Поход на Weismanns Peak. Уганда, горы Рувензори
Уганда - это не только тропические леса, вареные бананы, гориллы, бегемоты, львы, олени и крокодилы, но и настоящие, со снегом и ледниками, горы высотой около 5000. В южной их части (северной и западной части этот отчет не касается) можно организовать восхождение на гору высотой 5100 м (Маргарет), поход по высокогорным болотам и восхождение на гору поменьше (пик Вейсмана или г. Бэйкер), несколько вариантов 3-х - 4-х дневных треков по экзотическим лесам и даже легкую однодневную прогулку, во время которой ничего интересного не увидишь.
Организатор трека - Rwenzori Trekking Services (далее RTS) - фирма-монополист, навязывающая явно излишние услуги всем без исключения туристам: местным сильно кушать хочется, а работы нет. Трек начинается из этого поселка, издалека напоминающего концлагерь:
Поселок был построен китайцами исключительно для фирмы, владелец которой живет в Австралии. Одних гидов работает 18 человек, а уж портеров... Мы охренели когда увидели толпу в 30 (тридцать!!!) человек, которые должны тащить наши вещи (на старте нас было 11).Портеры несут всего 15 кг и зарабатывают 10 000 шиллингов в день. 4 бакса. 2 бутылки пива в баре для туристов. По дороге обратно встретился одинокий европеец в компании шестерых (!) негров, прущих его добро на Маргарет. Так что мы еще ничо так, скромненько...
Что они тащили - уму непостижимо! Наше меню состояло из овощей, мяса, яиц (не порошка, реально яиц! настоящих!), капусты и помидоров, фруктов, соков, чая и кофе. Каждый день на обед турист получал... яблоко, банан и пакетик сока! Кормили нас на убой, причем обычная походная еда - каша и макароны - готовилась редко. Мало того! Они еще и еду готовили на углях в охрененно здоровой печке полметра высотой, причем на завтрак жарили тосты... И да, угли они тоже с собой тырили. И посуду мыли... Купить газ и готовить самостоятельно, видимо, не вариант - газ в маленьких баллонах в стране, похоже, не продается.
На счет аренды снаряги. В начале маршрута всем выдают резиновые сапоги, они хорошего качества, есть любые размеры, так что с собой их везти не надо. А везти надо тёплую одежду и спальник исходя из того что на высоте 4к и больше температура ночью будет около нуля, а утром +7..15
Приятная особенность маршрута - полное отсутствие горняшки при таком графике: старт на 1540 > 2500 > 3300 > 4050 > 4620 > 4050 > 3100 > 1450. Горы находятся практически на экваторе и поэтому проблем с высотой тут нет. Из всей группы только только двоим стало плохо, но причина этого ясна: полное отсутствие опыта нахождения на высоте, лишний вес и общая нетренированность: один из "пострадавших" регулярно работает с железом, но слишком много кушает и вообще не бегает, другой же физкультурой не занимается в принципе. Перед треком фирма-организатор заставила нас заполнять огромные простыни с кучей вопросов про здоровье: какая физподготовка, есть ли хронические заболевания и даже не болели ли сердечно-сосудистыми заболеваниями родственники до седьмого колена. Самое удивительное то, что это не зря - в каждом приюте выше 3-х тысяч есть акья, а то и две, и экстренная эвакуация вертолетом входит в стоимость тура. Отчасти этим объясняется дикая цена - около 700 баксов за шестидневный трек с одного человека.
Остальные замечания - в общем тексте. Программа трека: http://www.rwenzoritrekking.com/weismannspeak.html, карта: http://www.rwenzoritrekking.com/map.html
Итак, день 1, Kyanjuki (1450) > Sine Hut (2585).
Поначалу вокруг некрасиво. Проходим насквозь поселок Kyanjuki, поднимаемся по серпантину, проходим мимо загадочных строений высотой полтора метра и живущих в них людей нормального роста (!) в военной форме и попадаем к входу в национальный парк Rwenzori mountains.
По дороге проходим деревню с большой школой, поля с созревающими бананами и кофе, встречаем толпу детей в форме, ждущих конфеток от мзунгу, и домашнюю свинью с карабином в носу. Кофе, оказывается, симпатично выглядит:
Дальше кроме цветущих деревьев и бабочек особо ничего интересного.
На единственном чекпосте у границы нацпарка отмечаемся, гид платит за нас (трек мы оплачивали в RTS, пермиты входили в стоимость) и двигаем дальше.
Пейзаж стандартный: джунгли, лианы и маленькие речки. Тропа пока нормальная. Пока...
