюю (но не по значению) авантюру на этот день - залезть на крышу. Еще с утра, за экспресс-планированием маршрута, натолкнулись на отчёт Раскалова (надеюсь, вам не нужно рассказывать о том, кто такой Раскалов) о бангкокских крышах и заодно наметили себе одну, как раз в Силоме - на высотке Sirocco. Как известно, Бангкок славится своими барами на крышах небоскрёбов.Таким образом, формально платить за вход на крышу не надо, но, как минимум, нужно будет что-то купить (и это что-то, по всех вероятности, будет стоить не как шейк в забегаловке). А Раскалов написал, что, дескать, можно, зайдя в Sirocco, поехать до 56 этажа, а там подняться по пожарной лестнице до двух пустых этажей как раз под баром.
По-вечернему жужжащий Силом и наша цель - самый правый небоскрёб:
Проходим соответствие дресс-коду и заходим в лифт. Я смотрю, нажата кнопка 54. О, думаю, подъедем, выпустим людей и потом поедем спокойно на 56, не вызывая подозрения, - делать там свои грязные дела. На 54-м выходят люди, двери закрываются, мы нажимаем на 56, двери снова закрываются и... я понимаю, что 56 не сработал, а мы едем на самый верх, в бар. Аа, ннеет, что же делать?! У дверей нас встречает ослепительный швейцар и просит пройти. Я говорю "Э, а нам надо ниже, мы не туда приехали". Он: "Тогда, мадам, вставьте свою карточку постояльца и нажмите нужный вам этаж". Как это они, лихо, да?! В общем, не помню, как всё уладилось, но, что поделать, пришлось идти в бар как белые люди.
Прошло уже три месяца, а я бы, не раздумывая, и сейчас пошла бы и вновь потратилась за этот завораживающий вид. Крыша круговая и немного на выступе, поэтому весь город (и, кажется, что весь мир вообще) у тебя на ладонях. Кстати, именно тогда я впервые удивилась тому, какое правильное у тайцев отношение к безопасности: казалось бы, огромная высота, люди выпивают. У нас бы, наверное, уже сделали монолитный купол с парой маленьких окошечек из ударопрочного стекла - от греха подальше. Тут же маленькая стеклянная изгородь мне по бедро и всё. Я смотрела так, сверху вниз с высоты 64 этажа, и, затаив дыхание, прощалась с этим, когда-то таким далёким, и теперь снова начинающим отдаляться мегаполисом.
_ ________________________ __ ______________________ _
Фотоматериал моей попутчицы, Нины Гронской, и мой.
Чудесных вам путешествий!
Предыдущие посты о нашей поездке:
1. Как спланировать путешествие самостоятельно (на примере поездки в Таиланд)
2. Что ты такое, Таиланд? (краткий экскурс для тех, кто собирается ехать)
3. Бангкок. День первый