По дороге встречаем подношение местным духам - яйцо:
К обеду мы добрались до места ланча - Musenge rock shelter на высоте 2240 м. Это навес, прилепленный к большому камню так что образовалось нечто вроде пещеры, где можно худо-бедно укрыться от жары. И тут наши гиды вогнали привыкших к макаронам и гречке с тушенкой туристов в некоторый ступор: обед состоял из салата, помидоров,сыра, мяса, тостов, бананов, ананасов и сока! Они нахреначили столько еды, что это походило на шведский стол в гостинице, а не на перекус в горах. И, как видно на фото, посуду они тоже несли!
Выше сплетение лиан на стволах деревьев уступает место папоротнику, а среди деревьев начинает попадаться первый бамбук. Подъем довольно крутой, но идти легко - в тени жара не так чувствуется. Останавливаемся на ночевку в приюте Sine Hut, рядом с которым находится очень симпатичный водопад (внизу справа).
Sine Hut снаружи и внутри:
К сожалению, трека за этот день нет.
День 2. Sine hut (2585) > Kalalama camp (3147) > Mutinda camp (3688).
Утром наш так сказать обслуживающий персонал вогнал всех в очередной ступор предложив на завтрак яичницу с беконом, поджаренные тосты (!!!), яблоки и сок. Еще они раздали всем бутилированную воду. Мы стали с подозрением смотреть на их мешки. Мешков было много и яблоки с ананасами, похоже, заканчиваться не собирались.
Тропа сначала идет вверх по бамбуковому лесу, а в конце подъема выходит на открытое пространство, где среди то ли травы, то ли кустарника размером с чернобыльник с одревесневшими стволами появляются первые gigant heather-ы (не знаю как эта хрень называется по-русски) - здоровенные деревья с тонкими и извивающимися как змеи стволами, покрытыми мхом.
Очень скоро приходим к Kalalama camp на 3147. Лагерь представляет из себя крытые железом строения с нарами внутри. По виду там может поместиться человек 12-15, портеры же живут в кошмарных рваных палатках, установленных рядом. Подальше расположен туалет, представляющий из себя дырку в земле, установленную на ней пластмассовую форму, напоминающую привокзальный туалет, и условно-непрозрачную кабинку. Здесь вообще в каждом кэмпе по туалету, цивилизация!
За этим лагерем тропа, как показалось сначала, наконец идет более-менее ровно, но вскоре оказалось что радоваться было рано. Выглядит это дело так. 10 метров прямо - хренак посреди тропы камень высотой полметра - опять метров 5 прямо - хренак камень в человеческий рост и лесенка из подручных коряг приставлена. Только вскарабкаешься - хренак опять "камушек" по пояс. На этом участке мы задолбались хуже чем в бамбуковом лесу на сорокаградусном подъеме. Поначалу я надеялась что это единственный уродский участок и поначалу во время остановок бегала и чего-то там фоткала в окрестностях.
Очень скоро стало понятно что впереди крутой подъем и тропа лучше не станет. Оставшиеся полдня мы с матюгами карабкались по бесконечным лестницам, прыгали по камням и скакали аки горные козлы по болоту с кочки на кочку потому что временами приходилось идти по заметно заболоченной местности. Приходилось все время смотреть под ноги чтобы не навернуться.
Хотя растительность сильно прикольная, ага.
Чем выше, тем больше появляется экзотики. Первые бромелии с лобелиями:
Зачем настил посередине? А это потому что вокруг болото. Мы ходили в начале марта в сухой сезон и проваливались в худшем случае по щиколотку, а вот в сезон дождей тут должно быть весело! Но зато тогда часто бывают знаменитые туманы, превращающие лес в сказочное Берендеево царство. Мы тумана не видели ни разу.
К сожалению, на подходе к Mutinda camp-у начинают уже попадаться места, по которым прошелся недавний (зима 2011-12 гг) пожар. Тогда сгорела чуть ли не половина высокогорных лесов и болот в южной части Рувензори, кстати, вместе с Мутинда кэмпом. Часть леса превратилась в головешки:
К счастью, перед самим кэмпом лес уцелел, и нам удалось покайфовать глядя на хитеры эти со свисающим мхом, цветочки и прочую экзотику. Очень душевное место!
Как видно на фото, лагерь представляет собой 2 палатки с матрасами внутри, стол, 2 лавки и туалет (остался за кадром, туда ведет настил). Это единственный неблагоустроенный лагерь - старый сгорел. Если бы наша группа была менее хилой, если бы поменьше копались перед выходом портеры, если б да кабы да во рту б росли бобы... Короче, в первый день в принципе можно пройти до Kalalama camp-a, если стартовать пораньше. В этом случае сюда можно было бы прийти поздним утром и сходить на ближайшую вершину Mutinda lookout. Вроде там красиво, но мы из-за нехватки времени не ходили.Поэтому есть фото только ближайших окрестностей:
Наконец-то - ура!!! - есть трек! https://docs.google.com/file/d/0B0BZJKuGOwqbTjFnN1c3SEI5YUE/edit?pli=1
День 3. Mutinda camp (3688) > Bugata camp (4062).
Утром после плотного завтрака наши негры наконец-то раздали нам не бутилированную, а кипяченую болотную воду. "Ха, сдулись наконец-то!" - обрадовались мы. Также главный гид Джошуа очень серьезно заявил что дальше надо обязательно надеть сапоги потому что большая часть пути пойдет по болоту.
Набор высоты был совсем детским и большую часть пути мы должны были идти по ровному.
К сожалению, очень скоро вся красота кончилась. За этим ручьем с водой ярко-рыжего цвета началось болото самого нудного вида.
Кочки, сплошные кочки! Ни леса, ни мха, ни-че-го. Сплошные кочки с пучками травы, метрового роста кусты бессмертника и скучного серого цвета скалы вокруг.
Но это еще было не самое плохое. Очень скоро просто болото сменилось сгоревшим болотом и это уже был полный трындец. Пейзаж стал еще мрачнее: теперь вокруг были черные кочки и обугленные трупики бессмертников. По этому кошмару мы шли еще полдня. Смотреть было не на что. Радовало только одно - болото пересохло и ноги не проваливались в жижу.
Относительно нормально выглядели только небольшие участки, которые обошло пламя, но таких было немного.
А в основном было так. Обугленные скелеты лобелий и бессмертников, мертвые камни и редкие пучки зеленой травы на высоких черных кочках. Кошмарное зрелище:
Сколько, интересно, лет пройдет прежде чем восстановится убитая пожаром экосистема?
Трек: https://docs.google.com/file/d/0B0BZJKuGOwqbUHZVajNzb3o0UHM/edit?pli=1
Бугата кэмп стоит на большой площадке, местами камне, а между камнями - на нанесенной ветром почве. Заболоченной, естественно.
Вид снаружи и внутри:
Как видно на фотках, домики состоят из металлического каркаса, утеплителя и тента. Этого хватало бы для нормальной теплоизоляции при температурах около нуля если бы не уникальная система вентиляции, состоящая из незакрывающейся двери и здоровенной дырки над ней. В нашем сарае эта дыра была примерно 20х40 см, а в соседнем расстояние между коньком и дверью не было закрыто вообще. Ребята посмотрели на нее, прочитали надпись на стенке "не закрывайте дыру, потому что вы находитесь выше 4-х тысяч и вам нужно дышать", обматерили идиотов, построивших это и заткнули всю дыру матрасом. Сразу стало теплее.
День 4. Радиалка Bugata camp (4062) - Weismanns peak (4620).
День начался с плотного завтрака и раздачи запечатанных бутылок с чистой водой в дорогу. Не, начальство у негров определенно ненормальное - воды вокруг тьма, температура кипения под сотню градусов, кипяти-не хочу, а они 9 бутылок 3 дня тащили! Или это оттого что охреневшие мзунгу кипяченую болотную воду пить боятся?
Тропа поначалу идет по горелому лесу, спускается к озеру, проходит по его берегу и приводит наконец к небольшому участку, на котором пожара не было.
Двльше начинается набор высоты по горелому. К счастью, это последний некрасивый участок, дальше пожар не добрался.
Вид на озеро. Зелененькие точки справа над ним - Бугата кэмп:
Еще пара сотен метров и - ураааа!!!! - начинается сказка. Пожара здесь не было, поэтому зеленые лобелии торчат из ярко-рыжего мха на фоне разноцветных скал. Очень здорово, жаль только что ноги в болото более чем по щиколотку проваливаются и сапоги из трясины вытягивать сложно. Подозреваю что в сезон дождей тут можно утонуть.
Выше начинается курумник, затем тропа выводит на седловину, с которой хорошо видна гора Стенли - двуглавый монстр 5100 м высотой, одна вершина которого называется Александра, а вторая - Маргарет. Вот на эту Маргарет и идет большинство туристов - она выше всего в округе, но внешне, судя по чужим фото, Кавказа внешне не сильно отличается. В сезон дождей там растут прикольные горизонтальные сосульки, а снег залепляет скалы толстым слоем, отчего они становятся похожи на свалку снеговиков, но с вершины ничего не видно. А в сухой сезон видов завались, но скалы серые и скучные.
С седловины начинается подъем к вершине. Экзотическая растительность исчезает, остается только красивейший мох самых безумных расцветок, камень и маленькие лужицы с кусочками льда.
Вообще похоже на Кольский, но намного круче.
Мох правда офигенный! У меня до сих пор лежит образец гениальной советской кичухи - бабушкина плюшевая скатерть с вырвиглазными красно-оранжевыми цветами по черному. Так этот мох не хуже - такой же яркий и "шерстяной" на вид.
В луже, кстати, лед. Вода грязная, из серии не пей - козленочком станешь.
Не, ради такого мха стоило сюда идти! Чудо, а не мох!
Ну и в целом виды очень симпатичные. Вершин типа две - Вейсман и Стелла, но на самом деле там просто плоское плато с двумя пологими "рожками". Я сходила на обе и принципиальной разницы между ними не заметила. Разве что мох с лужицами под разными углами виден.
Хотя ради все того же мха сходить на Стеллу стоит - ну красиво выглядит рыжий ковер под серым небом!
Больше там делать было нечего. Облаков становилось все больше и больше, окрестные горы стремительно пропадали из виду, так что мы побродили, сфоткались, загрязнили окружающую среду флажком...
... и побрели назад.
Слева последствия пожара. А ведь до него пол-долины выглядело как фотка справа!
В лагере мы отдохнули, выпили, пофоткали озеро Бугата сверху...
... и стали обсуждать с гидами как нам идти обратно. Трек: https://docs.google.com/file/d/0B0BZJKuGOwqbUHZqd0xWWFJGLVE/edit?usp=sharing
Дни 5-6. Bugata camp (4062) - Samalira camp (3170) - Kyanjuki (1450).
Вечером на "военном совете" было решено сократить программу и вернуться не через Кихаро, а через Мутинда кэмп. Причиной было то что принципиальной разницы между тропами не было, и там и там был пожар, местность должна была выглядеть примерно одинаково и путь через Кихаро кэмп был длиннее. Мы плюнули и пошли той же дорогой.
Стартовали рано утром. Джошуа тихо остановился и полушепотом сказал показывая на горелые стволы: "Дайка". Блин, что за дайка такая?
Присмотревшись мы увидели нечто: на серой земле за черными ветками и серыми камнями было что-то довольно большое и ярко-оранжевое.
Этим чем-то оказался red forest duiker, про которого писали на сайте RTS! Жаль только что скотинка оказалась очень пугливой и быстро убежала.
До Калалама кэмпа мы дошли старой дорогой. Чуть-чуть фоток выложу, хотя ничего нового тут не будет.
Почти у самого Калалама кэмпа мы свернули налево. Лучше бы мы пошли старой дорогой...
Тропа представляла собой коридор, прорубленный в джунглях мачете, но не расчищенный. Лес там, конечно, был красивым, но фотать было невозможно. Тропа была целиком завалена нехилым слоем веток, между которыми валялись срубленные стволы деревьев. На некоторые из них приходилось залезать и прыгать вниз, причем вся эта срань еще и пружинила! Опираться на палки было невозможно, так как они проваливались местами сантиметров на 30 и вытаскивать их обратно было проблематично.
Задолбались мы вусмерть. Когда идти уже приходилось через немогу, нас ждал подъем под 40-45 градусов по самому натуральному торфу! Приходилось держаться руками за корни, чтобы не свалиться вместе с сильно осыпающейся под ногами почвой.
В лагерь мы приползли на рогах.
Самалира кэмп выгодно отличается от Калалама кэмпа количеством и живописным видом джайнт хитеров. Тут их немерено.
Ночью мы сидели у костра, болтали с гидами и слушали жуткие душераздирающие крики - истошно вопили некие существа, которых гиды назвали "похожими на кроликов". Кто там этих кроликов убивал так и осталось невыясненным.
Утром мы встали пораньше, посмотрели на рассвет...
... и побежали вниз. Все повторилось в обратном порядке: хоть тропа и шла по другому склону, лес от того что был на подъеме совершенно не отличался. По дороге, кстати, на высоте около 2600, то есть примерно там же где находится Сайн хат, тоже есть подобная хижина. Так что можно идти вверх тут.
По дороге глазастый Джошуа выцепил из травы трехрогого хамелеона, который, правда, очень испугался толпы с фотиками и быстро свинтил в кусты.
Собственно, на этом все и закончилось. Мы спустились к треккерс хостелу, сдали сапоги, рассчитались с портерами, устроили торжественный обед, утрамбовали вещи на заднее сиденье проклятого автобуса и двинулись в ближайший шикарный отель мыться, праздновать окончание активной части путешествия и морально готовиться к очередным испытаниям суровыми угандийскими дорогами.
Организатор трека - Rwenzori Trekking Services (далее RTS) - фирма-монополист, навязывающая явно излишние услуги всем без исключения туристам: местным сильно кушать хочется, а работы нет. Трек начинается из этого поселка, издалека напоминающего концлагерь:
Поселок был построен китайцами исключительно для фирмы, владелец которой живет в Австралии. Одних гидов работает 18 человек, а уж портеров... Мы охренели когда увидели толпу в 30 (тридцать!!!) человек, которые должны тащить наши вещи (на старте нас было 11).Портеры несут всего 15 кг и зарабатывают 10 000 шиллингов в день. 4 бакса. 2 бутылки пива в баре для туристов. По дороге обратно встретился одинокий европеец в компании шестерых (!) негров, прущих его добро на Маргарет. Так что мы еще ничо так, скромненько...
Что они тащили - уму непостижимо! Наше меню состояло из овощей, мяса, яиц (не порошка, реально яиц! настоящих!), капусты и помидоров, фруктов, соков, чая и кофе. Каждый день на обед турист получал... яблоко, банан и пакетик сока! Кормили нас на убой, причем обычная походная еда - каша и макароны - готовилась редко. Мало того! Они еще и еду готовили на углях в охрененно здоровой печке полметра высотой, причем на завтрак жарили тосты... И да, угли они тоже с собой тырили. И посуду мыли... Купить газ и готовить самостоятельно, видимо, не вариант - газ в маленьких баллонах в стране, похоже, не продается.
На счет аренды снаряги. В начале маршрута всем выдают резиновые сапоги, они хорошего качества, есть любые размеры, так что с собой их везти не надо. А везти надо тёплую одежду и спальник исходя из того что на высоте 4к и больше температура ночью будет около нуля, а утром +7..15
Приятная особенность маршрута - полное отсутствие горняшки при таком графике: старт на 1540 > 2500 > 3300 > 4050 > 4620 > 4050 > 3100 > 1450. Горы находятся практически на экваторе и поэтому проблем с высотой тут нет. Из всей группы только только двоим стало плохо, но причина этого ясна: полное отсутствие опыта нахождения на высоте, лишний вес и общая нетренированность: один из "пострадавших" регулярно работает с железом, но слишком много кушает и вообще не бегает, другой же физкультурой не занимается в принципе. Перед треком фирма-организатор заставила нас заполнять огромные простыни с кучей вопросов про здоровье: какая физподготовка, есть ли хронические заболевания и даже не болели ли сердечно-сосудистыми заболеваниями родственники до седьмого колена. Самое удивительное то, что это не зря - в каждом приюте выше 3-х тысяч есть акья, а то и две, и экстренная эвакуация вертолетом входит в стоимость тура. Отчасти этим объясняется дикая цена - около 700 баксов за шестидневный трек с одного человека.
Остальные замечания - в общем тексте. Программа трека: http://www.rwenzoritrekking.com/weismannspeak.html, карта: http://www.rwenzoritrekking.com/map.html
Итак, день 1, Kyanjuki (1450) > Sine Hut (2585).
Поначалу вокруг некрасиво. Проходим насквозь поселок Kyanjuki, поднимаемся по серпантину, проходим мимо загадочных строений высотой полтора метра и живущих в них людей нормального роста (!) в военной форме и попадаем к входу в национальный парк Rwenzori mountains.
По дороге проходим деревню с большой школой, поля с созревающими бананами и кофе, встречаем толпу детей в форме, ждущих конфеток от мзунгу, и домашнюю свинью с карабином в носу. Кофе, оказывается, симпатично выглядит:
Дальше кроме цветущих деревьев и бабочек особо ничего интересного.
На единственном чекпосте у границы нацпарка отмечаемся, гид платит за нас (трек мы оплачивали в RTS, пермиты входили в стоимость) и двигаем дальше.
Пейзаж стандартный: джунгли, лианы и маленькие речки. Тропа пока нормальная. Пока...
По дороге встречаем подношение местным духам - яйцо:
К обеду мы добрались до места ланча - Musenge rock shelter на высоте 2240 м. Это навес, прилепленный к большому камню так что образовалось нечто вроде пещеры, где можно худо-бедно укрыться от жары. И тут наши гиды вогнали привыкших к макаронам и гречке с тушенкой туристов в некоторый ступор: обед состоял из салата, помидоров,сыра, мяса, тостов, бананов, ананасов и сока! Они нахреначили столько еды, что это походило на шведский стол в гостинице, а не на перекус в горах. И, как видно на фото, посуду они тоже несли!
Выше сплетение лиан на стволах деревьев уступает место папоротнику, а среди деревьев начинает попадаться первый бамбук. Подъем довольно крутой, но идти легко - в тени жара не так чувствуется. Останавливаемся на ночевку в приюте Sine Hut, рядом с которым находится очень симпатичный водопад (внизу справа).
Sine Hut снаружи и внутри:
К сожалению, трека за этот день нет.
День 2. Sine hut (2585) > Kalalama camp (3147) > Mutinda camp (3688).
Утром наш так сказать обслуживающий персонал вогнал всех в очередной ступор предложив на завтрак яичницу с беконом, поджаренные тосты (!!!), яблоки и сок. Еще они раздали всем бутилированную воду. Мы стали с подозрением смотреть на их мешки. Мешков было много и яблоки с ананасами, похоже, заканчиваться не собирались.
Тропа сначала идет вверх по бамбуковому лесу, а в конце подъема выходит на открытое пространство, где среди то ли травы, то ли кустарника размером с чернобыльник с одревесневшими стволами появляются первые gigant heather-ы (не знаю как эта хрень называется по-русски) - здоровенные деревья с тонкими и извивающимися как змеи стволами, покрытыми мхом.
Очень скоро приходим к Kalalama camp на 3147. Лагерь представляет из себя крытые железом строения с нарами внутри. По виду там может поместиться человек 12-15, портеры же живут в кошмарных рваных палатках, установленных рядом. Подальше расположен туалет, представляющий из себя дырку в земле, установленную на ней пластмассовую форму, напоминающую привокзальный туалет, и условно-непрозрачную кабинку. Здесь вообще в каждом кэмпе по туалету, цивилизация!
За этим лагерем тропа, как показалось сначала, наконец идет более-менее ровно, но вскоре оказалось что радоваться было рано. Выглядит это дело так. 10 метров прямо - хренак посреди тропы камень высотой полметра - опять метров 5 прямо - хренак камень в человеческий рост и лесенка из подручных коряг приставлена. Только вскарабкаешься - хренак опять "камушек" по пояс. На этом участке мы задолбались хуже чем в бамбуковом лесу на сорокаградусном подъеме. Поначалу я надеялась что это единственный уродский участок и поначалу во время остановок бегала и чего-то там фоткала в окрестностях.
Очень скоро стало понятно что впереди крутой подъем и тропа лучше не станет. Оставшиеся полдня мы с матюгами карабкались по бесконечным лестницам, прыгали по камням и скакали аки горные козлы по болоту с кочки на кочку потому что временами приходилось идти по заметно заболоченной местности. Приходилось все время смотреть под ноги чтобы не навернуться.
Хотя растительность сильно прикольная, ага.
Чем выше, тем больше появляется экзотики. Первые бромелии с лобелиями:
Зачем настил посередине? А это потому что вокруг болото. Мы ходили в начале марта в сухой сезон и проваливались в худшем случае по щиколотку, а вот в сезон дождей тут должно быть весело! Но зато тогда часто бывают знаменитые туманы, превращающие лес в сказочное Берендеево царство. Мы тумана не видели ни разу.
К сожалению, на подходе к Mutinda camp-у начинают уже попадаться места, по которым прошелся недавний (зима 2011-12 гг) пожар. Тогда сгорела чуть ли не половина высокогорных лесов и болот в южной части Рувензори, кстати, вместе с Мутинда кэмпом. Часть леса превратилась в головешки:
К счастью, перед самим кэмпом лес уцелел, и нам удалось покайфовать глядя на хитеры эти со свисающим мхом, цветочки и прочую экзотику. Очень душевное место!
Как видно на фото, лагерь представляет собой 2 палатки с матрасами внутри, стол, 2 лавки и туалет (остался за кадром, туда ведет настил). Это единственный неблагоустроенный лагерь - старый сгорел. Если бы наша группа была менее хилой, если бы поменьше копались перед выходом портеры, если б да кабы да во рту б росли бобы... Короче, в первый день в принципе можно пройти до Kalalama camp-a, если стартовать пораньше. В этом случае сюда можно было бы прийти поздним утром и сходить на ближайшую вершину Mutinda lookout. Вроде там красиво, но мы из-за нехватки времени не ходили.Поэтому есть фото только ближайших окрестностей:
Наконец-то - ура!!! - есть трек! https://docs.google.com/file/d/0B0BZJKuGOwqbTjFnN1c3SEI5YUE/edit?pli=1
День 3. Mutinda camp (3688) > Bugata camp (4062).
Утром после плотного завтрака наши негры наконец-то раздали нам не бутилированную, а кипяченую болотную воду. "Ха, сдулись наконец-то!" - обрадовались мы. Также главный гид Джошуа очень серьезно заявил что дальше надо обязательно надеть сапоги потому что большая часть пути пойдет по болоту.
Набор высоты был совсем детским и большую часть пути мы должны были идти по ровному.
К сожалению, очень скоро вся красота кончилась. За этим ручьем с водой ярко-рыжего цвета началось болото самого нудного вида.
Кочки, сплошные кочки! Ни леса, ни мха, ни-че-го. Сплошные кочки с пучками травы, метрового роста кусты бессмертника и скучного серого цвета скалы вокруг.
Но это еще было не самое плохое. Очень скоро просто болото сменилось сгоревшим болотом и это уже был полный трындец. Пейзаж стал еще мрачнее: теперь вокруг были черные кочки и обугленные трупики бессмертников. По этому кошмару мы шли еще полдня. Смотреть было не на что. Радовало только одно - болото пересохло и ноги не проваливались в жижу.
Относительно нормально выглядели только небольшие участки, которые обошло пламя, но таких было немного.
А в основном было так. Обугленные скелеты лобелий и бессмертников, мертвые камни и редкие пучки зеленой травы на высоких черных кочках. Кошмарное зрелище:
Сколько, интересно, лет пройдет прежде чем восстановится убитая пожаром экосистема?
Трек: https://docs.google.com/file/d/0B0BZJKuGOwqbUHZVajNzb3o0UHM/edit?pli=1
Бугата кэмп стоит на большой площадке, местами камне, а между камнями - на нанесенной ветром почве. Заболоченной, естественно.
Вид снаружи и внутри:
Как видно на фотках, домики состоят из металлического каркаса, утеплителя и тента. Этого хватало бы для нормальной теплоизоляции при температурах около нуля если бы не уникальная система вентиляции, состоящая из незакрывающейся двери и здоровенной дырки над ней. В нашем сарае эта дыра была примерно 20х40 см, а в соседнем расстояние между коньком и дверью не было закрыто вообще. Ребята посмотрели на нее, прочитали надпись на стенке "не закрывайте дыру, потому что вы находитесь выше 4-х тысяч и вам нужно дышать", обматерили идиотов, построивших это и заткнули всю дыру матрасом. Сразу стало теплее.
День 4. Радиалка Bugata camp (4062) - Weismanns peak (4620).
День начался с плотного завтрака и раздачи запечатанных бутылок с чистой водой в дорогу. Не, начальство у негров определенно ненормальное - воды вокруг тьма, температура кипения под сотню градусов, кипяти-не хочу, а они 9 бутылок 3 дня тащили! Или это оттого что охреневшие мзунгу кипяченую болотную воду пить боятся?
Тропа поначалу идет по горелому лесу, спускается к озеру, проходит по его берегу и приводит наконец к небольшому участку, на котором пожара не было.
Двльше начинается набор высоты по горелому. К счастью, это последний некрасивый участок, дальше пожар не добрался.
Вид на озеро. Зелененькие точки справа над ним - Бугата кэмп:
Еще пара сотен метров и - ураааа!!!! - начинается сказка. Пожара здесь не было, поэтому зеленые лобелии торчат из ярко-рыжего мха на фоне разноцветных скал. Очень здорово, жаль только что ноги в болото более чем по щиколотку проваливаются и сапоги из трясины вытягивать сложно. Подозреваю что в сезон дождей тут можно утонуть.
Выше начинается курумник, затем тропа выводит на седловину, с которой хорошо видна гора Стенли - двуглавый монстр 5100 м высотой, одна вершина которого называется Александра, а вторая - Маргарет. Вот на эту Маргарет и идет большинство туристов - она выше всего в округе, но внешне, судя по чужим фото, Кавказа внешне не сильно отличается. В сезон дождей там растут прикольные горизонтальные сосульки, а снег залепляет скалы толстым слоем, отчего они становятся похожи на свалку снеговиков, но с вершины ничего не видно. А в сухой сезон видов завались, но скалы серые и скучные.
С седловины начинается подъем к вершине. Экзотическая растительность исчезает, остается только красивейший мох самых безумных расцветок, камень и маленькие лужицы с кусочками льда.
Вообще похоже на Кольский, но намного круче.
Мох правда офигенный! У меня до сих пор лежит образец гениальной советской кичухи - бабушкина плюшевая скатерть с вырвиглазными красно-оранжевыми цветами по черному. Так этот мох не хуже - такой же яркий и "шерстяной" на вид.
В луже, кстати, лед. Вода грязная, из серии не пей - козленочком станешь.
Не, ради такого мха стоило сюда идти! Чудо, а не мох!
Ну и в целом виды очень симпатичные. Вершин типа две - Вейсман и Стелла, но на самом деле там просто плоское плато с двумя пологими "рожками". Я сходила на обе и принципиальной разницы между ними не заметила. Разве что мох с лужицами под разными углами виден.
Хотя ради все того же мха сходить на Стеллу стоит - ну красиво выглядит рыжий ковер под серым небом!
Больше там делать было нечего. Облаков становилось все больше и больше, окрестные горы стремительно пропадали из виду, так что мы побродили, сфоткались, загрязнили окружающую среду флажком...
... и побрели назад.
Слева последствия пожара. А ведь до него пол-долины выглядело как фотка справа!
В лагере мы отдохнули, выпили, пофоткали озеро Бугата сверху...
... и стали обсуждать с гидами как нам идти обратно. Трек: https://docs.google.com/file/d/0B0BZJKuGOwqbUHZqd0xWWFJGLVE/edit?usp=sharing
Дни 5-6. Bugata camp (4062) - Samalira camp (3170) - Kyanjuki (1450).
Вечером на "военном совете" было решено сократить программу и вернуться не через Кихаро, а через Мутинда кэмп. Причиной было то что принципиальной разницы между тропами не было, и там и там был пожар, местность должна была выглядеть примерно одинаково и путь через Кихаро кэмп был длиннее. Мы плюнули и пошли той же дорогой.
Стартовали рано утром. Джошуа тихо остановился и полушепотом сказал показывая на горелые стволы: "Дайка". Блин, что за дайка такая?
Присмотревшись мы увидели нечто: на серой земле за черными ветками и серыми камнями было что-то довольно большое и ярко-оранжевое.
Этим чем-то оказался red forest duiker, про которого писали на сайте RTS! Жаль только что скотинка оказалась очень пугливой и быстро убежала.
До Калалама кэмпа мы дошли старой дорогой. Чуть-чуть фоток выложу, хотя ничего нового тут не будет.
Почти у самого Калалама кэмпа мы свернули налево. Лучше бы мы пошли старой дорогой...
Тропа представляла собой коридор, прорубленный в джунглях мачете, но не расчищенный. Лес там, конечно, был красивым, но фотать было невозможно. Тропа была целиком завалена нехилым слоем веток, между которыми валялись срубленные стволы деревьев. На некоторые из них приходилось залезать и прыгать вниз, причем вся эта срань еще и пружинила! Опираться на палки было невозможно, так как они проваливались местами сантиметров на 30 и вытаскивать их обратно было проблематично.
Задолбались мы вусмерть. Когда идти уже приходилось через немогу, нас ждал подъем под 40-45 градусов по самому натуральному торфу! Приходилось держаться руками за корни, чтобы не свалиться вместе с сильно осыпающейся под ногами почвой.
В лагерь мы приползли на рогах.
Самалира кэмп выгодно отличается от Калалама кэмпа количеством и живописным видом джайнт хитеров. Тут их немерено.
Ночью мы сидели у костра, болтали с гидами и слушали жуткие душераздирающие крики - истошно вопили некие существа, которых гиды назвали "похожими на кроликов". Кто там этих кроликов убивал так и осталось невыясненным.
Утром мы встали пораньше, посмотрели на рассвет...
... и побежали вниз. Все повторилось в обратном порядке: хоть тропа и шла по другому склону, лес от того что был на подъеме совершенно не отличался. По дороге, кстати, на высоте около 2600, то есть примерно там же где находится Сайн хат, тоже есть подобная хижина. Так что можно идти вверх тут.
По дороге глазастый Джошуа выцепил из травы трехрогого хамелеона, который, правда, очень испугался толпы с фотиками и быстро свинтил в кусты.
Собственно, на этом все и закончилось. Мы спустились к треккерс хостелу, сдали сапоги, рассчитались с портерами, устроили торжественный обед, утрамбовали вещи на заднее сиденье проклятого автобуса и двинулись в ближайший шикарный отель мыться, праздновать окончание активной части путешествия и морально готовиться к очередным испытаниям суровыми угандийскими дорогами.